Если кора яблони сильно повреждена. Как её спасти?
И.Ф. Федоров:
- Этот вопрос задает садовод из Лепеля И. Василевский. Что можно ему посоветовать?
А.Ф. Радюк:
- Только одно. Применять способ прививки мостиком. Его всегда применяют для ускорения зарастания ран на штамбах, проводнике и скелетных ветвях, кора которых повреждена болезнями, морозами, солнечными ожогами или грызунами. Этот способ прививки помогает восстановить нарушенный в растении приток питательных веществ, а при кольцевом повреждении коры является единственным для сохранения скелетных ветвей, проводника и всего плодового дерева.
Прививку мостиком проводят во время весеннего сокодвижения. В зависимости от размера раны прививают от 1 до 4 черенков (на 5-7 см длины окружности штамба - один мостик). После зачистки и подравнивания краев раны сверху и снизу повреждения делают вертикальные разрезы коры, в которые вставляют концы черенков, соблюдая закон полярности: морфологически нижние концы черенков вставляют в нижние разрезы коры, верхние - в верхние. Предварительно черенки ослепляют, удаляя все почки. Нижним концом их вставляют в нижние зарезы коры и по диаметру прочно обвязывают пленкой, затем вставляют верхние концы и тоже обвязывают пленкой. Можно поступить иначе. Сверху и снизу раны для черенка делают вертикальные разрезы коры, как и при прививке за кору. На нижнем и верхнем конце черенка делают такой же длины косые срезы, в разрезы коры последовательно вставляют его концы, прибивая тонкими гвоздями соответствующей длины. Когда все черенки вставлены, места прививки обвязывают пленкой.
При прививке мостиком длина черенков должна быть несколько больше размера раны, чтобы после вставки они изгибались наружу дугообразно, обеспечивая хороший контакт места срезов с камбиальным слоем дерева. После прививки поверхность раны обмазывают садовым варом, или рану и место прививки обвязывают пленкой. В процессе вегетации все побеги, развивающиеся на черенках, удаляют.
А можно ли перепривить очень старую яблоню?
И.Ф. Федоров:
- В беседу вступает Александр Степанович Кислейко. Он хотел бы ответить на этот вопрос, опираясь на свой опыт перепрививки деревьев.
А.С. Кислейко:
- Садоводством занимаюсь более 40 лет. И всегда особое внимание уделял перепрививке плодовых деревьев, особенно яблони и груши. Успешно перепрививал деревья любого возраста, включая посаженные в 1949 г. и даже старше - до 1914 г. Кроны быстро восстанавливались. В настоящее время сад ежегодно и обильно плодоносит, и плоды отменные.
Заготовка черенков. Черенки груши заготавливаю поздней осенью, после первого мороза в 10°С, яблони - 10-15 марта, когда минует опасность возврата сильных холодов. Побеги срезаю сучкорезом с южной стороны кроны. Вначале их храню в подвале, прикопанными на 1/3 во влажном песке, а после снегопада закапываю в снег. При его таянии черенки помещаю с северной стороны строения, обкладываю льдом и покрываю слоем торфокрошки.
Сроки прививки. Прививаю в расщеп и за кору. Предпочтение отдаю первому способу, так как он не требует обвязки и исключает возможность отлома от подвоя прижившегося и растущего привоя. В расщеп прививаю в феврале-марте, но в основном в апреле. Зимние прививки лучше развиваются, быстрее трогаются в рост. Почки привоя набухают и распускаются вместе с таковыми на подвое и опережают в росте апрельские прививки. Однако зимой можно перепривить только несколько деревьев, так как в массовом порядке из-за низкой температуры это сделать тяжело физически, да и садовый вар все время приходится содержать в подогретом состоянии.
Ветви диаметром менее 2 см лучше перепрививать способом за кору. Самая высокая приживаемость черенков наблюдается при прививке в фазу начала выдвижения бутонов яблони и груши.
Приготовление садового вара. Садовый вар готовлю сам. Составные компоненты: 800 г смолы-живицы, 400 г топленого пчелиного воска и 500 г несоленого свиного топленого жира. Сначала на слабом огне растоплю смолу, процеживаю её через дуршлаг, добавляю в нее, нерастопленные воск и свиной жир. Постоянно помешиваю до получения однородной массы и готовый садовый вар выливаю в кастрюлю слоем 8 см. Застывший вар готов к употреблению. Чтобы круг вара вынуть из кастрюли, её нужно немного подогреть. Затем вар разрезаю на пластины нужной длины и толщины и использую, завернув предварительно в полиэтиленовую пленку. В день прививки ветви укорачиваю до 50-70 см от ствола, а последний - до высоты 2 м. При этом считаю, что перепрививку дерева следует делать не постепенно, в течение нескольких лет, а сразу по всем скелетным ветвям и центральному проводнику.
Прививку начинаю сверху вниз, иначе возможны отломы привитых черенков. Прививаю с черенками, заготовленными со средней части побегов. Применяю 4 вида расщепов ветвей, которые провожу военным ножом типа «тесак». У боковых ветвей, растущих под углом, близким к прямому, расщеп делаю параллельно поверхности почвы, а не сверху вниз из-за возможных отломов нижних прививок. На ветвях диаметром более 15 см делаю комбинированный расщеп, включающий 2 параллельных расщепа с прививкой 4-х черенков и нескольких полурасщепов через каждые 5 см с прививкой по одному черенку. Комбинированный расщеп применяю на деревьях с большой кроной при здоровом штамбе, в расщепы которого и прививаю черенки. В каждую ветвь прививаю от 2-х до 4-х и более черенков. Чем их больше, тем быстрее зарастают на ветвях крупные срезы. При вставке черенков в расщепы ветвей слежу за тем, чтобы камбиальные слои привоев и подвоев совпадали с одной стороны. После вставки черенков место прививок, торцы привоя и подвоя замазываю садовым варом - на этом прививка закончена.
Никакой обвязки не применяю. Места прививок туго обвязываю шпагатом только после перепрививки тонких ветвей (менее 2 см в диаметре) способом за кору или в расщеп. Витки шпагата накладываю на привитую часть подвоя только после замазки её садовым варом. Впоследствии плотность обвязки приходится ослаблять.
Нельзя прививать деревья в дождливую погоду. В этом случае прививки не приживаются.
Уход за привитыми деревьями. После перепрививки порослевые побеги на подвое не удаляю в течение 5 лет. Развивающиеся на них листья должны обеспечивать корневую систему перепривитого дерева достаточным количеством пластических веществ.
В год перепрививки сада вношу под дерево неразбавленную навозную жижу по мерзлой почве, по небольшому слою снега. В результате длина прироста побегов у прививок к концу первого года достигает 1 м и более. На третий год привитые сорта начинают дружно плодоносить. «Химию» в саду не применяю.
И.Ф. Федоров:
- Александр Степанович, спасибо вам за дополнение.
Чем надо руководствоваться при выборе способа прививок?
И.Ф. Федоров:
- Читатель И.В. Кондратьев из Полоцка и ряд других начинающих садоводов просят уточнить этот вопрос. А.Ф. Радюк:
- В ранние сроки, пока не началось отделение коры, прививку делаю так. Если черенок и ветвь, на которую прививают, близки по толщине, применяют улучшенную копулировку. Если ветвь толще черенка в 1,5-5 раз, то более удобна прививка в боковой зарез или в приклад. В значительно более толстые ветви обычно прививают в расщеп или полурасщеп. После начала отделения коры, кроме этих способов при значительном расхождении диаметров черенка и ветви делают прививку черенком за кору, а при небольшом различии в их толщине - прививку за кору.
Как подготовить дерево к перепрививке? На каких ветвях её делать?
И.Ф. Федоров:
- Этот вопрос интересует наших читателей Н.И. Косьянова и В.Г. Трофимова из Могилева.
А.Ф. Радюк:
- Наука рекомендует молодые деревья, не достигшие значительных размеров, перепрививать за один год. Более крупные деревья, в возрасте плодоношения, лучше перепрививать в 2 года: в первый - перепрививают ветви нижней части кроны, во второй - верхней. Делается это так. Наметив 3-5 сильных скелетных ветвей первого порядка, расположенных наиболее удачно и растущих приподнято, весной укорачивают их до предполагаемых пунктов прививки. В загущенной кроне вырезают сильные ветви, непригодные для формирования кроны (пониклые, переплетающиеся, растущие внутрь кроны). Временно можно оставлять более слабые ветви, которые не мешают развитию прививок. В последующие 2-3 года их удаляют.
При укорачивании перепрививаемых ветвей первого порядка нужно оставлять от 1/2 до 2/3 их длины. Прививку следует делать в приподнято растущие боковые разветвления второго и третьего порядка на расстоянии 20-40 см от их основания.
Почему вредитель лезет в бутылку?
И.Ф. Федоров:
- Этот вопрос к Ивану Ивановичу Трипуку. Он расскажет о своем простом способе уничтожения вредителей сада.
И.И. Трипук:
- Вы правы. Все очень просто. Беру пластиковые бутылки и на специальных крючках подвешиваю их в крону плодового дерева рано весной и держу до осени, Это очень хорошая ловушка для плодожорок, цветоедов, листоедов - всего живого, что пожирает сад. Вы спрашиваете, что заставляет вредителя залезать в бутылку? Отвечаю: секрет простой. Беру ведро воды, добавляю три стакана меда, сорок граммов дрожжей, одну ложку девятипроцентного уксуса. Вот и вся хитрость. В каждую бутылку вливаю стакан этой смеси и подвешиваю на дерево. За лето по полбутылки всякой дряни набирается. Но зато в саду ни одного поврежденного плода. А.Ф. Радюк:
- Это интересный опыт. Думаю, что он поможет многим садоводам избавиться от вредителей сада. Не следует забывать и о профилактическом опрыскивании (обмывании). До набухания почек все растения и кусты, за исключением земляники, опрыскивают нитрафеном (300 г препарата на 10 л воды). Он уничтожает возбудителей парши и пятнистости листьев, яйца тлей, медяниц, клещей, шелкопряда, пяденицы. Рекомендуется обрабатывать им и почву около деревьев.
И.Ф. Федоров:
- А если такая обработка по какой-то причине не получилась. Тогда как быть?
А.Ф. Радюк:
- Выход есть. В фазе набухания цветочных почек деревья и кусты всех плодовых растений (кроме земляники) можно опрыскивать 3-4%-ной бордосской жидкостью. Это опрыскивание называется голубым, так как после него деревья покрываются голубым налетом.
И.Ф. Федоров:
- Как приготовить бордосскую жидкость?
А.Ф. Радюк:
- Для опрыскивания по набухающим почкам нужна 4-%-ная бордосская жидкость. Её рецепт: медного купороса 400 г, извести негашеной 400-600 г (или двойное количество известкового теста 800-1200 г), воды до 10 л. В конце фазы набухания почек концентрацию бордосской жидкости уменьшают до 3%: медного купороса 300 г, извести негашеной 300-450 г, воды до 10 л.
Порядок приготовления следующий. Медный купорос и известь порознь растворяют в 2-3 л горячей воды, затем объем каждого раствора доводят до 5 л, используют очень холодную воду (чем холоднее растворы при сливании, тем лучше). Известковый раствор процеживают через двойную марлю, а затем струйкой вливают при постоянном помешивании в раствор медного купороса. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать избытка меди. Для контроля: жёлтая лакмусовая бумажка должна окрашиваться в синий, а не в красный цвет. Можно воспользоваться чистым гвоздем. Если он слегка покраснеет, то в жидкости есть избыток меди, который надо устранить добавлением извести.
И.Ф. Федоров:
- Анатолий Федорович, спасибо за ответы. А всем нашим читателям мы желаем удачи в апрельских заботах.
Пишите нам. Советуйте и предлагайте, критикуйте и помогайте в нашей работе.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.