Главная » Работы в саду и в огороде » Обрезка и прививка, формирование кустов и деревьев

Зелёное черенкование

Такую разновидность вегетативного размножения, как зеленое черенкование, большинство садоводов, мягко говоря, недооценивает. Причин тому много. Укореняются такие черенки, как правило, поздно, в июне-августе, и им трудно впоследствии подготовиться к зиме. Создать условия для окоренения также непросто. Может, потому при попытках зеленого черенкования многие садоводы не достигают желаемого успеха.

Тем не менее, у этого способа размножения есть и свои преимущества перед другими. Во-первых, полученное таким образом растение сохраняет все качества материнского и образует мощную корневую систему. Во-вторых, оно гораздо выносливее других, а в случае гибели может быть восстановлено за счет корней.

За советом в этом не легком, но очень увлекательном деле мы обратились к ведущему научному сотруднику Гродненского зонального НИИ сельского хозяйства, кандидату сельскохозяйственных наук Николаю Михайловичу Цынгалеву.

Принцип зеленого черенкования основан на способности растений из части ткани или органа восстанавливать весь организм. Размножать таким образом можно розы, крыжовник, вишню, тую, самшит, клоновые подвои и различные декоративные культуры, как древесные, так и травянистые. Укоренение последних в силу своих особенностей имеет небольшие отличия.

У размножения зелеными черенками есть свои плюсы. Во-первых, ускоряется получение посадочного материала. Во-вторых, увеличивается коэффициент размножения, ведь за лето с маточного растения побеги можно заготавливать несколько раз, по мере их нарастания, что очень важно для дефицитных видов. Кроме того, при этом виде размножения происходит оздоровление посадочного материала от вредителей и болезней.


Укоренение зеленых черенков различных растений можно проводить в парниках после выращивания в них ранних овощей или в маленьких теплицах пленочного типа (рис. 1). Главное создать в них микроклимат с постоянным увлажнением.

Черенки обычно высаживают на грядки, снизу которых нужно обязательно делать дренаж из щебня или гальки слоем 15-20 см, чтобы не застаивалась избыточная вода после полива. Затем насыпают слой крупнозернистого песка. В качестве питательного субстрата используется смесь торфа или перегноя с промытым речным песком в соотношении 1:1 по объему. Его насыпают слоем 10-12 см. Сверху торфоперегнойной смеси насыпают тонкий слой (до 3 см) промытого песка. Он предохраняет черенки от загнивания, так как хорошо пропускает воздух.

Начало черенкования зависит от степени вызревания побегов. Они к этому времени должны быть полуодревесневшими, т.е. при сгибании ломаться с легким треском, но еще активно расти. При слишком раннем черенковании бывает большой выпад от загнивания, а при запоздалом, когда черенки уже одревеснели, они плохо укореняются. Лучший период для черенкования - конец мая - начало июня. Заготавливать черенки следует с заранее определенных маточных растений, причем несколько раз по мере их нарастания. Заготавливают побеги и с молодых, активно растущих растений, но результаты укоренения могут быть хуже.

Срезают побеги утром и в конце дня, то есть до и после спада жары. При этом нельзя ни в коем случае допускать увядания черенков, так как это приведет к значительному снижению укоренения.

Сразу после срезки побеги увлажняют и помещают в прохладное помещение. Можно поставить в ведро с водой.


Нарезают черенки длиной 10-12 см в прохладном помещении с высокой влажностью воздуха, чтобы снизить потери влаги (рис. 2). Работать с более короткими трудно. Обычно используют черенки с двумя междоузлиями и тремя листьями, нижние удаляются. При густом расположении листьев на растении можно оставлять и большее их количество. Все срезы выполняют остро отточенным инструментом, чтобы обеспечить гладкий срез. Верхний срез делают прямо над почкой, нижний - с углом 45° под нижней почкой. Листовые пластинки, чтобы уменьшить испарение, укорачивают на треть. Черенки связывают в пучки по 15-20 штук лентами из пленки так, чтобы не сломать листовые пластинки. Нижние срезы должны находиться на одном уровне, чтобы облегчить их обработку ростовыми веществами. Пучки черенков опускают в приготовленный раствор на глубину 2 см. Важно, чтобы они стояли прямо и было выдержано нужное время.

В качестве ростовых веществ используют водный раствор гетероауксина в концентрации 150 мг/л воды. В этом растворе их оставляют на 16-20 часов. Лучшие результаты можно получить при обработке черенков индолилмасляной кислотой в концентрации 25-30 мг/л воды в течение 20-24 часов. Порошок ИМК в воде не растворяется, поэтому его вначале растворяют в ложке концентрированного спирта, а затем смешивают с водой. Раствор нельзя держать на прямом солнечном свету - он быстро разлагается. Срок хранения раствора 3-4 дня. В одной разводке можно замачивать несколько партии поочередно.

Высаживают обработанные черенки на глубину до 1 см, вставляя их концы отвесно в песок. Густота посадки зависит от размеров черенка и листьев на них. Если на черенке крупные листья или требуется вырастить крупномерные растения, их располагают реже. Обычно схема посадки 4 х 7 см.

В начале укоренения листья посаженных черенков должны быть постоянно увлажнены, чтобы предохранить их от высыхания, иначе укоренения не будет. После укоренения влажность снижают.

На 6-8 день после посадки, у хвойных позже, на нижнем срезе образуется каллюс (раневая ткань), из которого на 10-25-й день появляются корни. По мере укоренения начинается прорастание почек и побегов, но часто рост побегов начинается до образования корней.

Укоренение черенков должно проходить при относительной влажности воздуха 95-100% и температуре 20-25°С. Влажность почвы должна быть в пределах 75-80% полной полевой влагоёмкости. Важным условием хорошей укореняемости является свободный доступ воздуха к основанию черенков, поэтому субстраты должны быть легко проницаемыми. Желательно, чтобы температура почвы была на 1-2° выше температуры воздуха. Однако при нагреве почвы выше 27° часто начинается загнивание основания черенков.

Во вторую фазу укоренения, когда корни переходят в питательный субстрат, температуры воздуха и почвы должны быть одинаковыми.

Для предупреждения перегрева в жаркие дни черенки притеняют и проветривают. В первые дни проветривание проводят утром и вечером в течение короткого времени, которое увеличивают по мере укоренения черенков. После укоренения черенков и начала активного роста побегов укрытия снимают.

Полив черенков проводят с помощью туманообразующей установки. В период укоренения режим её работы следующий: 20-30 секунд полив, 15-20 минут перерыв. В пасмурную погоду и после массового укоренения число поливов сокращают. Ночью не поливают. Теплицу с черенками постоянно проветривают, удаляют опавшие листья и сорняки, рыхлят субстрат.

Если объемы черенков небольшие и распыляющей форсунки у вас нет, поливают из лейки с самыми мелкими сеточками. При этом следят, чтобы листья были постоянно увлажненными. Избыточная вода будет стекать через систему дренажа. Конечно, приживаемость будет ниже, но для небольших объемов такой системы полива будет достаточно. Следите, чтобы пленка была натянута плотно, без щелей, тогда лучше сохраняется влага за счет внутреннего испарения.


Рис. 3. Размножение косточковых зелеными
черенками: а - заготовка и б - нарезка черенков;
в - устройство парника (1 - песок; 2 - смесь
торфа с песком; 3 - гравий).
После массового укоренения черенки подкармливают полным минеральным удобрением: 9 г аммиачной селитры, 15 г простого гранулированного суперфосфата и 5 г хлористого калия на 1 м2. Азот и калий растворяют в воде, суперфосфат вносят сухим. После внесения удобрений во избежание ожога листьев проводят прерывистое длительное опрыскивание.

Через две недели после первой подкормки проводят вторую: 20 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 15 г хлористого калия на 1 м2.

В последующем с интервалом в 10-12 дней еще 3-5 раз подкармливают аммиачной селитрой (30-40 г на ведро воды). На 1 м2 грядки идет 1 литр раствора. После подкормки растения обмывают поливом.

По мере роста побегов на черенках удаляют боковые побеги, так как пробуждаются обычно две почки. При появлении клещей и тли растения обрабатывают ротором (БИ-58). Для улучшения водно-воздушного режима почвы её регулярно рыхлят и удаляют сорняки.

Молодые растения летнего укоренения к осени имеют уже хорошо сформировавшуюся корневую мочку и прирост молодых побегов. Однако первую зиму в открытом грунте они переносят плохо, особенно розы. Черенки можно выкопать и хранить в законсервированном состоянии в подвале. Для этого их пересаживают в пикировочные ящики и при наступлении холодов переносят в подвал, где хранят при температуре от 0 до 5°С. Невысаженные черенки сохраняются плохо, у них быстро отмирают корни.

Если черенки выращивались в парниках, их можно хранить на этом же месте, предварительно укрыв, чтобы предохранить от воздействия низких температур, особенно от избытка влаги.

Растения более поздних сроков черенкования и недоразвитые можно выкопать весной, так как в позднеосенний и ранневесенний периоды у них развиваются корни. Если это не зимостойкая культура, её следует укрыть от морозов. С квадратного метра грядки при соблюдении режима поливов можно получить 100-200 растений.

Весной черенки из ящиков и парников пересаживают на гряды в питомник, где они легко и быстро приживаются и к осени из них формируются хорошо развитые саженцы.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут