Клоновые подвои, как их получить?

На этот и другие вопросы отвечает гость нашего клуба, садовод-опытник Михаил Никитович Шкодкин

Практике садоводства карликовые деревья яблони получают в результате прививки обычных сортов на клоновые подвои - парадизки и дусены, являющиеся разными формами низкорослой яблони. Выдающийся агроном-плодовод наш земляк академик В.В. Пашкевич считал, что парадизка представляет собой типичную карликовую форму, а дусен - переходную форму среднего роста.

Поэтому сорта яблони, привитые на парадизку, называют «карликовыми», а на дусене - «полукарликовыми», так как большинство форм низкой яблони, обеспечивая раннее и обильное плодоношение, одновременно придают привою карликовые размеры.

Но прежде чем стать подвоями, эти формы прошли очень сложный и длительный путь отбора. До введения их в культуру в качестве подвоев парадизки и дусены являлись сортами яблони и выращивались ради плодов. В то далекое время люди использовали способность слаборослых деревьев размножаться порослью и черенками, то есть выращивали растения на собственных корнях. В Закавказье и Средней Азии и в настоящее время произрастают карликовые яблони, сходные по морфологическим и биологическим признакам с известными парадизками и дусенами.

Ученые сделали вывод, что родиной основных типов карликовых и полукарликовых подвоев являются Закавказье и Средняя Азия.

С развитием плодоводства и появлением новых сортов яблонь, имевших плоды лучше, чем у карликовых деревьев, последние утратили свое значение и стали использоваться в качестве слаборослых подвоев.

По данным профессора В.И. Будаговского, парадизка французская уже в 1507 году была описана как карликовый подвой.

Первые сведения о полукарликовом подвое (дусене) относятся к 1519 году.

Существующая в настоящее время и общепризнанная плодоводами мира классификация слаборослых подвоев проведена в 1912 году английским ученым Хеттоном на Ист-Моллингской опытной станции в Кенте.

Изучив многочисленную коллекцию подвоев, Хеттон систематизировал их на 16 типов. Каждый тип (сорт) представляет определенную форму яблони, которой вместо названия присвоен номер, обозначенный римской цифрой (от I до XVI).

В зависимости от силы роста привитых сортов яблони все 16 типов парадизок и дусенов были разделены на 4 группы:

В 1914 году Ист-Моллингской опытной станцией была проведена аналогичная работа по айве - карликовому подвою для груши. Выделено 7 типов, которые обозначены буквами латинского алфавита: А - айва анжерская, В - айва обыкновенная, С - айва карликовая, Д - айва из Фонтенель, Е - айва португальская, F - айва яблоко-видная, G - айва грушевидная.

В 1921 году там же были выведены новые гибридные формы вегетативно размножаемых подвоев для яблони. Эти формы известны под названием Моллинг-Мертон, сокращенно ММ. ММ101, ММ 102 и так далее доММ115. Из этой группы лучшими подвоями являются ММ104, ММ106, ММ109 и ММ111. Первые две формы наиболее морозостойки, вторая пара - наиболее урожайна.

Наибольшее распространение клоновые подвои получили в странах Западной Европы, особенно во Франции и Голландии. По данным различных источников, сады на клоновых подвоях в этих странах занимают 85-90%. Среди клоновых подвоев преобладают дусен тип II и парадизка тип IX.

Должного распространения эти типы подвоев в Республике Беларусь не получили из-за недостаточной их зимостойкости, особенно в северной, восточной и центральной зонах плодоводства.

В послевоенные годы учеными-плодоводами России начата большая селекционная работа по выведению новых форм низкорослых клоновых подвоев, пригодных для произрастания в условиях средней полосы России. Зримых успехов добились многие научно-исследовательские институты. Особенно много сделали ученые во главе с профессором В.И. Будаговским. Ими выведено большое количество низкорослых подвоев для средней полосы России. Эти формы с успехом используются плодоводами в садах Беларуси. Лучшими из них являются: карликовые - Б9; 62-396; ПБ-4; полукарликовые - 54-118; 57-545; среднерослые - 5-25-3.

Краткая характеристика отдельных клоновых подвоев

Карликовый подвой 62-396. Получен от скрещивания подвоя № 13-14 с карликовым подвоем парадизка Будаговского.

Корневая система выдерживает снижение температуры почвы на глубине 20 см до -15-16°С. Хорошо совместим со всеми сортами средней полосы. Деревья на этом подвое вступают в плодоношение на 3-й год после посадки, быстро наращивают урожай, не дают поросли в саду. Укореняемость в маточнике хорошая. Маточные растения имеют компактный слабораскидистый куст. Побеги имеют слабую коленчатость с оранжево-темно-розовой окраской древесины. Цвет коры побегов каштановый. Древесина средней прочности. На этом подвое в моем саду хорошо растут и дают плоды высокого качества сорта яблонь: Антей, Алеся, Заря Алатау, Мелроуз.

Из названных - лучше Антей. Для этого подвоя обязательна опора в виде постоянного кола или шпалеры. Без опоры были падения деревьев под нагрузкой урожая в девятилетнем возрасте. Карликовый сад на этом подвое требует обязательного полива, внесения повышенных доз органико-минеральных удобрений, систематического рыхления приствольных полос.

Полукарликовый подвой 57-545. Получен от скрещивания парадизки Будаговского с подвоем № 13-14. Корни выдерживают промерзание почвы до -15°С. Подвой хорошо совместим с сортами средней зоны плодоводства. Легко размножается вегетативно. Среднеустойчив к вредителям и болезням. Деревья на этом подвое начинают плодоносить на 4-й год после посадки в сад однолеток. В маточнике куст слабораскидистый или пирамидальный. Древесина побегов очень прочная, имеет розовую окраску. Кора побегов коричневато-каштановая. На этом подвое в моем саду хорошо удаются сорта Синап Орловский, Ветеран, Чистотел. Деревья прочно закрепляются в грунте. В моем саду растут без опоры. Яблоки хорошо окрашены, крупные.

Полукарликовый подвой 54-118. Получен от скрещивания парадизки Будаговского, привитой в крону МЗ, с подвоем № 13-14. Отличается высокой морозостойкостью. Корни выдерживают промерзание почвы до -15-16°С. Деревья вступают в плодоношение на 4-й год после посадки однолеток в сад и дают высокие урожаи. Хорошо совместим с. сортами средней полосы. Маточные кусты имеют слабораскидистую форму, высокие, со слабоизогнутыми побегами. Вредителями и болезнями поражаются слабо. Древесина красновато-розовая, побеги средней толщины. Кора побегов темно-каштановая. Подвой не дает поросли в саду, имеет мощную корневую систему, хорошо закрепляется в грунте. На этом подвое в моем саду хорошие результаты показывают сорта яблонь Орлик, Меканис, Имрус. Кто выращивает яблони сорта Орлик, тот знает, какие мощные урожаи приносят эти деревья. Тем не менее падений деревьев на этом подвое в моем саду от обильного урожая не было. Урожай планирую,

Среднерослый подвой 5-25-3. Получен путем отбора в сеянцах дусена III. Сравнительно зимостойкий. Корни выдерживают промерзание почвы до -14°С. Хорошо совместим с сортами средней полосы. Деревья, привитые на этот подвой, начинают плодоносить на 4-й год после посадки. В маточнике хорошо размножается вегетативно. Корни мочковатые, отводки толстые, гладкие, выровненные. Маточные кусты компактные, высокие. Древесина прочная. Окраска древесины зеленовато-белая. Цвет коры светло-каштановый.

Хотя корневая система этого подвоя менее вынослива к низким отрицательным температурам, чем вышеописанных подвоев, тем не менее в моем саду в суровые зимы подмерзаний районированных и перспективных сортов яблонь для средней зоны плодоводства республики не наблюдал.

Полукарликовый подвой ММ-106. Выведен в Великобритании в 1921 году Ист-Моллингской опытной станцией совместно с Мертонским сельскохозяйственным институтом.

Корневая система выносит промерзание почвы до -12°С. Вместе с тем в моем саду показал прекрасные результаты не только для районированных сортов, но и перспективных для средней зоны плодоводства. В маточнике выделяется прекрасной окореняемостью окученных побегов. Количество побегов - среднее. Саженцы на этом подвое рослые. Совместимость с привитыми сортами хорошая. Молодые деревья растут отлично, после первых урожаев слабее. На богатых гумусом почвах размер деревьев среднерослый. Деревья плодоносят рано. Урожайность высокая. Плоды крупные, хорошо окрашены. Для ММ 106 предпочтительны довольно тяжелые глубокие почвы. Подвой хорошо переносит близость грунтовых вод и переувлажненные почвы. Устойчив к парше, чувствителен к фитофторозу, слабо поражается мучнистой росой. В моем саду на этом подвое прекрасно удается спуровый сорт Макс ред спур Мекинтош и ряд других сортов яблонь. Деревья прочно закрепляются в грунте. В своем саду обхожусь без опоры, кроме 4-х деревьев в блоке Таганрогской лодочки на шпалере.

Карликовые подвои для груши

Айва А (Анжерская). Полукарликовый подвой. Не совместим или частично не совместим с большинством сортов груш, поэтому требует промежуточной вставки совместимого подвоя. В качестве вставки совместимого подвоя в условиях Беларуси лучше использовать опробированный сорт Юрате и Сеянец Штараса 31.

В маточнике айва А показывает среднюю окореняемость. Побеги высокие. Выход саженцев хороший. Урожайность груш, привитых на айву, выше, чем груш, привитых на семенной подвой.

Груши, привитые на айву А, дают хорошие результаты на участке с суглинистой, хорошо воздухопроницаемой почвой, обеспеченной орошением. Морозостойкость корней айвы А незначительная, они подмерзают при -8-9°С. Деревья на айве А продуктивны в течение 30-50 лет. Ввиду недостаточной зимостойкости айвы А этот подвой не нашел широкого распространения в садах Беларуси. В своем саду все грушевые деревья на разных формах айвы содержу под мульчей.

Айва С. Карликовый подвой для груши, менее рослый, чем айва А. Представляет интерес для прививки очень сильнорослых сортов груш. Урожайность несколько ниже, чем у деревьев, привитых на айву А. Не совместима или частично не совместима с большинством сортов груши, причем несовместимость проявляется значительно больше, чем у айвы А.

Выход саженцев довольно хороший. Кусты айвы С компактные, пирамидальные. Побеги ровные, значительно меньше, чем у айвы А. Длина междоузлий у айвы А-2,5 см, у айвы С- 1,5-2 см. Молодые деревья на айве С в первые годы растут очень хорошо, лучше, чем на айве А. Плодоношение очень раннее - на 2-4-й год после посадки в сад.

Морозостойкость айвы С ниже, чем айвы А, а засухоустойчивость выше.

Зримых различий в саду у деревьев груш, привитых на разные формы айвы, нет.

Айва прованская. Полукарликовый подвой, несколько более рослый, чем айва А. Отобран в конце 20-х годов XX века в районе Прованс (Франция) из защитных насаждений. В последние годы значительно распространился во многих странах.

Айва прованская более совместима с грушей, чем айва А, но большинство сортов надо выращивать со вставкой.

Отличительным признаком айвы прованской является сильное белесоватое опушение побегов, что особенно заметно сразу после листопада. Листья несколько длиннее, побеги короче и прямее, чем у айвы А. Айва прованская отличается от айвы А также более поздним листопадом, значительно меньше поражается болезнями в маточнике. Два последних отличительных признака особенно хорошо заметны в начале опадения листьев.

Молодые деревья на айве прованской растут лучше, чем на айве А.

Долговечность деревьев больше, чем на айве А. Хорошие урожаи возможны при регулярном орошении на богатых суглинистых почвах.

В последнее время выделен клон айвы прованской ВА29. Считается, что его зимостойкость несколько выше.

Размножение клоновых подвоев

Клоновые подвои размножаю в маточнике. Почву готовлю заранее. Делаю перевал на глубину 45-50 см. Вношу большие дозы перегноя и торфа, чтобы почва стала легкопроницаемой для воды и воздуха.

Маточник лучше закладывать осенью. На подготовленном участке делаю канавки глубиной 30-35 см. При посадке надземную часть побега укорачиваю. Это способствует лучшей приживаемости саженца и большей пробудимости почек на оставшейся надземной части побега. Условная корневая шейка должна находиться на уровне дна канавки на 8-10 см ниже, чем общий горизонт почвы. Та часть стебля, что находится в почве, вскоре образует дополнительные корни. После посадки отводков их обильно поливаю водой. На зиму канавку укрываю мульчей, а весной её раскрываю, мульчу заделываю в почву.

Не рекомендуется в год посадки растения подкармливать азотными удобрениями, так как это может нарушить деятельность пока еще слабой корневой системы. Я же в маточнике минеральных удобрений не применяю.

Высаживаю растения через 50 см в ряду и 1,5 метра в междурядиях.

Рано весной надземную часть молодого растения почти у самого основания обрезаю.

Летом из спящих почек пенька появляются вертикальные побеги. В июне молодые побеги окучиваю влажной питательной почвой. Окучивание повторяю. К осени каждый саженец образует несколько сильных приростов. После листопада каждый побег укорачиваю, оставляя у его основания 2-3 почки. На зиму лунки укрываю опилками.

Весной следующего года почки пробуждаются и из них появляются побеги. Когда они достигнут 15 см, я их окучиваю влажной почвой. Сильно отстающие в росте побеги перед окучиванием выламываю. Если среди молодых побегов имеются такие, которые сильно растут и резко обгоняют остальные, то их пинцирую, оставляя у основания 2-3 почки на побеге текущего года. Тогда из пазух листа начнут расти побеги, которые не будут перерастать.

Окучиваю растения плодородной землей, достаточно влажной и мелкокомковатой. Особенно это хорошо после дождя или искусственного полива. Очень важно, чтобы почва хорошо прилегала к молодым побегам, а побеги равномерно размещались во всем пространстве холмика. Для этого после окучивания мотыгой побеги распрямляю руками, обособляя их один от другого. После этого весь маточник надо полить - земля на холмике лучше осядет и опасных для окоренения пустот не будет.

При первом окучивании землю подсыпаю на 6-10см. Перед вторым окучиванием (провожу, когда побеги достигнут 20-25 см) по периферии куста вношу жидкую органическую подкормку. Для этого применяю раствор коровяка (1:10) или настой сброженных трав, по 3-5 литров на молодой куст. При подкормке взрослых маточных кустов в возрасте 7-10 лет и более даю по 1-2 ведра раствора.

После подкормки приступаю ко второму окучиванию. Холмик делаю по возможности более широким и пологим, тогда он меньше пересыхает.

При третьем окучивании общую высоту довожу до 18-22 см. В летний период слежу за чистотой плантации: 5-6 раз рыхлю почву, веду борьбу с сорняками и вредителями, почву в маточнике содержу во влажном состоянии.

Осенью, после первых утренников, как только листва начнет опадать, разокучиваю холмики и секатором вырезаю побеги. Каждый побег вырезаю почти у основания, оставляя 1-2 сантиметра древесины на приросте текущего года.

Отводки высаживаю в школку или в сад. Маточные кусты несколько прикрываю почвой, сверху присыпаю навозом, опилками или другим утепляющим материалом.

Многолетнее использование маточника истощает корневую систему, что снижает как качество, так и количество отводков.

Поэтому периодически на части плантации отнятие отводков прекращаю. После годового отдыха осенью вновь провожу омолаживание надземной части кустов, и они опять начинают давать отводки высокого качества.

Длительное использование маточного куста приводит к тому, что его головка увеличивается и поднимается все выше от уровня почвы. Для окучивания остается меньше почвы, а качество отводков падает. Поэтому периодически омолаживаю кусты путем срезки головки, а её использую для закладки нового маточного растения.

Этот способ размножения клоновых подвоев называют вертикальным.

Второй способ размножения клоновых подвоев - горизонтальный. Этот способ дает на 15-20% больше укорененных побегов, но он более трудоемок. Много времени затрачивается на подготовку канавок, заготовку шпилек, пришпиливание побегов. Суть его заключается в том, что наиболее сильные побеги укладываю в канавки глубиной 2-4 см и пришпиливаю шпильками в 2-3 местах, побег присыпаю почвой. Окучивание провожу так же, как и при вертикальных отводках. При размножении горизонтальными отводками особенно хорошо окореняются те побеги, на которые накладываю перетяжки из проволоки.

После отделения горизонтального отводка от маточного куста его разрезаю на одиночные побеги. Качество горизонтальных отводков бывает выше, чем вертикальных, за счет более развитой корневой системы.