Карлики на семенном подвое

Рис.1. Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны яблони на сеянцевом подвое. Занимаюсь садоводством уже много лет. Наш древний Полоцк находится в северной зоне садоводства республики, и вырастить здесь сад довольно трудно. Почти каждую зиму бывают сильные морозы ниже 20°С, а снежный покров еще не образовался или же после зимних оттепелей уже растаял. Тогда земля промерзает на большую глубину, что часто губит корневую систему растений. Особенно страдают от морозов в такие бесснежные зимы молодые деревья яблонь, привитые на клоновых полукарликовых и карликовых подвоях. Ведь, как известно, корневая система многих из них выдерживает температуру не более 16-18°С мороза.

Часто неопытные садоводы, наслушавшись того, что на карликовых и полукарликовых подвоях деревья быстрее начинают плодоносить и растут малогабаритными, покупают такие саженцы у случайных людей, не задумываясь о сорте и происхождении подвоев. Очень часто продают саженцы из южных регионов, которые вымерзают в первую же зиму. Продажей саженцев на клоновых подвоях в нашей местности занимаются и некоторые фермеры из Лепельского района. Качество саженцев у них намного выше молдавских. Однако не многие садоводы-любители знают, что за такими саженцами нужен особый уход. Неоднократно наблюдал, как из-за неправильной обрезки такие деревья растут у наших садоводов «метлами», с сучками от самой земли. А чтобы ветви не обламывались под тяжестью урожая, под них подставляют табуретки. Многие вообще не подвязывают саженцы к опоре, деревья растут под наклоном и часто падают. Приствольные круги не мульчируются утепляющим материалом, поэтому деревья часто вымерзают.

Лучшим подвоем для выращивания яблонь в нашей северной зоне садоводства считаю семенной подвой Антоновки. Преимущества его общеизвестны, но есть и недостатки, в частности, деревья растут высокорослыми и позже вступают в плодоношение. Зато зимостойкость и закрепляемость в почве таких деревьв выше всяких похвал.

Как же получить низкорослый скороплодный сад на семенном подвое Антоновки? Этот метод применялся знаменитым ученым-садоводом Н.М. Артеменко на Млиевской опытной станции. Начиная с 1999 г. более 40 молодых деревьев яблони, привитых на сеянцах Антоновки, я также обрезаю по этому методу. Результат превзошел все мои ожидания. Суть его проста, но, думаю, что немногие садоводы-любители знакомы с ним.

Рис. 2. Схема снижения кроны (стрелками и
пунктирными линиями указаны места срезов). Однолетние саженцы высотой 1-1,5 м осенью, в конце сентября, или весной, как только оттает земля, высаживают на постоянное место. Весной их обрезают на высоте 50-70 см от уровня почвы. Когда проснутся и набухнут почки, на саженце намечают участок штамба высотой около 30 см и удаляют на нем все почки. В течение первого года следят, чтобы саженец хорошо развивался, и оберегают его от внешних повреждений. На второй год из побегов, выросших из всех оставленных почек (над штамбом), оставляют 3-4 лучших. Отгибают их под углом 75-80° и укорачивают на 1/3-1/4 длины. Нижние обрезают меньше, верхние больше. Нижние побеги отгибают и подвязывают к колышкам, вбитым в землю, а верхние- к нижним (рис. 1). Центральный проводник укорачивают в зависимости от силы роста и ветвления сорта на 30-40 см. После этого надо удалить почки на верхней части будущих полускелетных ветвей от начала ветви и до её конца. В этом суть приема. С одной стороны, предотвращается появление жирующих побегов, а с другой, ветки, образующиеся из боковых почек, растут горизонтально, параллельно земле, и быстро обрастают плодушками. Первые плоды обычно появляются через 2-3 года, как на настоящих карликах. Такие же операции проводят и в последующие годы. Полностью дерево формируется на 5-6 год. Настоящую обрезку начинают только в этом возрасте. Удаляют центральный проводник (переводят его на слабую горизонтальную ветку), прореживают крону (для улучшения освещения) и укорачивают скелетные ветки (чтобы не соприкасались с ветками соседних рядов).

В моем саду привитые на сеянцах Антоновки и высаженные осенью 1999 года яблони сортов Белорусское сладкое. Сава, Рубин (Венгрия), 86-41/44. Слава Англии, Симиренковец, обрезанные по вышеуказанной технологии, дали первые плоды осенью 2002 года.

Для тех садоводов, у которых сад был заложен 8-10 лет назад сильнорослыми яблонями, на той же Млиевской опытной станции был разработан метод снижения кроны взрослых деревьев до 2,5-3, 5 м. Этим методом я часто пользуюсь в своей работе. Кстати, доказано, что такая обрезка не наносит ни малейшего вреда дереву и не снижает урожайность, а напротив, в годы обильного цветения даже повысит ее. Причем заметно увеличиваются размеры и улучшается качество плодов. Ничего сложного в этом нет. Просто за счет улучшения освещенности кроны оставшиеся ветки гуще обрастают плодовыми образованиями, урожай передвигается в нижний ярус, до минимума сокращается непродуктивная зона дерева.

Начинать операцию по снижению кроны (рис. 2) советуют до начала сокодвижения, когда питательные вещества еще не переместились в верхнюю часть дерева. При этом надо стремиться, чтобы оставшаяся часть кроны была похожа на чашу и не превышала по диаметру 3-4 метра.

Садоводам же, имеющим в своих садах 25-30-летние деревья, снизить кроны без специальных навыков вообще невозможно. Поэтому хочу посоветовать им начинать садить новый сад.

К тому времени, когда старые деревья выпадут, новые уже начнут плодоносить, и вы не останетесь без урожая.

Хотел бы обратить внимание садоводов еще и на то, что безграмотная обрезка очень вредна для дерева. Ученый-садовод Л.П. Симиренко в свое время говорил следующее: «Нож - обоюдоострое оружие, а так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инструмент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, вот почему его надо пускать в ход только в случае крайней необходимости».

Из своего опыта могу посоветовать нашим садоводам не сидеть сложа руки, не ждать готовых рецептов, а проявить терпение, настойчивость и относиться к каждому дереву как к своему ребенку. Тогда они отблагодарят вас прекрасными плодами и будут намного вкуснее магазинных уже только потому, что были выращены своими руками.

Если говорить о сортах, то в наше время появилось много новых сортов яблонь и груш, которые прекрасно чувствуют себя в нашей Витебской области и хорошо зарекомендовали себя во всех отношениях.

Немного расскажу о своем саде. В настоящее время в нем растет 83 яблони (в основном привитые на Антоновке), 58 груш, 23 дерева алычи и сливы, 21 дерево вишни и черешни. Если взять по сортам, то в саду имеется 96 сортов яблони, 58 сортов груши, 30 сортов алычи и сливы, 16 сортов вишни и черешни, 6 сортов крупноплодной смородины, а также много других ягодных и декоративных деревьев и кустарников. Из сортов яблони и груши, которые растут в нашем саду, хотел бы порекомендовать садоводам-любителям для выращивания на своих приусадебных участках следующие.

Яблоня. Летние сорта - Мантет, Народное, Белый налив, Дискавери, Коваленковское; осенние сорта - Ауксис, Имрус, Малиновка, Лучезарное, Орловское полосатое, Рубин (Венгрия), ВМ 41-497, Слава победителям; зимние сорта - Антей, Алеся, Имант, Богатырь, Болотовское, Белорусское сладкое, Белорусское малиновое, Вербное, Весялина, Заря Алатау, Заилийское, Коштеля, Орловский синап, ПамятьСикоры, Рубин (Казахстан), Рубиновое Дуки, Свежесть, 86-41/44.

Груша. Летние сорта - Нарядная Ефимова, Великая летняя; осенние - Память Непорожнего, Россошанская десертная, Мраморная; зимние - Белорусская поздняя. Для тех садоводов, которые не могут найти саженцы плодовых деревьев и кустарников, весной и осенью могу предложить в ограниченном количестве саженцы яблонь, груш, слив, алычи, вишни, черешни, ягодных и декоративных кустарников.