Питомниководством занимаюсь с 1940 года и отдал этому делу всю свою жизнь. Хотя проблема выращивания саженцев освещаетсся довольно неплохо, хотел бы поделиться некоторым своим опытом. Возможно, кто-то из читателей почерпнет что-то новое из моей многолетней практики.
Прежде всего скажу о почве для питомника. Она должна иметь высокий агрофон, хорошую структуру, не иметь сорняков и быть заправлена полным комплексом органических и минеральных удобрений. Питомник после питомника можно размещать не раньше чем через 5-6 лет. Лучше будет, если после семечковых культур вы будете сажать косточковые и наоборот.
При семенном размножении саженцев следует тщательно подбирать маточные деревья. Они должны быть долговечными, пережившими многие морозные зимы, достаточно урожайными и здоровыми, с полным отсутствием грибковых заболеваний. Особенно это касается дикой лесной груши. Выбирайте деревья, которые не подвергаются черной пятнистости листьев. Все это очень важно, ибо впоследствии эти свойства передаются по наследству сеянцам. Семена груши лучше заготавливать в год урожая сразу на два года потребности, так как лесная груша имеет строгую периодичность плодоношения.
Семена можно высевать сразу же осенью или после стратификации рано весной. Независимо от времени посадки посевы должны находиться под пленкой. Этим вы продлите период вегетации и уже к середине лета сможете провести пикировку на постоянное место. При пикировке площадь питания каждого растения должна быть 65x25 см. Начинать её надо, когда у семечковых культур кроме семядоли разовьется первый настоящий лист, а у косточковых 4-5 листьев. В процессе пикировки отбирайте самые сильные и хорошо развитые сеянцы.
Я окулирую дички в год посева. Но для этого им должен быть дан настоящий уход. На протяжении всего лета их нужно поливать, рыхлить почву, подкармливать азотными удобрениями. Калий и фосфор лучше дать сразу под основную заправку.
Еще несколько слов о груше. Её сеянцы нельзя пикировать сплошным массивом, лучше это делать вперемежку с яблоней и косточковыми культурами. Будьте уверены, грибковых заболеваний будет меньше.
Окулирую я почкой в приклад, только очень грубые дички - в Т-образный разрез. Окулировать начинаю в последних числах июля и заканчиваю к началу сентября. Дней через 18-20 после окулировки с сеянцев снимаю повязку и одновременно делаю подокулировку тех дичков, на которых не прижился глазок. С них повязку не снимаю до весны.
Весной все дички срезаю на шип высотой 10-12 см над глазком. Дикую поросль глубоко вырезаю ножом и частично оголяю шип. С началом сокодвижения делаю ревизию и дополнительно подокулирую и прививаю дички с неприжившимися глазками.
У косточковых культур в течение лета пинцирую побеги утолщения, верхние же не трогаю, так как из них образуется крона.
В начале июля вырезаю шип. Для этого у меня есть шипорез собственной конструкции. И уже осенью начинаю реализовывать однолетние саженцы.
С 1964 года выращиваю саженцы на клоновых подвоях. Бесспорно, они имеют определенное преимущество, но ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов достоинства дикой лесной яблони и груши. И еще, считаю, что нельзя выращивать саженцы без шипа. Во-первых, много сортов растет дуговидно, во-вторых, в июне всегда бывают сильные ветры с дождями, от которых обычно ложатся зерновые и ломается много однолеток в питомнике.
Чтобы добиться высокой приживаемости при окулировке, необходимо хорошо владеть её техникой. Я, к примеру, за час могу проокулировать 40-45 дичков.
В.А. Зинов.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.