В пору перехода садовых растений от зимнего покоя к весеннему пробуждению издавна принято проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников в саду. Для чего же это делается? Преследуют при этом следующие цели - обновить древесину, стимулировать образование и нормальное развитие новых побегов, сохранить определенное биологическое равновесие между ростом и плодоношением, а также между развитием кроны и корневой системой.
Обрезать у молодого деревца ветви и укорачивать главный проводник приходится уже в первый после посадки год. Тем самым обеспечивается биологическое равновесие между размерами кроны и пострадавшей при выкопке саженца в питомнике корневой системой. На молодых деревцах я удаляю верхнюю треть или четверть побегов. Тогда весной пробуждаются почки на средней части побегов, а они, как известно, дают начало прочным скелетным ветвям. Нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что весной и в начале лета закладываются наиболее широкие проводящие сосуды в тканях древесины, нежели в конце лета, когда они сужаются подобно горлышку у бутылки. Обрезав секатором верхнюю часть побега, мы, по существу, удаляем эти зауженные участки. Поэтому подобную операцию полезно повторять также и в последующие годы.
Когда деревце начинает плодоносить, характер обрезки меняется. И садоводу теперь надо формировать не скелетные ветви и не обрастающие плодовые веточки (последних и так подчас возникает слишком много), а обеспечить как можно большее количество плодов питательными веществами. Для этого удаляют ветви, загущающие крону, что, в свою очередь, уменьшает непродуктивный расход питательных веществ и улучшает световой режим в кроне дерева.
В пору своего расцвета, т.е. когда у дерева начинается период наиболее продуктивного плодоношения, необходимо поддержать его рост ежегодным обновлением плодовых образований. При этом необходимо учитывать, что лишь 5-10% урожая дают старые плодушки и плодовые веточки, а 90-95% - молодые. Поэтому в этот период очень важно обеспечить хороший прирост побегов и смену непродуктивных плодовых образований новыми.
Взрослые деревья большей части высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты в 30-40 сантиметров. Однако без ежегодной "освежающей" обрезки приросты со временем слабеют, а урожай из внутренних частей кроны слишком быстро переносится на её периферию.
Такие культуры как слива, вишня и черешня обычно не требуют сильной обрезки. Главным образом приходится удалять у них загущающие и сухие ветки. Причем предпочтительнее вырезать их целиком, а не укорачивать, как это делают у яблони и груши. Места обрезки я всегда тщательно обрабатываю садовым варом.
В любом приусадебном саду обязательно есть ягодные кустарники.
Они также нуждаются в формировании. Так, черную смородину приходится существенно обновлять каждый год - я удаляю все старые 4-5-летние ветки. Тогда смородина усиленно дает приросты, на которых и закладываются цветковые почки.
В марте обычно резко возрастают суточные колебания температуры, что наносит ощутимый удар многим плодовым культурам. Наиболее восприимчивы к ним вишни и черешни, а также изнеженные формы сливы и яблони западного и южного происхождения. Часто бывает так, что морозоустойчивые сорта в период устойчивых холодов выдерживают морозы до - 35-40°С, но легко подмерзают после потепления, когда морозостойкость тканей резко снижается. Именно в это время и появляются у деревьев солнечные ожоги.
Из-за чего это происходит? Днем на солнечном припеке кора и камбий полностью оттаивают, более того, прогреваются с южной стороны до 15-18°С. Ткани древесины и коры оживают, а ночью, при резком снижении температуры, в них образуются острые, как иглы, кристаллы льда, которые протыкают стенки клеток и нарушают их внутреннюю структуру. В поврежденных клетках поселяются и начинают развиваться болезнетворные грибы. Так возникает заболевание, справиться с которым очень трудно.
Чаще всего от таких ожогов страдают 3-8-летние части ветвей и штамбов, обращенные на юг, юго-запад и юго-восток. Особенно сильно может пострадать кора на уровне снега. На ней появляются отмершие участки. Кора в таких местах становится мягкой и податливой даже при нажиме пальцем, а со временем и вовсе отстает от древесины. Постепенно бурые пятна на коре охватывают все большую площадь, смыкаются между собой и образуют подчас целую зону, окружающую весь штамб. Тогда дерево гибнет.
Чтобы несколько сгладить влияние температурных колебаний, молодые части дерева с осени либо в конце февраля - начале марта необходимо побелить мелом или известью, добавив в раствор медный или железный купорос. Побелка уменьшает нагревание и остывание дерева примерно на 5-6°С, а этого подчас достаточно, чтобы избежать "ожогов". Кроме того, побелка лучше других средств убережет дерево от мышей, полевок, зайцев, которые просто не выносят "химического" духа.
Для приготовления побелочного раствора я беру 2,5 кг свежегашеной извести или мела. Развожу их в 10 л теплой воды, добавляю туда 2-3 столовые ложки мучного клейстера и немного глины или коровяка, чтобы смесь лучше прилипала к коре. Для еще лучшего прилипания в раствор можно добавить столярный клей или молоко. А если в полученный раствор добавить еще 400 г медного или железного купороса, то она дополнительно будет оказывать и дезинфицирующее действие.
Очень многие садоводы-любители деревья белят охотно и с удовольствием, но, к сожалению, не сейчас, когда это требуется, а в апреле - мае, наводя порядок и красоту в саду. Прием этот позаимствован у южан. Там летняя побелка штамбов в какой-то мере спасает их сады от летнего перегрева. В наших же условиях, наоборот, некоторым садовым культурам и сортам нередко не хватает тепла. А, как известно, темный ствол прогревается лучше, значит, повышается и жизненный тонус дерева.
В.А. Крылович, садовод.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.