Хотелось бы знать, как вырастить однолетние саженцы винограда и можно ли черенком привить облепиху? И ещё. Какой вид плодового растения мог бы служить подвоем для абрикоса? Н.А. Карбовский.
Виноград размножают семенами, черенками (одревесневшими, зелёными), отводками и прививкой. При размножении винограда семенами в потомстве сортовые признаки не сохраняются. Поэтому этим способом пользуются только в селекционной работе при выведении новых сортов или для размножения диких видов (Амурский виноград и др.), плохо укореняющихся черенками, но с хорошо закрепленными видовыми признаками, почти полностью передающимися в потомстве. За 1,5 месяца до посева семена помещают на стратификацию во влажный крупнозернистый речной песок и содержат при температуре 3-5°С. В конце апреля - начале мая их высевают на грядку с расстоянием между рядами 50 см, заделывая в почву на глубину 2-3 см.
Культивируемые в республике сорта винограда легко размножаются одревесневшими черенками. Выращенные из них растения гарантируют точное воспроизводство исходного сорта. Черенок (чубук) - часть однолетнего вызревшего побега. Одревесневшие черенки заготавливают осенью из хорошо вызревших побегов толщиной 6-10 мм и длиной 30-60 см, с 4-5 глазками, но не меньше 3-х, очищая их от листьев, пасынков и усиков. Заготовленные черенки связывают в пучки и хранят до весны в подвалах или траншеях во влажном песке, торфокрошке, опилках, сфагновом мху при температуре 0-3°С. Хранящиеся черенки не должны подсыхать, плесневеть и подмерзать.
За 3 недели до посадки черенки проверяют на жизнеспособность. Годные к посадке на срезе имеют ярко-зелёный цвет. Перед посадкой черенки ставят нижними концами в воду комнатной температуры на 3-5 дней. Для ускорения корнеобразования черенки за 15-25 дней до высадки в школку подвергают кильчеванию, которое улучшает и ускоряет образование каллюса и зачатков корней на нижних срезах и узлах черенков, задерживая одновременно распускание верхних глазков. С этой целью у черенков обновляют под почками нижние срезы и ставят нижними концами в воду комнатной температуры на 1-2 дня для восстановления влажности. На дно парника или траншеи помещают лед или снег и покрывают решеткой. На нее устанавливают пучки черенков морфологически верхними концами вниз. Свободное пространство между пучками заполняют песком или пропаренными опилками. На нижние концы черенков, выровненных в одной плоскости, насыпают 5-7 см того же материала, которым заполняли пустоты между пучками, а затем 10-15 см перегноя. Место кильчевания накрывают остекленными рамами или пленкой. В верхней части парника (траншеи) температура поднимается до 24-26°С и сохраняется в течение 15-25 дней. Этого времени вполне достаточно для образования на нижних срезах черенков не только хорошего кольцевого каллюса, но и корневых зачатков в нижних узлах.
Процесс корнеобразования усиливает и обработка черенков регуляторами роста. Для этого их опускают на 2/3 в водный раствор гетероауксина или его калиевой соли (200-250 мг на 1 л воды) комнатной температуры на 18-24 часа. Весной, когда верхний слой почвы прогреется до 10-12°C, черенки высаживают на грядку в канавки под углом 45°C по схеме 40-60 х 5-8 (см. рис.). Черенки устанавливают вдоль северной стенки канавки, которую затем до половины засыпают плодородной почвой из верхнего перегнойного горизонта, утаптывают и обильно поливают из расчета 1-2 ведра на 1 пог. м канавки. Когда вода впитается, канавку доверху засыпают рыхлой плодородной почвой, не утаптывая ее. Верхушки черенков перед посадкой парафинируют на 10-15 см для предохранения от подсыхания или окучивают землей после посадки.
Рис. Посадка черенков в канавки.
Почву в школке все время содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. По мере необходимости поливают. После каждого полива рыхлят поверхность поливных борозд. В июне растения подкармливают аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или органическими удобрениями - куриным пометом, навозной жижей или настоем коровяка, разбавленными водой соответственно в 10-12, 5-6 и 3-4 раза из расчета 8-10 л питательного раствора на 2-3 м борозды. Последние нарезают по центру каждого междурядия глубиной около 10 см.
К началу августа поливы прекращают, а к середине месяца - и рыхления почвы. Для лучшего вызревания нижних почек у развившихся побегов в первой половине августа прищипывают растущие верхушки.
При наступлении ранних заморозков саженцы надо выкопать с листьями и невызревшими побегами. Их прикапывают в помещении и содержат при температуре 16-20°С и умеренном поливе. После дозаривания, обычно после выкопки в октябре, саженцы сортируют на 3 разбора: саженцы первого сорта, которые используют для посадки, - это здоровые растения с сильно развитой корневой системой и хорошо вызревшими на 3-4 почки одним-двумя побегами; второго сорта - здоровые, но менее развитые растения, которые весной следующего года высаживают в перешколку на доращивание; саженцы третьего разбора - все больные, с механическими повреждениями и недоразвитой корневой системой растения, которые выбраковываются. Отсортированные саженцы связывают в пучки, на каждый пучок навешивают этикетку с названием сорта и помещают в подвал для зимнего хранения. Условия хранения такие же, как и черенков. Выход стандартных саженцев при такой системе черенкования и последующего ухода за растениями составляет 45-50%.
При недостатке посадочного материала дефицитных сортов винограда укореняют 1-3-глазковые одревесневшие черенки. Одноглазковые нарезают длиной 3-5 см, оставляя часть междоузлия на 1-2 см ниже и на 2-3 см выше глазка. Вымоченные в течение 1-2 суток в воде комнатной температуры или кильчеванные черенки высаживают в бумажные стаканы или полиэтиленовые мешочки диаметром 8-10 см и высотой 15-25 см, заполненные смесью из дерновой, перегнойной земли и песка (1:1:0,5). Ёмкости с посаженными черенками переносят в парник или теплицу, в которых поддерживают температуру на уровне 25-26°C и относительную влажность воздуха 70-80%. В этих условиях черенки быстро и хорошо укореняются. Через 1 - 1,5 месяца после посадки на них вырастают побеги длиной 25-35 см. После соответствующего закаливания (приучения к наружному воздуху) полученные растения высаживают в школку для доращивания.
Двух-трёхглазковые черенки можно высадить в стеллажи или в гряды пленочных теплиц, или в школку под малогабаритные пленочные укрытия. Предварительно при нарезке черенков под нижним глазком оставляют почти все междоузлие; заготовленные черенки также вымачивают в воде комнатной температуры в течение 1-2 суток. Как и в первом случае, их высаживают в ранние сроки, почву содержат во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии, укоренившиеся растения 2-3 раза подкармливают, чередуя, водными растворами минеральных и органических удобрений. При соблюдении всех условий по размножению и уходу за растениями выход саженцев может достигать 90-95% от количества посаженных черенков.
В теплицах в течение марта-апреля получают нормальной длины саженцы, которые в вегетирующем состоянии в мае - июне высаживают на постоянное место в сад.
Черенки сортовой облепихи можно прививать на одно-двухлетние сеянцы этой культуры или в крону дикорастущих растений. В случае гибели сортового женского или мужского растения и с целью экономии земельной площади участка черенки женского экземпляра можно прививать в крону мужского и наоборот.
Побеги для прививки заготавливают поздней осенью, в ноябре, и хранят до весны в подвале при 0°С во влажном крупнозернистом промытом песке, торфокрошке или опилках. Весной следующего года в фазу начала распускания вегетативных почек и после цветения черенки длиной 5-8 см прививают на сеянцы или в крону способом улучшенной копулировки, в приклад с язычком, если подвой толще привоя, или за кору. Сеянцы для прививки должны быть высотой 50-60 см, с диаметром стволика у основания 7-9 мм. Прививку череком проводят на высоте 10-25 см. Приживаемость черенков достигает 70 % (при прививке в корневую шейку - только 15-18%). Прививка способом окулировки оказалась малоэффективной.
Выбор подвоев для абрикоса сравнительно широк. Он может быть привит на абрикосе, алыче, персике, миндале, сливе, терне и песчаной вишне. Такое видовое разнообразие подвоев расширяет возможность культуры абрикоса в различных климатических и почвенных условиях. Сеянцы диких и полукультурных разновидностей абрикоса обыкновенного, а также местных сортов и форм служат основным сильнорослым подвоем для всех культурных сортов абрикоса. Их используют главным образом на легких почвах. Они достаточно морозостойки и засухоустойчивы, мирятся с высокой карбонатностью почв. Косточки абрикоса обладают высокой и дружной всхожестью, образуют рослые сеянцы и хорошо окулируются уже в первый год после посева. Лучшие результаты получают при окулировке щитком без древесины.
На влажных тяжелосуглинистых и глинистых почвах абрикос плохо растет, часто страдает от камедетечения и недолговечен. На таких почвах абрикос прививают на алычу, которая хорошо растет как на влажных, так и на относительно сухих почвах, что объясняется большой пластичностью этого подвоя. Однако, как показали исследования ряда авторов, не все сорта абрикоса прочно срастаются с алычой. Поэтому из многочисленных сортов и форм абрикоса и алычи необходимо экспериментальным путём подобрать хорошо совместимые комбинации этих культур. Остальные виды подвоев для абри- коса используются сравнительно редко.
Лучше, чем на алыче, абрикос удается на персике. Такое дерево может расти не только на легких, но и на тяжелосуглинистых почвах, причем у ряда сортов заметно повышается урожайность. Однако, будучи менее морозостойким, он нашел широкое применение в качестве подвоя только за пределами СНГ - около 40% привитых на нем деревьев в Калифорнии (США) и до 90% в странах Африки.
Сеянцы миндаля в качестве подвоя используют иногда только в засушливых районах Средней Азии, на каменистых и известковых почвах, на которых сеянцы абрикоса не выдерживают, страдая от недостатка влаги (кстати, в Палестине около 70 % деревьев абрикоса привито на миндале). При использовании миндаля в качестве подвоя для абрикоса часто наблюдается неполная совместимость привитых компонентов, приводящая к отломам привоя в саду. Недостаточная совместимость наблюдается у абрикоса со сливой и песчаной вишней, что приводит к отломам привоя от подвоя не только в саду, но уже и в питомнике.
В открытом грунте абрикос на терне растет слабее, чем на абрикосе, менее урожаен и зимостоек в результате частой перегрузки урожаем. Кроме того, терн отличается сильной порослеватостью. Все это делает его малопригодным в качестве подвоя для абрикоса в открытом грунте. В этом качестве, как карликовый подвой, он может найти применение только при выращивании абрикоса в горшечной культуре.
Сибирский абрикос, отличающийся исключительной морозостойкостью, в качестве подвоя для сортов абрикоса обыкновенного непригоден, так как в наших условиях сильно страдает от подопревания коры. Привитые на нем деревья растут хуже, чем на обыкновенном абрикосе.
|
|