Главная » Работы в саду и в огороде » Обрезка и прививка, формирование кустов и деревьев

Сад - таганрогская (русская) «лодочка»

Как заложить такой сад и что он дает? Почему он называется «лодочка», да еще «русская»? На эти и другие вопросы отвечает автор таганрогской «лодочки» садовод-опытник Николай Максимович Скоробутов:

Таганрогская - это понятно, она родилась в городе Таганроге. А «лодочка» - потому что форма насаждения напоминает лодочку, особенно когда стоишь в начале ряда, а «русская» - патентная экспертиза установила: в других странах подобной нет.

Лодочка - это такая искусственная конструкция сада, при которой слаборослые деревья высажены в два сближенных ряда (блок) в шахматном или гнездовом порядке. Деревья каждого ряда наклоняются в сторону междурядья. Скелетные ветки тех, что наклонены вправо, образуют одну, а наклоненные влево - другую плоскость плодоношения. Таким образом, на одной и той же площади располагается не одна вертикальная стенка, как у пальметт, а две наклонных плоскости с открытой У-образной серединой, с гораздо лучшей освещаемостью растений. При том же оптимальном расстоянии между деревьями количество их на той же площади удваивается из-за двух рядов в блоке. Это ведет к увеличению урожайности в полтора раза и более по сравнению с любым типом современных пальметт.

Предлагаемый сад можно разводить на любых, даже очень маленьких участках земли - всего в несколько десятков квадратных метров. Уже на второй-третий год они начинают плодоносить и дают ежегодно урожай крупных красивых плодов. Одна сотка земли в зависимости от сорта плодовых может дать от 400 до 800 кг яблок и 20 кг и более земляники. Кроме того, малая высота деревьев (всего 2,5-3 м) делает их очень удобными для ухода за садом и сбора урожая.

Конечно, сама закладка сада трудоемка, но зато, после того как деревья достигнут нужной высоты, будут поставлены на шпалеру и сформированы, работы значительно упрощаются по сравнению с садами с сильнорослыми деревьями и округлыми кронами.

Уход за «лодочкой» требует определенных навыков, знаний, даже, если хотите, специальной учебы. Если садовод по каким-либо причинам не имеет возможности учиться и систематически ухаживать за садом, он никогда не будет получать высоких урожаев, и «лодочку» ему лучше не сажать

Как подготовить участок?


Участок, на котором вы хотите заложить сад с таганрогской «лодочкой», должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Недопустимо сажать «лодочку» под пологом сильнорослых деревьев или ближе чем в 2-3 м от кроны. И совсем не годится такое соседство с сильнорослыми деревьями или большими строениями с южной стороны.

Садоводы, только что получившие участок, обычно под «лодочку» отводят половину его, 300 м2, а те, кто уже к этому времени имели сады и хотят их реконструировать, для начала сажают один-три блока на свободной или освобождающейся части участка, а затем в течение нескольких лет постепенно увеличивают количество блоков.

Ряды деревьев должны быть направлены с севера на юг.

Начинать надо с планировки и выравнивания участка, чтобы на нем не было ни микрозападин, ни бугров. После этого следует разместить осевые линии блоков, ленты траншейного перевала, грядки для земляники и дорожек.

Блоки лодочки (их осевые линии) могут быть на разных расстояниях друг от друга, от 3,2 до 4 м. Это зависит от подвоев, силы роста сортов, плодородия почвы и других факторов. На участке 300 м2 (15x20 м) можно разместить четыре блока.

Одна из особенностей сада нового типа заключается в том, что под деревья копают не ямы, а траншеи способом ручного перевала с одновременным внесением больших доз удобрений. Это обязательный агроприем. От того, насколько хорошо сделан перевал, зависит развитие и урожайность «лодочки». В результате перевала земля в траншее поднимается на 20-25 см по отношению к остальному уровню. И нужно время, чтобы она сама по себе без всяких искусственных приемов (поливы, утаптывание) осела. Поэтому перевал делают за три месяца до посадки.

Как делают перевал? От оси будущих блоков на расстоянии 50 (для карликовых деревьев) или 60 см (для сильнорослых) вправо и влево ставят колышки в обоих концах его. Между колышками натягивают шнур. Образуются ленты шириной 1 или 1,2 м. Их делят на квадраты, отмечая сбоку траншей бороздками или колышками. На каждый квадрат до перекопки насыпают 1-2 ведра перегноя (сыпца) или торфа и одну литровую банку нитроаммофоски. Затем копают в первом квадрате на два штыка лопаты, выбрасывая землю с первого штыка вперед вправо, а со второго - вперед налево. Образуется квадратная яма глубиной 45-50 см. Стенки её должны быть отвесными.

На дно ямы насыпают ведро перегноя и полулитровую банку суперфосфата. Удобрение вилами перекапывают с землей. Затем копают второй квадрат, но землю сбрасывают не в сторону, а в яму первого квадрата. Таким образом, верхняя наиболее плодородная земля вместе с удобрениями «перевалилась» вниз, туда, где будет размещаться основная часть корней, а нижняя менее плодородная «переместилась наверх.

Затем становятся на третий квадрат и землю сбрасывают в яму второго квадрата, и так далее. Дойдя до конца блока, переходят на второй блок и землю его последнего квадрата выбрасывают в яму последнего квадрата первого блока. Так продолжают копать, подвигаясь спиной к началу блока. Когда выкопают первый квадрат второго блока, в него переносят землю, выброшенную из первого квадрата Первого блока, хорошую с удобрением - вниз, а плохую - наверх.

В такой же последовательности делают перевал на третьем и четвертом блоках. Важно, чтобы каждый квадрат был перекопан аккуратно - нельзя один квадрат делать уже, другой - шире, один глубже, другой - мельче. Землю на ленте перевала разравнивают.

Затем готовят земляничные грядки и делают дорожки. Землянику сажают в августе. Везде, где земля оказалась утоптанной, её перекапывают и разравнивают. Почва повсюду должна быть постоянно рыхлой. Поэтому с этого времени и до тех пор, пока существует сад, ходить можно только по дорожкам.

Сад закладывают в октябре. За несколько дней размечают места для посадки и копают лунки диаметром и глубиной примерно 30 см, чтобы в них разместились лишь корни саженца. Никаких удобрений уже не вносят.

«Лодочку» лучше сажать однолетними саженцами. У них зона хороших почек находится низко, что позволяет сформировать небольшой (30 см) штамб и невысоко заложить первый ярус ветвей.

Расстояние между рядами в блоке - 70 см, в ряду для спуров - 1,5, для обычных карликов - 2 м, для сильнорослых груш, слив, вишен - 3 м.

Саженцы должны быть высотой не менее 1 м, с хорошо развитой корневой системой. Слабые саженцы для посадки «лодочки» не годятся. При перевозке или переноске саженца корни его должны быть укрыты. Перед посадкой вырезают поврежденные корни, обновляют места срезов. На двое суток корни погружают в воду, а на последние 6 часов перед самой посадкой - в раствор марганцовокислого калия розового цвета. Глиняную болтушку для карликовых деревьев применять не следует.

Сажать деревце надо вдвоем: один держит саженец, другой - подсыпает землю. При посадке надо учитывать следующее:

саженец надо помещать в центре ямы так, чтобы место прививки у карликовых деревьев и корневая шейка сильнорослых саженцев были временно заглублены на 5-6 см ниже уровня ямы, а изгиб у места прививки своей выпуклой стороной был обращен в сторону междурядья, что придает саженцам естественный наклон наружу, помогая без особых усилий создавать форму лодочки;

засыпать яму следует только хорошей землей, взятой из междурядья (оттуда, где не было перевала). По мере подсыпания земли саженец потряхивать, постепенно поднимая его кверху, так, чтобы утолщение у места прививки у карликовых деревьев и корневая шейка сильнорослых оказались уже на уровне всей земли;

надо хорошо уплотнять землю в засыпанной яме, становясь каблуками по краям ямы с поднятым носком, обращенным к стволику;

в образовавшуюся лунку влить 2 ведра воды. Когда вода впитается, замульчировать лунку сухой землей;

осенью саженцы не укорачивают. На зиму надо окучить их землей в виде холмика высотой 30-35 см, а остальную часть, чтобы не повредили грызуны, обвязать толем, рубероидом или стеблями растений;

перерыхлить и хорошо выровнять всю полосу земли под деревьями; после посадки шпалеру не ставить и не наклонять саженцы до заданного угла, а дать расти свободно, почти вертикально. Это нужно для того, чтобы в первый год роста все почки находились в одинаковых условиях питания;

вся посадка должна вестись по шнуру с точным соблюдением заданных расстояний, строго по линии. В противном случае углы наклона стволов будут разными, а значит, будет разной и сила роста деревьев. В «лодочке» это недопустимо.

Рано весной саженцы надо освободить от обвязки, разокучить и обрезать над хорошей почкой, обращенной в сторону междурядья, на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, остались 8-10 хороших почек для закладки ветвей первого яруса. Как правило, это на высоте 45-50 см, но если ниже места обрезки нет хороших почек или их мало, обрезают чуть выше, но не высоко, так как саженец будет плохо расти в первый год. Обрезают острым ножом, оставляя над почкой шипик 1,5-2 см. Место среза обязательно замазать садовым варом.

Как спланировать участок?

Новая конструкция плодовых деревьев, получившая название таганрогской «лодочки», дает наивысший эффект в любительском саду нового типа при использовании специально разработанных приемов ухода за почвой и растениями. Главный принцип при создании такого сада - зонирование: всему отведено свое место. Нельзя, например, сажать под плодовыми деревьями огородные растения. И тем, и другим нужен разный уход.

Строго по зонам размещаются дом, цветник, палисадник, плодовый сад, виноградник, земляника, ягодные кусты, огород, хозяйственный дворик и постройки.

Давайте вместе мысленно пройдем по такому саду и посчитаем, сколько - плодов, ягод, овощей можно вырастить здесь при хорошем уходе.

Итак, сад разделен на зоны. В северо-западной его части отведено место дому. С юга перед ним - площадка с грунтовым или плиточным покрытием. Вход на участок - арка с вьющимися розами, а рядом с ней розарий, на возвышении (из земли, вынутой при рытье подвала) - кусты особо обрезаемых роз высотой 1-1,2 м. У стены дома клематисы. Над большей частью площадки перед домом, и справа, и слева от входа на веранду, - виноград, сформированный в виде беседки. Такая беседка может дать 60-70 кг ягод за сезон.

Под цифрой 3 на схеме изображен огород - пять гряд на площади около 50 м2. К слову, помидоры, баклажаны, перец, выращиваемые здесь, можно тоже размещать в виде «лодочки» - урожай можно получить немалый (на площади 20 м2 с помидорных растений сорта Волжский, сформированных в два-три побега, можно получить до 200 кг).

Вдоль границы участка - ягодные кусты (5): два - облепихи, черноплодная рябина, два - черной и два - красной смородины и крыжовник. Малина (4) расположена в другом месте на трех шпалерах.

В палисаднике с западной стороны дома - абрикос и черешня на сильнорослом подвое с высоким штамбом в полуплоской формировке. Тут же один-два красивоцветущих куста, цветы, скамья.

С северной стороны от дома - хозяйственный двор (8), с восточной - уголок отдыха. Здесь цветочная рабатка, дорожка, газон из полевицы побегоносной, не требующей стрижки, песочница. Над газоном - виноград в виде беседки (2). На участке есть еще одна беседка (9) - на возвышении (из земли, вынутой при копке бассейна). На небольшой площадке между беседкой и бассейном (10) - скамья, широкая рабатка с ранневесенними цветами, летниками и ремонтантной земляникой. В конце рабатки два куста роз и стенка из клематиса.

Хозяйственные постройки (11), в том числе для птицы и кроликов, а также туалет и душ расположены в северо-восточной части сада. Они сблокированы с такими же постройками соседей.

И наконец, главный элемент - блоки из плодовых деревьев и винограда. Первый блок - яблоня зимних сортов-спуров Голденспур на подвое М9 или М26, Уэлспур на М7, ММ106. Деревьев в этом блоке от 26 до 33. Высота их 2-2,5 м. В плодоношение они вступают на второй год, а на седьмой дают урожай 600-800 кг плодов с сотки.

Второй блок - яблони обычных (не спуровых) сортов, привитые на М9; 18 деревьев: два-четыре летних, четыре-шесть осенних, восемь-десять зимних по срокам созревания сортов. Высота - 2,3-2,5 м. Урожай - 600-800 кг с сотки.

Третий блок - груши средних и слаборослых сортов на сильнорослых подвоях. Конструкция «лодочки» (наклон всего дерева, скелетных ветвей, надлом жировых побегов) позволяет ослабить рост, ускорить плодоношение (вступают на четвертый год) и снизить высоту растений до 3 м; 12 деревьев: 2-3 летних, 3-4 осенних, 5-7 зимних сортов. Урожай - 400-500 и более килограммов плодов с сотки.

Четвертый блок - деревья косточковых культур, слаборослых и, только как исключение, среднерослых сортов. Тоже 12 деревьев: 4 вишни, 4 сливы, 2 персика, 2 алычи. Высота деревьев 2-2,5 м. Урожайность - 300-350 кг плодов.

Пятый блок - укрывной виноград сильнорослых сортов на двухплоскостной шпалере, с 6-8 рукавами в кусте, по 3-4 на каждую плоскость. Расстояние между кустами 2,5 м. Урожайность - 100-150 кг.

Середина междурядий использована под землянику, посаженную лентами шириной 60-90 см в две или три строчки. Всего 6 лент, 80 м2. Урожай ягод - 80-100 кг.

Весной после прогревания почвы она рыхлится, хорошо выравнивается и на три года мульчируется под деревьями опилками. Ширина замульчированной ленты - 1,2 м, толщина слоя опилок 15-16 см. Кроме лент мульчи, земляники и дорожек, в междурядье остаются полосы черного пара шириной 60-70 см. Мульча сохраняет влагу, постоянную температуру почвы, препятствует росту сорняков. Для хорошего переживания опилки посыпают нитроаммофоской (50 г на 1 м2), заделывают граблями. Все годы опилки лежат сверху ровным слоем, периодически рыхлятся, а бока ленты аккуратно подбиваются и выравниваются палкой с перекладиной, похожей на ту, какую используют для выравнивания асфальта.

Осенью перед листопадом опилки между рядами деревьев такой палкой «отворачивают» вправо и влево в валик, а обнажившуюся почву посыпают нитроаммофоской (40-50 г на пог. м). Удобрение слегка заделывают и, если есть необходимость, по этим бороздам делают подзимний полив. Борозды остаются открытыми до конца листопада. В них собирают весь опавший лист, уплотняют его, слегка присыпают нитроаммофоской и закрывают опилками из валиков.

К весне третьего года опилки, перегнив, превращаются в органическое удобрение. Его перекапывают с землей вместе с ежегодным листовым компостом и минеральными удобрениями. Так компенсируется вынос питательных веществ высокими урожаями «лодочки». Почва вновь мульчируется. Полосу черного пара удобряют раз в три года перегноем, а в промежутках - азотными удобрениями осенью перед наступлением заморозков, рано весной, перед цветением и по завязям. Удобрение заделывают граблями.

Дорожки (12) в саду тоже опилочные шириной 35 см, вдоль них делают выемку (глубиной в центре 10-12 см), засыпают опилками в смеси с нитроаммофоской и утаптывают. По мере перегнивания и загрязнения подсыпают свежие. Такие дорожки, ровные (отбиты шпагатом), светлые, чистые, украшают сад. По ним можно ходить в любое время года, не боясь испачкать обувь. Перегнивая, опилки непрерывно пополняют запас органического вещества в почве.

Полив - капельным способом. К баку, поднятому над землей на 0,5-0,6 м, присоединены полиэтиленовые трубы, лежащие вдоль рядов деревьев. Около каждого дерева в трубы вмонтированы капельницы. Режим орошения - струйкой раз в неделю в течение 2 ч. Такой полив хорош и для кустарников, винограда, цветов.

Предлагаемый сад красив; несмотря на обилие деревьев, здесь много света и пространства.

Сад такого типа имеет немало преимуществ - он низок, удобен для ухода и сбора урожая, рано, на второй-третий год, вступает в плодоношение, приносит ежегодно высокие урожаи крупных, красивых плодов. И сама конструкция насаждений делает его красивым. По сравнению с сильнорослыми, он требует меньших затрат труда. Все делают в этом саду без лестниц, стоя на земле. Но без систематического полива, без повышенных доз удобрений, без борьбы с сорняками, вредителями и болезнями хороших результатов добиться нельзя.

Как и за любым садом, за этим нельзя ухаживать лишь время от времени. Он требует ухода систематического, выполнения отдельных операций в строго определенное время. Если его запустить, он потеряет форму, деревья начнут израстать, и преимущества новой конструкции постепенно исчезнут. Лучше, если ухаживать за таким садом будут все члены семьи.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут