Главная » Растения » Актинидия

Летнее размножение актинидии

В своем саду летом актинидию размножаю зелеными полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Опыт у меня в этом деле большой, а потому хотел бы поделиться и с другими заинтересованными в размножении этой культуры садоводами.

Способ размножения актинидии зелеными черенками пригоден, прежде всего, для промышленного размножения, так как требует туманообразующей установки или трех-четырехкратного, причем очень аккуратного, опрыскивания в день. Вода ни в коем случае не должна капать с листьев.

Размножать начинаю с началом цветения. Если требуется получить большое количество саженцев, то заранее подготавливаю рассадник. Он представляет собой парник, вкопанный в землю с хорошим дренажем. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 см и достаточно увлажняю его.

Черенки нарезаю с 2-3 почками только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании.

Начинающим в этом деле хочу дать следующий совет. Хорошенько посмотрите на растущих побегах, где верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок отходит от побега не так, как у других известных нам растений.

Затем под нижней почкой делаю косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой - прямой срез и оставляю 1 см стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю их поверхность, оставляя треть листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе на 7-8 часов. Я использую 0,01%-ный раствор гетероауксина.

Сажаю в песок на 2,0-2,5 см так, чтобы листья соприкасались друг с другом. Сверху закрываю стекольными рамами. Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения, поэтому стекла заранее крашу водоэмульсионной краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый укрывной материал спанбонд. На укоренение уходит 25-30 дней. Температура не должна превышать 25°С. Начинаю поливать только после начала образования корней, когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья, немедленно удаляю из рассадника, так как они не укоренятся. Главное неудобство этого способа - частое опрыскивание из очень мелкого распылителя, которое занимает много времени.

Самое сложное - сохранить растения зимой. Корневая система еще нежная, поэтому земля не должна промерзать. Если много растений не требуется, то можно посадить в герметичный череночник. Подойдет деревянный ящик. Каркас, в который ставится ящик с черенками, лучше сделать из достаточно прочного материала, не подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму надо переносить в хранилище с положительной температурой.

Несколько слов о подготовке земли для череночника. Следует взять очень хорошо перепревший компост, лучше всего гумус от калифорнийских червей, и смешать его с песком (1:1). Наверх насыпать 3-4 см промытого влажного речного песка. Заранее все поливаю. Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень строго горизонтально. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки. Для этого под полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.

Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и стекает по пленке на дно мешка.

Есть в этом деле, правда, один недостаток, при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней. На следующий год, чтобы укоренившиеся растения не погибли от заморозка, высаживаю их на доращивание не раньше начала мая.

Размножение полуодревесневшими черенками - менее трудоемкий метод. Для этого беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые), нарезаю их с тремя междоузлиями. Под нижней почкой - косой срез, над верхней - оставляю 1 см побега, срез делаю любой. Нижний лист полностью удаляю, а у верхних листовые пластинки уменьшаю до 1/3 поверхности. Толщина черенка - не более 5 мм. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим, так как заканчиваются тупой верхушкой. Это же относится и к мужскому растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются плохо. Начало черенкования - приблизительно с 25 июня (для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого срока.

Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения (или с загущенной части лиан). Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01%-ный раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками помещаю в стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую колодезную воду. Уровень воды поддерживаю не менее 3-4 см. Все стаканчики ставлю в «болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком - и все сооружение отношу в теплицу, ставлю в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках. Температура для укоренения должна быть в пределах 25-30° С.

Приблизительно через 20-25 дней у многих черенков начинается образование корнеобразующего слоя - каллюса. Через 25-30 дней появляются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы между помидорами или перцами, оставляя на поверхности одну почку. Расстояние между растениями и между рядами - 10 см. После плодоношения кусты перца или помидоров, а они служат затенением для актинидии, срезаю возле земли. Поливаю посаженные растения обильно, а в дальнейшем - в зависимости от состояния перца или помидоров. Остальные черенки, которые не пустили корни, вновь помещаю в стаканчики и жду образования у них корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию корней.

Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и корней будет не так много. В этом случае, приблизительно через 10 дней, на косом срезе черенка образуется очень мощный каллюс, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.

Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллюс и могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, и при этом находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок, иначе они очень быстро загнивают. В стаканчике с водой их должно быть не более 10 штук. Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки, посаженные в июле, дают прирост 10-15 см.

Во второй половине октября все молодые посаженные растения и землю в радиусе 50 см вокруг них утепляю опавшим листом древесных пород слоем не менее 30 см. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми саженцами, выросшими из семян.

Способ размножения летними одревесневшими черенками мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.

Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии наплыва корнеобразующего бугорка - начала образования корней. Этот срок для Витебской области - начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько дней позже. Садовод должен знать народные приметы, которые могут подсказать погоду, чтобы предвидеть хотя бы на 60-70%, какой будет август.

Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями и черешками у жестких некрупных листьев. Толстые черенки, диаметром более 5 мм, не укореняются. Подготавливаю черенки аналогично зеленому черенкованию, но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.

Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или талька с гетероауксином (0,4 г порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом количестве водки). Если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю и вливаю в 100 г наполнителя (тщательно измельченный древесный уголь или тальк). Хорошо перемешиваю. Такую смесь можно хранить 10-15 дней в плотно закрытой посуде в темном и прохладном месте.

Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в стимулятор и сажаю в песок почти до черного грунта.

Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались друг с другом листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, так как грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного черенка к здоровому.

Грунт для посадки готовлю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться влагой. То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененном месте сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более высокой части стечет в более низкую, и черенки окажутся в неодинаковых условиях: у одних будет избыток влаги, у других - недостаток. Прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Натягиваю поверх 2-3 слоя спанбонда, а самый верхний слой делаю из полиэтиленовой пленки, которую хорошо натягиваю, чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке. Если где-то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив её между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.

Под этим сооружением создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность в нем меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.

Посаженные черенки больше не поливаю до довольно крепких заморозков. С их началом ящики с растениями убираю в хранилище. При этом выбраковываю погибшие растения - они имеют более темный цвет коры и слабо держатся в грунте, листьев на них нет. Убираю все опавшие листья. У живых черенков листья держатся до середины октября. Перед тем, как занести в хранилище, верхний слой песка слегка увлажняю, если это требуется. Храню при температуре 3-4°С.

В начале апреля, когда черенки в хранилище начинают прорастать, высаживаю их в теплицу по схеме 10x10 см, оберегаю от кошек. Почва должна быть заправлена перепревшим удобрением, сделан хороший дренаж, а также обеспечена полутень.

Стефан Недялков.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут
посетите наш
форум о садовых растениях
и доску объявлений по
продаже/покупке растений

Садовые растения: АбрикосАвокадоАйваАктинидияАлычаАрбузБоярышникБрусникаВиноградВишняГолубика
ГрушаЕжевикаЖеньшеньЖимолостьИнжирКалинаКизилКлюкваКрасная смородинаКрыжовникЛимонникЛох
МалинаМожжевельникОблепихаОрехиПерсикРябинаСадовая земляникаСливыХурмаЧайЧерешня
ЧерёмухаЧерникаЧёрная смородинаШелковицаШиповникЯблони и яблоки