Таганрогская «лодочка» - это не только особый способ размещения деревьев, но и новая их конструкция. Крона плодового дерева в данном случае низкая, малогабаритная, конусообразная, широкая у основания и суживающаяся кверху, плоская. Толщина кроны небольшая 0,7-0,8 м у основания и 0,1-0,2 м вверху. Постоянные части плодового растения (ствол и 4-5 полускелетных ветвей) живут столько, сколько живет само% дерево, а временные (обрастающие ветви) - каждые 3-4 года заменяются новыми.
Высота деревьев всего от 1,8 до 3 м. Низкий штамб (0,25-0,3 м) предохраняет растение от морозобоин и солнечных ожогов и способствует лучшему росту ветвей первого яруса. Основание кроны в первые годы сильно загущается полускелетными и обрастающими ветвями, что ускоряет начало плодоношения и ослабляет рост центрального проводника и верхних ветвей.
Вместо ныне распространенного прямоугольного или квадратного расположения сильнорослых деревьев в наших садах - деревья слаборослые, высаженные блоками, по два ряда в каждом. Расстояние между блоками 3,2-4 м. Ряды в них расположены сближенно, в 0,6-0,7 м друг от друга, а деревья в ряду - тоже плотно, от 1,2 до 3 м одно от другого.
Деревья в рядах наклонены в сторону междурядья, образуя в блоке световой канал, «ловушку» для солнечных лучей, значительно улучшающую условия фотосинтеза.
Чтобы ослабить ростовые процессы и ускорить вступление в плодоношение, штамб деревьев наклоняем сильно, до 30°. Впоследствии, чтобы избежать образования волчков, дереву возвращаем почти вертикальное положение.
«Лодочка» - искусственная конструкция: дерево само по себе не может приобрести такую форму. Садовод сам её должен «сделать». Для этого мы пользуемся разными приемами - наклоном, подвязкой ветвей, прищипкой, летней и зимней обрезкой.
Полускелетные ветви направляем вдоль плоскости ряда, а временные обрастающие - в разные стороны. Они составляют толщину дерева и ряда.
Формирование «лодочки» длится 4-5 лет. Мы сейчас вам расскажем, что и как делать по годам. Важно ничего не упустить.
В марте первого года осторожно разокучиваем саженцы и проводим послепосадочную обрезку. Для этого отмеряем штамб - 25-30 см и зону почек - 15-20 см, из которых будут формироваться ветви первого яруса.
На высоте 45-50 см от земли саженец обрезаем. Если хорошие почки чуть выше, саженец обрезаем выше и штамб делаем более высоким. Но он не должен быть слишком высоким - не более 60 см. Причем обрезку делать лучше не секатором, а садовым ножом.
Вообще, после первичной весенней обрезки саженца «прячем» секатор на два года. И в первый, и во второй год роста деревцев работаем им лишь в исключительных случаях, потому что нам нужно ускорить начало плодоношения, а всякая обрезка его отдаляет. Нужно не укорачивать и не вырезать ветви, а, наоборот, загущать крону, заполнять ветвями все в ней свободные места. Чем больше будет ветвей у дерева в молодом возрасте, тем скорее «лодочка» вступит в плодоношение и тем обильнее будет урожай. А регулируем рост отдельных ветвей, соподчиняя их друг другу и центральному проводнику, не обрезкой, а наклонами и прищипкой.
В этот период непременно удаляем (выламываем) вручную молодые жирующие вертикальные побеги на верхней стороне полускелетных ветвей, оставляя все боковые.
Когда вертикальные побеги достигнут 5-8 см, мы штамб очищаем от них, лишь выбираем побег продолжения центрального проводника. Лучше, если это будет самый верхний. Но если он слабее нижерасположенного, выламываем и его. А побегом продолжения станет нижерасположенный. Если ниже побега продолжения растут один-два побега с острыми углами отхождения (конкуренты), их тоже выламываем.
Когда побеги станут длиной 25-30 см, из всех имеющихся боковых побегов выбираем четыре лучших для формирования из них полускелетных ветвей первого яруса. Желательно, чтобы они отвечали следующим требованиям: были бы наиболее сильными; располагались бы по стволу равномерно по спирали через 3-4 см друг от друга; отходили бы от ствола под углом 45-50°.
Если в одну сторону вдоль ряда направлено большее число ветвей, а в другую - почти нет, можно, изгибая ветви, «перенаправить» их с одной стороны в другую.
Отобранным ветвям мы создаем наиболее благоприятные условия для роста. Для этого все остальные ветви ослабляем, отогнув их в горизонтальное положение. В результате - эти ветки будут быстро покрываться плодушками. После двух-трех лет плодоношения мы их вырезаем на кольцо.
Опыт показал, что побеги, отобранные для формирования полускелетных ветвей, растут неравномерно. Сильно растет центральный проводник, а боковые побеги отстали. В мае ослабляли центральный проводник, удалив верхушку с двумя-тремя слабыми листьями. Сильно растут один или два боковых побега, Их надо отогнуть от ствола распоркой, а слабые подтянуть к стволу так, чтобы их концы были выше сильнорастущих побегов. Центральный проводник м отстал в росте. Верхушки боковых побегов расположены выше центрального проводника. Надо боковые побеги распорками отогнуть так, чтобы их концы оказались ниже вершины центрального проводника. Растет только продолжение центрального проводника и один боковой побег. На будущий год весной надо боковой побег обрезать, оставив на нем 7-8 почек.
Осенью перед листопадом устанавливаем стойки (трубы) для шпалеры, натягиваем проволоку и саженцы наклоняем и подвязываем. Крайние (в начале и в конце каждого ряда) стойки должны быть диаметром 1,5-2 дюйма и высотой 3 м. Правильная постановка столбов для шпалеры - один из важнейших элементов конструкции «лодочка». Столбы мы ставим в 18-20 см от оси ряда с внешней стороны с наклоном 5-6° в сторону междурядья и назад, а первую проволоку натягиваем на высоте 40 см. Это обеспечивает большой, в 30-35°, наклон штамба и маленький, всего в 5-6°, наклон остальной части дерева. В результате предотвращается появление волчков.
Для установки столбов делаем отверстие в земле ломом, направляя его под углом 5-6° наружу, назад и в сторону междурядья. Ударами сверху трубы вгоняем в эти отверстия на глубину 50-60 см. Чтобы ветки не терлись о проволоку, подвязываем их восьмеркой. Промежуточные столбы ставим через каждые 5 м.
На второй год в марте удаляем оставшихся конкурентов. Если полускелетные ветви, оставленные для первого яруса, длиннее 60 см, их укорачиваем до 50-60 см, а центральный, проводник, если он сильный, - на 1/3.
В мае удаляем один-два конкурентных побега и все побеги на центральном проводнике и полускелетных ветвях, растущие вертикально. Удаляем и все соцветия. Особенноважно не допустить плодоношения на второй год у спуровых сортов.
На третий-пятый годы начинается плодоношение, но рост побегов еще хороший. Достаем «спрятанный» секатор, однако используем его мало. Только слегка прореживаем крону, слабо укорачиваем прошлогодние приросты и ежегодно вырезаем центральный проводник, заменяя его боковой веточкой.
На третий год в марте центральный проводник переводим на хорошо развитую, направленную вверх ветвь. Делаем это так: ту часть центрального проводника, которая выросла в прошлом году, удаляем, оставив пенек в 8-10 см длиной. К этому пеньку подвязываем боковой побег, придав ему вертикальное положение. Теперь он стал побегом продолжения центрального проводника вместо удаленного.
Такой перевод центрального проводника на боковую ветвь предотвращает появление сильных вертикально растущих побегов и конкурентов, способствует утолщению ствола и лучшему формированию на нем плодоносных веточек. Полускелетные ветви в первом ярусе обрезаем на расстоянии 50-60 см от основания с переводом на внешние горизонтальные ответвления. Этим ограничиваем поступательный рост полускелетных ветвей. Удаляем на центральном проводнике и полускелетных ветвях сильно растущие вертикально прошлогодние приросты.
В мае проводим те же «зеленые» операции, что и в предыдущем году. Прореживаем цветники, оставляя в соцветии один-два - центральный и боковой у яблони и только два боковых у груши. На хорошо развитых деревьях оставляем не более 15-20, а у слабых - 5-10 плодов.
На четвертый год в марте проводим те же операции по формированию, что и на третий год роста. Сильно разросшиеся ветви обрезаем, переводя на разветвления послабее.
В конце июля (20-25 числа) начинаем летнюю обрезку. Суть её состоит в том, что все приросты этого года обрезаем наполовину.
На пятый год в марте заканчиваем формирование кроны переводом центрального проводника на слабую горизонтально расположенную вдоль ряда боковую веточку. Начинаем в это время одну из главных операций - обрезку обрастающих, отпподоносивших ветвей. Делаем так. Одну из четырех отплодоносивших 3-4-летних обрастающих ветвей омолаживаем, очень сильно обрезая. Срез располагаем как можно ближе к маточной ветви с переводом на боковую веточку или плодовое образование. Боковую веточку, в свою очередь, укорачиваем, оставляя 2-3 почки. Но если у основания удаляемой ветви нет боковой веточки или плодовых образований, тогда её укорачиваем, оставляя сучок длиной 8-10 см. Другую ветвь с обрастающими побегами укорачиваем на двулетнюю древесину и еще одну - на трехлетнюю. Так делаем ежегодно.
На пятый - восьмой годы и далее. Растения вступили в пору полного плодоношения. Плоды еще крупные, но приросты с каждым годом уменьшаются. Теперь секатором мы работаем вовсю. Ведь резать надо много: прореживать, обновлять плодовую древесину и укорачивать скелетные ветви на перевод.
Дереву 13-16 лет. Если приросты его совсем малы, а плоды стали мелкими, нужна обрезка не только секатором, но и пилой. Деревья режем через одно очень сильно, омолаживая на 10-12-летнюю древесину. Остальные растения омолаживаем лишь на древесину 2-3-летнюю.
Деревья 16-18-летние, сильно омоложенные, начинают второй цикл плодоношения, а слабо омоложенные режем на 12-15-летнюю древесину.
Так, непрерывно омолаживая плодовую древесину, обеспечиваем прирост и высокие урожаи крупных плодов.
Н.М. Скоробутов.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.