Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев

Подавляющее число садоводов-любителей с приходом весны, а то и не дожидаясь ее, вооружается пилами, секаторами, прочим садовым инвентарем и выходит в сад поработать.

Работу свою начинают, как правило, с обрезки плодовых деревьев. Что и говорить, дело нужное. Чаще всего у плодовых деревьев либо вырезают сразу целую ветку, либо укорачивают ее, обрезая на какое-нибудь разветвление или почку. Все эти приемы хороши. Один способствует лучшему освещению кроны, другой усилению роста веток. Но есть у них и один крупный недостаток.

Растет ветка годами, а тут несколько движений пилки - и нет ее. Мы выкинули килограммы органического вещества, годами синтезированного растением. Выходит, всю эту древесину дерево произвело напрасно. Мы сожгли ее, обратили в пепел, а теперь вынуждаем дерево наверстывать нами же упущенное.

Бесспорно, обрезка дерева неизбежна, но не лучше ли свести её к минимуму. В самом начале предупредить рост ненужных веток и тем самым усилить использование продуктов фотосинтеза на формирование тех веточек, которые в течение ряда лет будут молодыми, сильными и способными к обильному плодоношению. Когда состарятся - другое дело, тогда уж в силу необходимости придётся вырезать их и заменить новыми.

Без сомнения, каждому садоводу известны такие приемы, как ослепление почек, керборка, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве, но далеко не каждый использует их в своей работе. Но, тем не менее, своевременно применяя эти приемы, можно рационально распорядиться энергией дерева.

Если вы заранее знаете, что в каком-то конкретном месте дерева вам ветка не нужна, но там уже есть хорошо развитая почка, из которой непременно вырастет ветка, то не дожидайтесь начала её роста. Ослепите ее. Почему именно "ослепите"? Да потому, что в плодоводстве почка и глазок - слова-синонимы. Отсюда и идет такая терминология: ослепление почки.

Обычно у основания хорошо развитой почки есть дополнительные, едва заметные. В случае гибели основной они, как правило, трогаются в рост. Чтобы этого не случилось, вместе с основной почкой выщипните или срежьте и остальные. Лучше это сделать вместе с кусочком коры, стараясь только не задеть камбий. Тогда рана хорошо и быстро зарастет, а ветки уже не будет.

Этот прием хорош только при формировании молодых деревьев и при выведении некоторых искусственных форм кроны. Пытаться заменить обрезку взрослых деревьев ослеплением - занятие бесполезное. Разве можно повыщипывать тысячи почек? Нет, конечно. На взрослых деревьях можно попробовать применить выломку побегов.

В начале лета, когда длина побегов еще не более 10 см и они еще неодревесневшие, их легко выломать. Раны зарастут быстро. У молодых деревьев, имеющих достаточно сильные приросты, надо выламывать побеги, появляющиеся в верхней части основных веток.

Обычно из них вырастают сильные ветки волчкового типа. У старых деревьев, наоборот, их надо беречь. Особенно, если они удачно расположены. Тогда они пригодятся для замены стареющих ветвей с ослабленным ростом. А пока дерево молодое, такие побеги в большинстве случаев не нужны. Особенно полезно выламывать их после сильного снижения кроны, потому что волчковые побеги растут очень быстро и вся работа по снижению высоты дерева может пойти насмарку. Более того, если их своевременно не выломать, в верхней части кроны образуется буквально щетка из молодых волчков. Обрезать их трудно и неудобно. Поэтому, наш совет, летом, пока побеги еще не одревеснели, выломайте те, которые, по вашему мнению, лишние. Много времени это не займет, а эффект будет ощутимый.

Не всегда легко добраться до побега, подлежащего выломке. Иногда он находится высоко и далеко в глубине кроны. Лучше не рискуйте. Возьмите палку, привяжите к ней металлический крючок и захватите побег у основания, резким рывком на себя выломайте его.

Бывает, что с выломкой поторопились, тогда вместо выломанных появляются новые побеги. Ничего страшного, операцию можно повторить. Даже при двойной, а то и тройной выломке затраты труда будут гораздо меньшими, чем на обрезку.

У подмерзших деревьев выламывать побеги не спешите. Подождите, пока выяснится, как чувствует себя ветка, на которой расположен волчок. Случается так, что подмерзшая ветка за счет прошлых запасов весной может начать активно развиваться. На ней распускаются почки, появляются цветки, листья, а затем вдруг все начинает усыхать. Вот в этом случае, если, конечно, само дерево хорошо сохранилось, волчки и пригодятся.

Усыхающую ветку можно будет обрезать с переводом на удачно расположенный сильный волчок. А затем на его основе сформировать новую ветку.

Не выламывайте у стареющих деревьев все волчки подряд. Они могут пригодиться для замены старых веток.

Прищипка или, как её еще называют, пинцировка побегов применяется в случаях, когда надо вместо сильного прироста получить обрастающую ветку и вынудить её раньше плодоносить. Успех пинцировки во многом зависит от правильности выбора времени её проведения. Лучше всего её делать во второй декаде июля. А вообще, смотрите на длину побега, подлежащего прищипке, он должен быть около 12-15 см. До окончания его роста должно оставаться не менее двух, но и не более трех недель.

Прищипывают (обрезают) верхушку побега над 3-5-ым настоящим листочком. Если вы поторопились и провели прищипку раньше, чем это было необходимо, или если по погодным условиям рост побега затягивается, то пазушные почки могут пробудиться и тронуться в рост. Не спешите их удалять. Из них образуются коротенькие приросты типа кольчаток или копьец. Пусть они остаются, не трогайте их. Это то, что надо. Если же вырастет один длинный прирост, прищипните его над третьим-четвертым листом. А если образовались два и более длинных прироста, то обрежьте ветку над самым нижним из них, оставленный же прищипните, как обычно.

Случается, что упустили время и опоздали с пинцировкой, тогда не стоит её и проводить. Бесполезно.

Всегда надо помнить, что пинцировка может несколько снизить зимостойкость ветки. Поэтому применяйте её только к тем побегам, которые не особенно важны для дерева. Это не должны быть побеги продолжения основных ветвей и тем более центрального проводника.

Есть и другие способы предупреждения развития сильных веток и раннего превращения их в обрастающие, без особых хирургических вмешательств. Давно замечено, что чем ближе положение ветки в пространстве к горизонтальному, тем слабее она растет и тем больше закладывается на ней цветковых почек. Именно поэтому при формировании обычных сферических крон часто пользуются отгибанием ветвей.

Особенно, если имеют дело с сортами деревьев, склонными к позднему плодоношению.

Отгибать ветки можно практически в любое время. Но если сделать это в начале одревеснения побегов, то заданное положение они приобретут очень быстро. Если же ветки отогнете после листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.

Кербовка: 1 - над почкой для
получения ростового побега;
2 - под почкой, которая разовьется
в плодоносную кольчатку. Закреплять ветки в заданном положении можно любым удобным и доступным вам способом. Можно подвязывать их бечевкой к нижерасположенным веткам, стволу, штамбу, можно приспособить для этого забитый в землю колышек. Главное, следите, чтобы бечевка не врезалась в кору, иначе со временем там образуется перетяжка, и ветка может отломиться. Особенно опасны перетяжки на стволе и штамбе.

Тонкие ветки, тем более, если они отходят от несущей ветви под достаточно широким углом, отгибаются без труда. При отгибании более толстых веток в месте сгиба с нижней стороны можно сделать 2-3 надреза ножом или пилкой. Глубина надреза должна быть примерно в 1/3-1/2 толщины ветки. Это не опасно, раны хорошо зарастут.

Труднее сгибать ветки, отходящие под острым углом. Иногда просто приходится отказаться от этой затеи. Но если уж решили отогнуть такую ветку, то сначала место её отхождения укрепите, туго перевязав шпагатом. Затем очень осторожно, постепенно то отгибая, то опуская, поставьте ветку в нужное положение. Спустя несколько дней шпагат, крепящий ветку под нужным углом, можно снять.

При дуговидном отгибании веток на вершине дуги обычно пробуждаются почки и образуются сильные волчковые ветки. Поэтому если вашей целью не является формирование какой-то особенной кроны, то не допускайте образования дуг. Лучше не создавать себе лишней работы.

После вступления деревьев в плодоношение посмотрите, какие из отогнутых веток вам не нужны. Те, которые загущают крону, те, которые перегружают её плодовыми ветками, или на которых постоянно образуются волчки. Глянув хозяйским глазом, либо удалите на кольцо, либо обрежьте покороче. Часть оставьте, пусть растут и плодоносят до следующего раза.

Отгибание веток до горизонтального или пониклого положения может ускорить вступление деревьев в плодоношение. Однако деревья некоторых сортов очень слабо реагируют на этот прием. В этом случае более действенным может оказаться кольцевание веток. Суть его заключается в удалении полоски кроны вокруг ветки. Проводить его лучше в конце мая, начале июня, то есть спустя 20-30 дней после распускания почек и образования розеток листьев. При кольцевании можно удалить кору по кольцу, по спирали или двумя полукольцами. Особого значения это не имеет. Как удобнее и приятнее, так и делайте. Но есть и обязательные правила. Сделав один разрез коры по первой линии, отступите от него вверх или вниз примерно 1 см и сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между ними. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой, изоляционной лентой. Этим вы предупредите иссушение оголенных тканей ветки. В результате из окольцованных веток практически прекратится отток продуктов фотосинтеза, что будет способствовать дифференциации почек в цветковые. Дерево переключится на плодоношение.

Пользоваться кольцеванием можно не всегда. Оно совершенно не подходит для ослабленных яблонь. Принесет оно вред груше, вишне и сливе. Не следует кольцевать и основные ветки кроны яблони, это часто приводит к ослаблению всего дерева.

Но есть еще и другой, довольно своеобразный способ кольцевания - накладка плодового пояса.

Само название этого способа говорит о том, что он обязывает дерево к плодоношению. Возьмите полоску мягкой жести шириной 5-6 см и длиной чуть больше предполагаемой окружности ветки или ствола, на которые собираетесь наложить пояс. По краям жести сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные вырезы. Они необходимы для того, чтобы предупредить повреждение коры дерева при росте в толщину. Оберните подготовленный пояс вокруг ветки или штамба и туго стяните его проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза, а это обычно стимулирует закладку цветковых почек. В отличие от кольцевания плодовый пояс можно всегда снять. Тогда обмен между корнями и надземной частью дерева восстановится, но оно уже будет плодоносить и без пояса.

Кольцевание: 1 - снятие кольца коры
шириной около 1 см; 2 - изоляция раны
полимерной пленкой; 3 - образование
новых тканей на ране через 1,5-2 месяца
после операции. Для более опытных садоводов можно напомнить о таком способе регулирования роста и плодоношения, как кербовка.

Если, например, возникает необходимость вызвать к росту ветку там, где её нет, но зато есть почка, которая без принуждения скорее всего в рост так и не тронется. Вот тогда и следует прибегнуть к кербовке.

Суть её заключается в удалении над такой почкой полоски коры шириной около 3-4 см вместе с кусочком древесины. Надрез может быть прямоугольным, полулунным, крестообразным. Дело не в форме, а в содержании. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над почкой. Тогда она пробудится и из нее начнет расти побег. Вы получите желаемую ветку.

Применяют кербовку и в некоторых других случаях. Если вам надо только усилить рост ветки, то надрез делают над ней, но если вы хотите ослабить его, то следует делать под ней. Для кербовки можно использовать любой остро заточенный нож. Неважно, садовый он, окулировочный или перочинный.

Однако кербовка применима только к молодым деревьям. Поэтому не тратьте напрасно время и не пытайтесь регулировать рост и плодоношение взрослых деревьев таким маломощным способом.

Существует еще масса способов регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев. Речь шла лишь о тех приемах, которые направлены на уменьшение степени обрезки молодых деревьев, о стимуляции более экономного расходования энергии дерева и ускорения его вступления в плодоношение.

Совсем не обязательно мудрствовать над деревьями, если они и без того нормально растут, развиваются и плодоносят. Помните, что знание какого-то агроприема совсем не обязывает к его применению. Все надо делать по мере необходимости, вовремя и с определенной целью.