Ежегодное регулирование густоты кроны просто необходимо. Иначе закладка цветковых почек уменьшится из-за недостатка света в кроне. Карликовый подвой, используемый для выращивания дерева в форме веретена, сокращает рост дерева, но не настолько, чтобы предотвратить загущение кроны. Поэтому, начиная с четвертого-пятого года после посадки, веретенные деревья надо обрезать ежегодно.
Почвенная агротехника в веретенном саду мало отличается от сада разреженной конструкции. Но без систематического и тщательного ухода за почвой трудно рассчитывать на хорошую устойчивую урожайность.
Как бороться с сорняками на приствольных полосах? Однолетние и двулетние сорняки можно уничтожить ручной прополкой. Одни их них, например, сорняки из семейства крестоцветных, преобладают в первой половине лета. Другие, например, просо куриное, мелколепестник канадский, разрастаются в середине и второй половине сезона. Все эти сорняки легко уничтожить при прополке.
С многолетними сорняками борьба в саду намного сложнее. Корневищные сорняки с неглубокой корневой системой (мать-и-мачеха, мята, яснотка) следует выкапывать, тщательно собирая все корневища. Гербициды в борьбе с ними не всегда хорошо помогают.
Напротив, для искоренения глубоко коренящихся многолетних корнеотпрысковых сорняков, таких, как осот, бодяк (осот розовый), незаменимы гербициды, содержащие глифосат, - утал, раундап и другие. Это листовые гербициды, т.е. они проникают в сорняк через листья. Особенность их действия заключается в том, что из листьев они направляются в корни, отравляют их, и только после этого сорняк гибнет. Сами по себе препараты глифосата безопасны в использовании. На поверхности растений и почвы они быстро разлагаются. Но в корнях сорняков они действуют долго - один-два месяца, поэтому очень надежны. Препараты глифосата обычно выпускаются в жидком виде. Для обработки приствольных полос сада площадью 2-4 га используют 3-4 л препарата, растворяя его в 600-1000 м3 воды. На приусадебном участке этим гербицидом опрыскивают обочины дорог, полосы вдоль заборов и строений. На одно ведро воды берут 30-40 см3 утала или раундaпa. Сорняки опрыскивают веничком, если нет опрыскивателя. Лучшее время суток - утро или вечер, чтобы раствор медленнее высыхал на листьях. Поскольку этот гербицид на воздухе быстро разлагается, а действует он через листья, то против последующих всходов сорняков обработку надо через месяц повторить.
Наиболее злостные и вредные в наших условиях многолетние злаковые сорняки, в частности пырей ползучий. Здесь тяпка или культиватор не помогут. Однако во всех странах мира пырей в садах искоренили с минимальными затратами, причем одним и тем же способом. Достаточно в фенофазу роста листьев пырея сделать обработку общеистребительным гербицидом - уталом, или раундапом, или иными препаратами глифосата, чтобы полностью избавиться от этого вреднейшего сорняка. Повторная обработка в течение лета не требуется, но на следующий год иногда приходится еще раз опрыснуть отдельные куртинки пырея или новых сорняков, которые разрастутся на его месте.
Таким образом, против сорняков применимы разные способы борьбы. Может быть, придется потратиться на утал или раундап, зато сад будет очищен на многие годы от злостных сорняков, причем без повреждений корней плодовых деревьев.
Хорошие урожаи веретенного сада немыслимы без применения полноценных органических удобрений - навоза, торфонавозной смеси. В ряде белорусских садов успешно используют навозные стоки животноводческих ферм. Особенно важно хорошо заправить органикой нижнюю половину широкой посадочной ямы. Такой заправки хватает на первые 4-5 лет роста дерева. Позже органику вносят поверхностно на приствольные полосы без заделки в почву или в междурядия сада с заделкой путем дискования. Нормы внесения органики в высокоплотном саду не изучены экспериментально, но мало кто сомневается, что переборщить в этом деле очень сложно. Чем больше органики - тем лучше. Так полагает большинство опытных садоводов Беларуси.
Минеральные удобрения теперь дороги, но для веретенного сада они, безусловно, необходимы. Особенно азотные - аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония. Их вносят на приствольные полосы из расчета 30-40 г на 1 кв. м, а в больших садах - по всей поверхности в дозе азота 90-120 кг/га. Заделывать азотные удобрения в почву не обязательно. Обычно они гигроскопичны, легко растворимы в воде и на следующий день их не найдешь на поверхности почвы, если удобрение предварительно размельчено. Лучшее время внесения азотных удобрений - ранняя весна, когда за ночь почва замерзает, а днем оттаивает. Всю годовую норму минеральных удобрений надо вносить одновременно, а не распределять на две части - весеннюю и летнюю.
Калийные и фосфорные удобрения вносят в дозе 90-120 кг действующего вещества на 1 га осенью или весной, под обработку почвы. Садоводы используют теперь разнообразные сложные удобрения; их дозировка указана на упаковке.
Многие садоводы знают, что основную часть мирового производства плодов дают страны и районы, где выпадает не менее 800 мм осадков в год. Там, где осадков меньше, сады орошают. Опытами по орошению садов в Гродненской, Минской и Могилевской областях установлено значительное повышение урожайности яблони в зависимости от устранения дефицита влаги в корнеобитаемой зоне почвы. Орошение особенно перспективно для веретенного сада с густым расположением деревьев, привитых на клоновых подвоях. Чаще всего надобность в поливе возникает в первой половине июля. В связи с тем, что корневая система клоновых подвоев концентрируется на глубине до 40-60 см, орошение следует ориентировать на промачивание полуметрового слоя почвы. Поливная норма в 400-500 м3/га достаточна для почвы среднего механического состава. В годы с длительной засухой полив следует повторить через 20-30 дней, используя ту же поливную норму.
Немаловажное значение имеет качество воды. Особенно важна её температура. Полив в жару студеной водой из глубинных скважин очень вреден для активных корней. Они моментально прекращают рост. В результате этого масса поглощающих корней намного уменьшается. Поэтому воду из скважин надо предварительно нагреть в специальном бассейне. И только после нагрева эту воду можно использовать для полива.
Специфическая работа в веретенном саду - установка вертикальной опоры для крепления ствола. В наших опытах использованы сосновые жерди длиной 3-3,5 м. Для увеличения долговечности та часть древесины, которая приходилась на перегнойный горизонт почвы, была пропитана антисептиком - сенежем. Жерди устанавливали около веретеновидных деревьев в скважины, сделанные ручным буром. Лучше, если опоры будут еловыми - они более устойчивы к гниению, чем сосновые.
Требуются ли в веретенном саду подпоры, предохраняющие сучья от поломки под тяжестью урожая? Опыт польских садоводов и наш опыт показывает, что при небольшой длине боковых ветвей, наличии угла отхождения ветвей 45-60° особой надобности в креплении ветвей не возникает. Тем не менее, надо следить за нагрузкой ветвей и крепить их шпагатом, если возникает угроза поломки.
Главное в системе почвенной агротехники - устранить конкуренцию сорняков и обеспечить хороший водно-воздушный режим почвы, необходимый для мобилизации элементов почвенного плодородия. Сильная засоренность приствольных площадок различными сорняками для веретенного сада совершенно недопустима.
А.С. Девятов.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.