Туя из черенка

Как размножать вечнозелёные растения? Черенки хвойных растений, используемых для озеленения участка, укореняют обычно в парниках и теплицах. В открытом грунте укоренение их невозможно из-за низкой влажности воздуха. Оптимальной считается относительная влажность воздуха от 85 до 100%. Небольшое количество черенков можно укоренить в самодельном череночнике, повышенная влажность воздуха в котором достигается за счет естественного испарения с большой поверхности воды.

Для этого в затененном месте сада устанавливают большую емкость глубиной не менее 40 см (старую ванну, бак для кипячения белья, пластмассовую детскую ванночку). На дно ставят ребром кирпичи или укладывают деревянную решетку. Наливают небольшой слой воды так, чтобы кирпичи выступали из нее. На кирпичи ставят ящики с черенками. Емкость накрывают стеклом. Расстояние от верхушек черенков до стекла - около 20 см. Ящички с черенками должны занимать не более половины площади дна емкости. Чем больше площадь свободной поверхности воды, тем выше будет влажность воздуха под стеклом. Для первого эксперимента достаточно ведра, половинки кирпича и цветочного горшка диаметром 12-15 см, в котором можно разместить десяток черенков. Начинать надо с легко укореняемых пород. Различные туи, тис ягодный и простые формы можжевельников дают до 100% укоренения черенков. Браться за размножение таких трудно укореняемых пород, как ель и пихта, лучше, приобретя некоторый опыт. Черенковать хвойные растения можно в разное время года: рано весной - с конца апреля до начала мая, летом - в июле и поздней осенью - с конца сентября до зимы.

Если собираетесь взяться задело ранней весной, то черенки заготавливают до начала сокодвижения, когда растение находится в состоянии покоя. У хвойных растений берется прирост прошлого года. Обычно длина черенка от 2 до 10 см. У медленно растущих пород можно укоренять двух- и трехлетний разветвленный прирост длиной до 15 см. Черенок не срезают, а обрывают с «пяткой», т.е. с маленьким кусочком стебля. Используют побеги с боковых ветвей I и II порядка, расположенных по периферии средней части кроны.

Возраст маточных растений имеет большое значение. Чем моложе растение, тем лучше укореняются взятые с него черенки. Оптимальный возраст маточных растений - 4-10 лет.

При летнем черенковании берут прирост текущего года - зелёные черенки. Они укореняются значительно дольше одревесневших. Корни у них образуются к концу сентября, а то и к зиме.

Для осеннего черенкования используют вызревшие побеги текущего года. Короткие дни и пониженное освещение замедляют жизненные процессы в черенках, что способствует лучшему развитию корней. При поддержании оптимальной температуры и влажности к весне можно получить растения, готовые к высадке в грунт. Способ размножения хвойных растений при черенковании осенью трудно осуществим в городской квартире, но удобен для владельцев частных домов, где всегда найдутся светлые прохладные вспомогательные помещения или даже оранжерея.

От предпосадочной обработки черенков растворами, стимулирующими рост растения, лучше отказаться. В зависимости от концентрации одно и то же ростовое вещество может оказывать усиливающее или замедляющее действие на образование корней. Для каждого вида хвойных пород, возраста маточного растения и степени одревеснения черенка в промышленных условиях подбирается своя концентрация определенного ростового вещества. Небольшое изменение оптимальной концентрации может не стимулировать, а подавить корнеобразование.

К высадке черенков подготавливают деревянные ящички глубиной не менее 10 см. На дне их устраивают дренаж, наполняют смесью песка с торфом в равных частях с добавлением небольшого количества питательной смеси. Для трудноукореняемых пород (ель и др.) сверху насыпают 3-4 см крупнозернистого песка. Посадочную смесь уплотняют и увлажняют. Перед посадкой с заглубляемой части черенка надо осторожно, не повредив кору, снять хвою. Расстояние между высаженными черенками - 3-5 см. Заглубляют их на 1-2 см, в зависимости от размеров черенка. В отличие от лиственных черенков, хвойные не любят глубокую посадку, хотя крупные черенки (10-12 см) для устойчивости можно заглубить и на 5 см.

В один ящик высаживают черенки близких пород. Например, различные виды и природные формы туй или виды и формы можжевельников. Корни образуются через 50-100 дней. Продолжительность укоренения зависит от вида хвойного растения и температурного режима.

Оптимальная температура укоренения не одинакова для разных видов. Северные растения укореняются при 14-18°С, более теплолюбивые - при 13-22°С. Ель укореняется при 16-18°С, пихта, в зависимости от вида, - при 14-20°С, лиственница, в зависимости от вида, - при 12-18°С, можжевельник - при 18-22°С, туя западная и её формы - при 18-22°С, кипарисовики - при 18-2243. Для укореняемого вида несоответствие температуры воздуха оптимальной существенно влияет на срок укоренения. Часто черенок, не дававший корни все лето, укореняется с наступлением прохладных дней в конце августа.

Уход сводится к поддержанию оптимального микроклимата, уничтожению сорняков и регулярному осмотру. И хотя влажность воздуха должна быть максимально высокой, избыточное увлажнение грунта может стать причиной загнивания нижних концов черенков. При осмотре надо обратить внимание на черенки с осыпающейся хвоей и с хвоей нехарактерного цвета. Такой черенок вынимают и, прополоскав его в воде, оценивают состояние нижней части. Черенки с отслаивающейся корой, потемневшим или подгнившим низом надо выбросить, а здоровые высадить обратно. Поскольку подгнившие хвойные растения могут долго сохраняться без изменения, внешне здоровые черенки тоже можно вынуть и осмотреть через месяц-полтора после высадки. Это им нисколько не повредит.

Небольшой шаровидный нарост на месте «пятки» - признак начала корнеобразования. Вот из этого нароста и появятся корни, в то время как у лиственных черенков корни могут образовываться по всей длине заглубленной части. В конце августа укоренившиеся черенки высаживают в грунт, в защищенное место с плодородной землей. Расстояние между саженцами выбирают, учитывая возраст до которого будут подращиваться растения и соответствующие возрасту размеры, обычно от 15 до 40 см.

После пересадки саженцы попадают в условия, значительно отличающиеся от микроклимата череночника. Некоторые из них уже сформировали разветвленную корневую систему, но большинство черенков выпустили только 1-2 слаборазвитых корешка, которые еще не могут в полной мере обеспечить растение влагой и питательными веществами. На транспирацию расходуется влаги больше, чем могут доставить корни, и саженцы могут погибнуть от иссушения. Поэтому лучше на некоторое время накрыть их пленкой, под которой сохраняется привычная повышенная влажность и более комфортные температурные условия, чем в открытом грунте. Именно пленкой, а не акрилом, потому что пока саженцы не разовьют сильную корневую систему, поддержание повышенной влажности воздуха для них жизненно необходимо, а акрил и ему подобные укрывные материалы влагу пропускают. Ближе к зиме плёнку снимают. При наступлении устойчивых заморозков растения засыпают до верхушек мелкорубленым лапником, мелкой стружкой, а затем и снегом. Опавшими листьями укрывать не стоит: после дождей они намокают, слеживаются в плотную массу, не пропускающую воздух, и под таким укрытием саженцы могут выпреть.

Зима - серьезное испытание для неокрепших растений. Как ни ухаживай перед наступлением морозов, как ни укрывай их на зиму, всегда есть риск обнаружить весной погибшие саженцы. Поэтому растения, которыми не хочется рисковать, можно перенести зимовать на прохладный подоконник городской квартиры. Более теплолюбивые виды хвойных - туи, кипарисовики и можжевельники - прекрасно себя чувствуют в таких условиях, дают прирост и к весне догоняют в своем развитии двулетние саженцы.

В конце сентября отобранные растения высаживают в прозрачные (чтобы контролировать состояние корней и земли) пластиковые стаканчики с обычной садовой землей и обязательным дренажным слоем на дне. Ставят их у самого светлого окна. Если в комнате жарко, надо отгородить подоконник с хвойными растениями куском пленки высотой 20-25 см. Уход обычный, главное - излишне не переувлажнять, особенно в холода. Во второй половине мая подросшие хвойные растения можно высаживать в грунт. Следующая зима им уже не так страшна.

Летом уход за всеми черенкованными растениями одинаков и для двулетних, и для пятилетних: полив, прополки, рыхления. В мае-июле для стимуляции роста дают 3-4 подкормки азотом. В конце лета можно подкормить калием (золой) для лучшего вызревания побегов к зиме. В последующие годы растения по мере надобности выкапывают и высаживают на постоянное место в саду. Лучший возраст для высадки - 4-5 лет. К этому возрасту растение хотя и не достигло оптимальных размеров, но уже сформировало характерный для него габитус. Композиция из пятилетних хвойных растений уже может украсить сад.

Медленно растущие породы, некрупные растения и конические формы можно подращивать и дальше, хоть до десятилетнего возраста. Пересадку, проведенную по всем правилам, взрослые хвойные растения переносят нормально. Правила несложные: обязательно тщательное промачивание кома перед пересадкой, пересадка только с комом земли, притенение кроны после пересадки и её опрыскивание по несколько раз в день в течение недели, регулярный полив до конца лета. (Я в своем саду не раз пересаживал 10-15-летние хвойные растения, и ни одно из них не погибло, даже те, которые пересаживал в разгар лета, в жару).

Некоторые садоводы допускают ошибки при черенковании вечнозеленых растений. Самая распространенная из них - попытка укоренить черенки, которые укорениться не могут. Практически не укореняются тсуги и лжетсуги. Плохо укореняются черенки, взятые с растений старше 30 лет. Сосна и кедр не размножаются черенками, а только семенами или прививкой. Не укореняются и подсохшие черенки. Сорванным солнечным утром черенкам достаточно полежать на воздухе до полудня, чтобы наступившее обезвоживание сделало их укоренение маловероятным. Открытые черенки быстро теряют влагу и в отличие от лиственных растений не восстанавливают свой тургор при замачивании в воде. Поэтому полученные черенки сразу же высаживают и накрывают стеклом.

Если черенок получен неожиданно, положите его хотя бы в пластиковый пакет, чтобы уберечь от потери влаги до посадки.

Высаженные черенки могут погибнуть при нарушении температурного режима. При повышенной температуре верхушечная почка пробуждается раньше, чем начинается рост корней.

Преждевременный рост верхушечной почки идет за счет запасов питательных веществ в черенке, что может привести к его истощению и гибели. Температура при черенковании зависит только от погоды. В прохладное дождливое лето проблем с укоренением не возникает. Кратковременные подъемы температуры выше оптимальных норм также не наносят ощутимого вреда черенкам. Но в такую необычайно затяжную жару, как прошлым летом, могут укорениться лишь единичные экземпляры.