Правильная трехъярусная крона.
В каждом ярусе по пять ветвей.
А. Распорка.
В. Побеги утолщения.
С. Продолжение ствола.
После посадки весною до движения соков подрезают ветви кроны на одну третью часть их прироста над наружными почками, среднюю же проводную ветвь режут немного меньше. В первый год деревце только в редких случаях хорошо развивается, обыкновенно оно дает небольшой прирост.
На второй год весною стараются получить новый ярус ветвей кроны (см. Рис. 1), состоящий тоже из 5 ветвей и 6-й - продолжение ствола. Через год-два, смотря по приросту, закладывают третий ярус. Каждый ярус должен отстоять от другого на половину или на три четверти аршина, иметь одинаковые по толщине и длине побеги, равномерно расположенные вокруг ствола и усаженные короткими побегами утолщения (рис. 1В).
Следует, однако, заметить, что образование правильных ярусов кроны, как указано на рис. 1-м, требует большого навыка и уменья, которое дается только после многолетнего изучения этого дела на практике. Поэтому мы укажем здесь лишь главные правила, которыми следует руководствоваться при уходе за кроной в первые 2-4 года по посадке дерева.
1. Для более обильного появления ветвей утолщения в первые три года делают подрезку всех ветвей на одну третью часть их прироста над почкой, обращенной наружу. Побегам утолщения не дают разрастаться, прищипывая их раза два за лето. Они скоро потом превращаются в плодовые ветки.
2. Непременно нужно образовать одно толстое и прямое продолжение ствола, для чего при резке на проводной ветви оставляют шип, к которому подвязывают побег, развившийся из верхней почки. Пять боковых ветвей, развившихся из ниже лежащих почек, употребляют для образования ветвей ярусов. Если замечают, что главный побег из одного места разветвляется на 2-3 одинаковых по толщине ветки, то из них оставляют только одну, остальные же прищипывают еще в зеленом виде. Надо помнить, что такие развилки легко раскалываются при первом же урожае, если их своевременно не устранить. Об уничтожении таких разветвлений особенно нужно заботиться при образовании первого яруса кроны.
3. Боковые ветви, близко расположенные к стволу, отклоняются распорками с заостренными, наподобие резца, концами (рис. 1А), отходящие же слишком к низу подтягиваются при помощи лыка или мочала.
В случае, если бы деревце в мае месяце не распустилось, его вынимают из ямы, оживляют срезами концы корней (укорачивая каждый корень обязательно до белого, здорового места) и ставят на одни сутки в воду, после чего опять садят на прежнее место.
Многие скажут, зачем такая забота о кроне, если всякое дерево и без резки все-таки образует крону, свойственную каждому сорту и может плодоносить не хуже обрезаемого в молодости. Дело в том, что деревья одних сортов без обрезки часто образуют очень жидкую, неравнобокую крону, не занимающую отведенного ей места; у других же сортов кроны быстро зарастают так, что ветви начинают глушить друг друга и отмирать. В этом случае все равно потребуется резка и дереву будут нанесены большие раны.
Густорастущие кроны по крайней мере раз в два-три года следует осматривать и своевременно удалять все побеги, которые ведут к её заглушению. Если же ухода за кроной взрослого дерева долгое время не было и она густо заросла, так что ни свет, ни воздух туда не проникают, а плодоношение от этого уменьшается, то её нужно основательно прочистить. Прочистка кроны делается позднею осенью еще до опадения листьев, а в суровых местах только раннею весною, до движения соков. Ветвь при прочистке кроны вырезают при помощи пилы, как раз у места её выхода от ствола (у основания ветви) и ни в коем случае не оставляют пенька в несколько вершков длиною. Такие пеньки потом загнивают, служат гнездом для разного рода вредных насекомых и нередко дают начало дуплу. При отпиливании толстых ветвей и сучьев для предупреждения откалывания и сдирания коры, полезно подставить подпорку и пилой сначала подрезать снизу. Порез тщательно сглаживается ножом или плоским долотом и замазывается садовым варом. При прочистке кроны удаляют все слабые, растущие внутрь кроны, побеги, а также ветви больные, сухие, умирающие от затенения или мороза и более слабые из тех, которые трутся друг о друга. Работа эта лучше выполняется вдвоем, причем более опытный, стоя на земле, дает указания работающему на дереве, какую ветвь следует удалить.
Жировые побеги, когда они являются на совершенно здоровом дереве, тоже удаляют. Но их иногда стараются вызвать нарочно, а именно - у старых, уже перестающих плодоносить деревьев, а также у сильно поврежденных морозом. Под такими деревьями почву разрыхляют и удобряют. Тогда они, если окажутся способными к жизни, выпускают множество жировых побегов, выше которых старые ветви обрезают.
Жировые побеги через 2-3 года покрываются плодовыми ветками и начинают давать хорошие плоды. Такая обрезка называется омолаживанием кроны.
Нередко при первом появлении плодов убеждаются, что деревья оказываются не того сорта, который желательно иметь. Ошибку можно исправить только перепрививкой, которую делают в ветви кроны. Молодое деревце 5-8-летнего возраста можно довольно удачно перепривить окулировкой в июле, августе, в побеги не толще мизинца. Окулируют в тех местах, где побеги больше освещаются солнцем. Глазки вырезают для этого вполне развитые из толстых черенков. Побеги не принявшие окулировки, прививают весною черенком.
Перепрививка взрослых деревьев требует большого уменья и навыка. Она легче удается, если производится на вполне здоровых деревьях в ветви, не более 1-11/2 вершка толщиною, отходящие от ствола почти вверх или под небольшим углом; ветви же, свешивающиеся вниз, очень трудно принимают прививку.
В конце зимы сбрасывают посредством отпиливания верхние части главных ветвей, предназначенных к перепрививке с таким расчетом, чтобы сохранилась приблизительно форма кроны дерева, а все ветви неудобные для прививки вследствие повреждений коры, а также свешивающиеся вниз, удаляют совсем при их основании. Оставляют же некоторое количество мелких веток для того, чтобы они привлекали к прививаемым ветвям соки дерева и перерабатывали своими листьями избыток соков. Это особенно полезно при перепрививке взрослых деревьев с загрубелой корой; на молодых же деревьях оставлять веточки для притяжения соков излишне, так как на таких деревьях появляется из спящих глазков достаточное количество побегов. Непосредственно перед прививкой освежают пилой и острым ножом поверхность среза пеньков.
Прививку производят разными способами; наиболее удобною мы считаем прививку под кору, производимую тогда, когда кора уже свободно отстает от древесины. Каждый пенек, в зависимости от толщины, прививают 1-2 черенками. Повязку производят из бумажных полосок, смазанных липким садовым варом. Верхний срез черенка, а также и всю повязку тоже тщательно покрывают садовым варом. Удобство бумажной повязки состоит в том, что её не приходится ослаблять и перевязывать; она сама потом трескается и отпадает.
Появляющихся ниже места прививки волчков удалять не следует. Но за ними следят и прищипывают или обламывают их посередине, если они начинают расти в ущерб главному побегу или стремятся заглушить его. Совсем же их обрезают через 1-2 года, когда выросший из привитого черенка побег уже достаточно окрепнет. Там, где черенки не прижились, можно использовать волчки для прививки их копулировкой. Так как прививки на толстых пеньках легко ломаются от ветра, то их не бесполезно будет подвязать к палочкам, привязанным ниже места прививки.
При перепрививке старых деревьев сначала омолаживают крону, а затем жировые побеги прививают копулировкой.
Перепрививка в крону дает нам возможность разводить удачно сорта плодовых деревьев, свойственных более теплому климату, без того часто подвергающихся вымерзанию. Оказывается, что древесина привитых в крону побегов раньше и лучше вызревает, а потому выдерживает большие морозы, чем древесина привитых возле корня.
К.П. Сахновский.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.