Карликовый сад по типу «Таганрогская лодочка»

Блок яблони, посаженный по системе
"Таганрогская русская лодочка" Карликовый сад по типу «таганрогская лодочка» я посадил в 1992 году. Все сделал в соответствии с требованиями её автора Н.М. Скоробутова, с большим разнообразием сортоподвойных комбинаций.

Мой сад расположен в 30 километрах юго-западнее г. Минска на 10 сотках земли. Там я создал блок из 34 яблонь на подвоях М9 и 62-396, блок из 34 груш на подвоях айва А, С, ВА-29 и Сидо, блок косточковых из 10 слив на подвое ВСВ, 10 вишен и 5 черешен на подвое ВЦ-13.

Яблони начали плодоносить на второй-третий год, косточковые - на третий, груши - на четвертый. Большинство сортов яблонь радуют все более нарастающим урожаем круглых, ярко окрашенных, вкусных плодов. Это такие сорта, как Джулиред, Мелба, Мантет, Старк Эрлист, Лобо - на подвое М9, Антоновка, Антей, Слава победителям, Минское, Чистотел - на подвое 62-396.

Однако некоторые сортоподвойные комбинации для яблонь мной были выбраны неудачно. Зимой 1997 года пять яблонь зимнего сорта Айдаред на подвоях М9 и 62-396 вымерзли по линию снегового покрова. Пришлось их убрать из блока, а на их место посадить трехлетние яблони сортов Имрус и Орлик на подвое 62-396: Для таких случаев у меня имеются свой маточник и питомник.

Плохо зарекомендовали себя в моем саду и сорта типа Спур, такие, как Стар Кримсон, Голдспур, Уэлспур. Они тупо растут, часто подмерзают и дают плоды низкого качества.

Лучшим подвоем карликового типа для средней зоны плодоводства считается подвой 62-396. Подвой М9 менее зимостоек, древесина его хрупкая, однако плоды на нем крупнее и ярче окрашены. Подмерзаний корневой системы у подвоя М9 не было. На карликовых подвоях хорошо удаются высокорослые сорта яблонь.

При посадке «таганрогской лодочки» в грушевом блоке я использовал саженцы нерайонированных сортов груш. Поэтому уже весной 1993 года большинство из них пришлось перепрививать районированными или перспективными для Минской области сортами. Это были Белорусская поздняя, Маслянистая лошицкая, Млиевская ранняя, Бере Млиевская, Ботаническая, Десертная россошанская, Мраморная, Винздорская, Триумф Пакгама. Время показало, что я поступил правильно.

Порадовал меня осенний сорт из Литвы Юрате. Его я использую в качестве интеркалятора для несовместимых сортов груш с айвой.

Высокую зимостойкость проявляют такие российские сорта груш, как .Лада, Нарядная Ефимова, Северянка, Славянская, Скороспелка из Мичуринска, Чижовская. Эти сорта я использую в качестве скелетообразователей для менее зимостойких десертных сортов груш.

Наивысшую зимостойкость проявили зимой 1997 года груши, привитые на айве. Не выдержали испытаний в ту же зиму сорта зарубежной селекции Лесная красавица, Любимица Клаппа, Конференция. Груши этих сортов на разных видах подвоев вымерзли по линию снегового покрова. Пришлось перепривить их зимостойкими сортами.

Косточковые культуры на карликовых подвоях в моем саду получили удовлетворительную оценку.

Вишни сортов Владимирская и Любская сильно поражаются коккомикозом. В меньшей степени поражаются прибалтийские сорта Каздангская и Жигарская. А сорта Эрди Бодермо и Норд Стар вообще стоят до осени с зеленой листвой.

Черешню выращиваю трех сортов - Рубиновую раннюю, Крупноплодную и Успех. Очень много усилий приходится прилагать, чтобы защитить их от клястероспориоза. Урожаи вишен и черешен на карликовых подвоях не отличаются от урожаев на дичках этих культур. Кроме того, они требуют хорошей опоры, особенно черешня. Виной тому плохая якорность подвоя ВЦ-13.

Хорошие урожаи дают крупноплодная алыча Комета кубанская, а также сливы сортов Стенлей и Венгерская обыкновенная.

Сад содержу под мульчой. В качестве мульчи использую опилки. Для яблонь и груш провожу нормирование урожая. В стадии выдвижения бутонов лишние выстригаю ножницами. На яблонях оставляю в соцветии два центральных, а на груше два периферийных бутона. Если не успеваю выстригать бутоны, то выстригаю цветы и завязь.

Автор «Таганрогской лодочки» Н.М. Скоробутов рекомендует использовать для орошения сада капельную систему полива. Именно такую применяют при выращивании карликовых садов в большинстве европейских стран. Наша промышленность, к сожалению, такого оборудования не выпускает. Изготовленное же кустарным способом оказалось малопригодным.

У себя в саду поливаю яблони и груши с одновременным внесением удобрений. После завершения цветения необходимо пополнить приствольные полосы азотными удобрениями. Для этого раскапываю приствольные круги диаметром полтора-два метра на глубину 10 см и провожу предварительный полив с расходом воды одна треть от полной нормы. За полный объем-полива беру 10 литров воды на один год жизни дерева, но не более 100 литров. Азотные удобрения вношу из расчета 20 г на один год жизни дерева, но не более 200 граммов. Для полива использую водопроводную воду, после того, как она прогреется. Как только вода впитается, рассыпаю по дну лунки азотные удобрения. После чего опять поливаю до полного объема. Делать это надо с такой скоростью, чтобы вода успевала впитываться в почву, не размывая корневой системы, и не переполняла приствольную лунку. По моим расчетам, это десять литров воды в минуту.

После полива лунку закрываю травой, а затем мульчирую опилками. В таких условиях влага дольше сохраняется и поддерживается благоприятный температурный режим корнеобитаемого слоя.

Норму полива превышать нельзя, в противном случае минеральные удобрения будут уходить вне зоны расположения корневой системы.

В период оформления завязи, корневой системой расходуется большое количество питательных веществ. Поэтому для сохранения завязи, дальнейшего её роста, продолжения роста побегов и образования листвы необходимо в срок с 15 по 25 июня провести еще одну, аналогичную первой, подкормку.

С наступлением середины лета температура воздуха повышается, количество влаги в почве резко падает и происходит постепенное затухание деятельности корневой системы. Деревья же в это время уже несут свое бремя - урожай. Пора проводить третью подкормку.

Система «Таганрогская русская лодочка» состоит из блоков, по два сближенных ряда в каждом, направленных с севера на юг. Расстояние между рядами в блоке 0,7 м, между деревьями в ряду 2 м, между осевыми линиями соседних блоков от 3 до 4 м и в зависимости от силы роста сорта привоя.

В этот период у деревьев происходит физиологическая перестройка. Созревают побеги, вегетативные почки, формируются цветковые почки. Потребность питания соответственно изменяется. Если в первой половине лета деревья использовали много азота, то во второй половине потребление его резко сокращается. В это время я вношу калийные и фосфорные удобрения. Норма расхода фосфорных удобрений составляет 25 г на один год жизни, но не более 250 г, а норма расхода калийных 20 г, но не более 200 г. Норма воды и технология полива и внесения удобрений такие же, как и прежде. Деревьям с ранним сроком созревания плодов удобрения даются в первую очередь, с поздним - в последнюю.

Калий увеличивает сахаристость плодов, снижает в них количество органических кислот, повышает вкусовые качества, дает плодам более яркую окраску. Фосфор ускоряет переход растений из вегетативной фазы в репродуктивную, т.е. в пору плодоношения. Он также увеличивает способность дерева удерживать воду и повышает устойчивость к низким температурам.

После съема плодов необходимо подготовить деревья к зиме и урожаю будущего года. Начинать следует с летних сортов, затем перейти к осенним, и наконец, к зимним.

С 20 сентября по 10 октября, после съема урожая, обрезаю деревья по методу, предложенному автором «Таганрогской лодочки». Срезы замазываю самодельным варом.

После обрезки частично поливаю и вношу полный комплекс удобрений. Несколько ведер перегноя кладу на приствольный круг, суперфосфат и калийную соль вношу по прежним нормам. Технология полива и внесения удобрений также прежняя. В почве образуется большое количество питательных веществ, направленных на формирование цветковых почек и на накопление необходимых веществ в древесине.

Неплодоносящим деревьям калийные и фосфорные удобрения не даю.

В засушливые периоды лета провожу дополнительные поливы без внесения удобрений.

Мой опыт показывает, что для хорошего «самочувствия» карликовых деревьев нужно внекорневую подкормку сочетать с обработкой деревьев против вредителей и болезней. Это способствует хорошему развитию листвы, сокращает опадение завязи и ускоряет её развитие. Питательные вещества, попавшие на лист, быстро им поглощаются и разносятся по всему дереву.

Для внекорневой подкормки использую мочевину, калийную соль, марганцовокислый калий, буру или борную кислоту. На 10 литров воды беру 25 г мочевины, 50 г калийной соли, 10 г буры или борной кислоты и 2 г марганцовокислого. калия. Подкармливаю вечером после предварительного опрыскивания чистой водой, а лучше всего после дождя.

Первую внекорневую подкормку провожу после окончания цветения деревьев, при втором опрыскивании против вредителей. Делаю это так. Беру 25 г мочевины, растворяю в литре воды и вливаю в девять литров раствора, приготовленного для борьбы с вредителями. Использую иногда инсектициды или настои трав. Все зависит от количества вредителей. Первая внекорневая подкормка предупреждает паршу и усиливает вегетативный рост дерева.

Вторую внекорневую подкормку сочетаю с третьим опрыскиванием раствором, аналогичным первому, и с той же целью.

Третью подкормку совмещаю с четвертым опрыскиванием деревьев против вредителей с применением 2 г марганца и 10 г буры или борной кислоты. Бор способствует перемещению Сахаров из листьев в корни к точкам роста и плодам. Марганец усиливает фотосинтез, повышает содержание витамина С в плодах. Потребность растения в марганце зависит от температуры воздуха: в холодное время она меньше, в жаркое - больше.

Четвертую подкормку совмещаю с пятым опрыскиванием. Беру 50 г калийной соли, растворяю в литре воды и вливаю в девять литров раствора для опрыскивания. Эта подкормка предотвращает появление парши

Первую обработку против вредителей провожу до фазы выдвижения бутонов, вторую - после цветения, у последующие - через 15-25 дней, в зависимости от наличия вредителей. В основном использую настои и отвары трав. Лишь при массовом появлении вредителей применяю инсектициды типа интавир и каратэ.

Ежегодно, после осеннего листопада, и весной, до выдвижения бутонов, обрабатываю сад 5% раствором удобрений. Весной - азотными, осенью - калийными. В дождливые годы, каким было летом 1997 года, против болезней применял фунгициды. Лучшим считаю скор.

С наступлением устойчивых похолоданий сад готовлю к зиме. Приствольные полосы укрываю слоем опилок 10-12 см. Штамбы деревьев и развилки скелетных ветвей укрываю лапником. В случаях резких похолоданий недостаточно зимостойкие сорта плодовых деревьев дополнительно укрываю плотной бумагой или рубероидом.

Штамбы и развилки скелетных ветвей круглый год содержу в побеленном состоянии. Раствор для побелки делаю следующий. На 10 л воды добавляю 2 кг негашеной извести, 350-500 г медного купороса и 150 г казеинового клея для хорошего прилипания.

Соблюдение приведенной мной агротехники гарантирует ежегодные высокие урожаи. Подтверждением этому является мой сад.