В чём заключаются задачи прививки? Их может быть много: выращивание посадочного материала желаемых сортов; возможность получения на одном дереве нескольких интересных сортов; перепрививка дикой поросли или деревьев малоценных сортов более перспективными; возможность иметь высокодесертные, но не вполне зимостойкие сорта на более устойчивом скелетообразователе; исправление дефектов кроны; введение отсутствующего опылителя (например, на женских экземплярах облепихи), ремонт поврежденных штамбов и стволов деревьев и др.
Из приведенного перечня видно, что просто купить несколько саженцев и посадить их - явно недостаточно, рано или поздно придётся столкнуться с необходимостью прививки. Поэтому всякий уважающий себя садовод просто обязан уметь прививать. Это совсем несложно, а, кстати, научившись, многие становятся такими заядлыми прививальщиками и коллекционерами-испытателями разных сортов, что им может позавидовать иной профессионал.
Чтобы прививки были успешными, надо иметь хотя бы краткое представление о тех процессах, которые происходят в дереве. Небесполезно знать и общепринятую терминологию.
Плодовое растение состоит из двух основных частей: подземной (корни) и надземной. Место перехода между ними называется корневой шейкой (её часто путают с местом прививки, которое может быть на 10-20 см выше). Надземная система - это ствол и его разветвления (крона). Нижняя часть ствола от штамба до основания прироста последнего года - это центральный проводник, или лидер. Верхушечный прирост последнего года на лидере называют побегом продолжения.
Самые крупные ветви, отходящие непосредственно от ствола, называются скелетными. Они составляют остов дерева, его скелет. Мелкие ветви - обрастающие, на них ежегодно появляются однолетние приросты, которые на практике называют побегами. Именно они и нужны для прививок в качестве черенков. На побегах в пазухах листьев образуются почки. Из одних на будущий год вырастают новые побеги и листья - это вегетативные почки; из других появляются цветки и листья - это генеративные (цветковые) почки. Они достаточно различимы: вегетативные - заостренные, цветковые - более крупные и округлые. В нижней части побега почки чаще всего не прорастают, их называют спящими, так как они пробуждаются только в экстремальных ситуациях. Поэтому для прививок их не используют. Верхние почки у ряда сортов часто бывают недоразвитыми, они тоже не годятся для прививок. Все это важно учитывать, приобретая прививочный материал и рассчитывая количество прививок.
Чтобы ошибок у садовода было меньше, важно знать основы физиологии дерева. Срежьте ветвь поперек и вы увидите хорошо различающиеся ткани. Сверху - кора, затем - древесина, а в самом центре - сердцевина. Кора снаружи покрыта пробковым слоем, защищающим внутренние части от высыхания и различных повреждений. Внутренняя часть коры называется лубом (всем известное липовое мочало выделывается из лубяных тканей).
Все ткани дерева пронизаны сосудами, по которым передвигаются питательные вещества. От корней к листьям идет восходящий ток воды с растворенными в ней минеральными слоями, а от листьев идет нисходящий ток органических (пластических) веществ, созданных в процессе фотосинтеза. Восходящий ток идёт по древесине и сердцевине, а нисходящий - по коре (лубу). Без такого круговорота питательных веществ дерево не может существовать, поэтому все ткани важны и взаимозависимы. Даже если только одна ткань будет повреждена, дерево может погибнуть. Например, при кольцевом отмирании коры из-за морозов или повреждении её грызунами корни перестанут получать пластические вещества из листьев, они будут голодать, истощаться и, в свою очередь, не смогут подавать воду в надземную часть. Поэтому деревья с окольцованными штамбами необходимо сразу же ремонтировать прививкой «мостиком», иначе они обречены на гибель. Если погибнет древесина, что бывает при очень сильных морозах, прекращается восходящий ток и происходит аналогичное голодание всего дерева, приводящее к его гибели. Чаще всего древесина отмирает не сразу, а постепенно. Дерево внутри становится трухлявым, дуплистым, нарушается его прочность, и оно легко разламывается от ветра или тяжести урожая. Все эти факторы необходимо учитывать при выборе дерева, на котором делают прививки. Оно должно быть прежде всего зимостойким, с неповрежденной корой и древесиной.
В нормальном функционировании дерева и прививок жизненно важную роль играет ещё одна ткань, тонким слоем располагающаяся между корой и древесиной. Она называется камбий. Глазомерно камбий незаметен, но его реальность можно легко определить. Весной, когда кора хорошо отделяется от древесины, потрогайте ее внутреннюю поверхность - она скользкая, влажная. Это и есть камбий. Несмотря на свою внешнюю незаметность, камбий - наиболее деятельная ткань. В период вегетации его клетки интенсивно делятся, образуя новые слои древесины и коры, за счет чего происходит утолщение ствола и ветвей. Именно благодаря камбию происходит заживление ран и срастание прививок: на раненой поверхности его клетки быстро делятся, образуя так называемый каллюс, который своим наплывом соединяет прививочные компоненты, стягивает края ран. Поэтому при прививке необходимо соединять привой с подвоем таким образом, чтобы обеспечить как можно большее и тесное соприкосновение их камбиальных слоев. Для этого важны правильно выполненные срезы; быстрота операции и защита от подсыхания (плотная обвязка, обмазка); соблюдение чистоты инструмента и места соединения компонентов и т.п.
Хорошая жизнеспособность тканей важна как для подвоя, так и привоя. В садоводческой практике привои для весенней прививки обычно называют черенками. Их заготавливают с осени и хранят в снежном бурте, на леднике или в холодильнике, обеспечивая сохранность всех тканей. Садоводы-любители обычно приобретают черенки необходимых им сортов непосредственно перед прививкой. Важно, чтобы они не были подсохшими, заплесневевшими или подмерзшими (это определяется потемневшей древесиной на поперечном срезе).
Новичку не следует сразу же начинать прививку приобретёнными черенками, т.к. по неопытности можно испортить дорогостоящий материал. Лучше сначала научиться делать правильные срезы на тополевых, липовых, ивовых побегах, имеющих более мягкую древесину. А потом можно потренироваться и на плодовых культурах, используя для этого ненужные ветки, например, остающиеся после обрезки деревьев.
Главное - научиться делать правильный косой срез на нижнем конце черенка. Длина его должна быть 3-4 см, а поверхность среза абсолютно плоской: при наложении его на лезвие ножа между ними не должно быть просветов. Только после выполнения правильного среза черенок с 3-4 почками секатором обрезают от целого побега. Побеги не следует заранее разрезать на части, так как всегда возможны неудачные срезы. Только освоив технику среза, можно приступать к прививкам.
1. Прививка за кору. 2. Улучшенная копулировка с язычком. 3. Простая копулировка. 4. Прививка в расщеп.
Существует около 200 способов прививки, но важно овладеть тремя - четырьмя наиболее простыми в исполнении и надёжными. Самый простой способ - прививка за кору. Его используют только при активном сокодвижении, когда хорошо отстает кора. Перепрививаемую ветвь срезают и на верхней стороне пенька делают надрез коры длиной 2-3 см. Края коры слегка отворачивают концом ножа и вводят под них черенок срезом внутрь таким образом, чтобы верхняя часть косого среза на 2-3 мм оставалась над поверхностью пенька. После этого прививку сначала плотно обвязывают и лишь затем замазывают варом.
Способ простой, но прививки непрочные, так как черенок легко сдвигается с места, обламывается и т.п.
Наиболее надёжным является способ улучшенной копулировки с язычком, но он годится только при одинаковой толщине черенка и ветки. Простая копулировка - это соединение двух одинаковых по длине косых срезов привоя и подвоя. При улучшенной тоже делают косые срезы одинаковой длины на черенке и ветви, но ещё на каждом из них делают небольшие расщепы. Срезы прикладывают таким образом, чтобы образовавшийся язычок одного вошел в расщеп другого. Этот способ требует определенных навыков и лучше сначала увидеть его правильное выполнение.
Для прививки в расщеп торец срезанной ветви аккуратно расщепляют по центру на глубину 5-6 см. Чтобы в щель легче было ввести черенок, в её центр вставляют небольшую распорку. На черенке делают два среза одинаковой длины, чтобы образовался клин. Его вставляют в край щели таким образом, чтобы кора подвоя и привоя с одной стороны совпадали. При толщине ветви более 4-5 см можно вставить ещё один черенок на другом конце щели. После того как распорка будет вынута, черенки плотно прижмутся. Грубая ошибка, когда черенки вставляют в центр расщепа - они засохнут, т.к. при этом нет точек соприкосновения коры. Черенок не должен и выпирать в сторону по той же причине. Способом в расщеп не рекомендуется прививать очень толстые ветви, так как, несмотря на хорошую приживаемость черенков, щель долгое время не зарастает, что приводит к загниванию и гибели всей ветви. Поэтому расщеп необходимо предостеречь от загрязнения и внедрения болезней и вредителей. Для этого его надо закрыть кусочком пленки и завязать.
В перечисленных способах заключаются основные принципы прививки. Сейчас много садоводческой литературы с подробным изложением техники различных способов прививки, и многие начинающие садоводы легко осваивают их, глядя на рисунки. Но при этом разные тонкости и секреты приходится постигать методом проб и ошибок. Все их просто не перечислить. Поэтому лучше хотя бы один раз увидеть квалифицированное выполнение основных приемов прививки и тут же, под приглядом специалиста, потренироваться самому.
Многочисленные вопросы свидетельствуют о распространенной ошибке, когда у перепрививаемого дерева удаляют все до единой ветви, а потом спрашивают: почему прививки сначала прижились, а потом засохли. Причина ясная - произошел дисбаланс в питании. Дерево лишилось листьев, и прекратилось его питание пластическими веществами. Поэтому взрослые деревья с большой кроной можно перепрививать только в несколько приёмов, оставляя часть ветвей нетронутыми.
Ошибкой является и перепрививка только что посаженного дерева. Ведь оно ещё само не успело прижиться, испытывает трудности в питании и существует первое время за счет запаса пластических веществ в органах и тканях. Только на второй или даже третий год после посадки можно заняться перепрививкой, если, конечно, деревце уже сформировало необходимый для этого скелет.
Многие спрашивают: почему прививка черенком, сделанная летом и хорошо начавшая расти, на следующую весну вдруг засыхает. Здесь ошибка в несоблюдении оптимальных сроков прививки - от начала распускания почек до конца цветения дерева. Важно понять смысл срсчов прививки - черенок должен не просто хорошо прижиться и начать рост, но выросшим побегам необходимо ещё успеть этот рост закончить, вызреть и подготовить свои ткани к зиме. Поэтому сделанные летом прививки рискуют вымерзнуть из-за незавершенности развития. Иногда спрашивают: можно ли прививать деревья зимой? Можно, но не нужно. Во-первых, это технически неудобно (мерзнут руки, не пристаёт вар). Но главное, не только черенок, но и сама перепрививаемая часть дерева рискует пострадать от возможных зимних или ранневесенних морозов, солнечных ожогов. В лучшем случае такая прививка как бы законсервируется и будет ждать своего часа весной, так как процесс срастания происходит только при положительных температурах.
Для выполнения прививок сначала подготавливают подвой, а уже потом быстро делают срезы на черенке. Во время работы необходимо стоять спиной к солнцу, чтобы корпусом тела притенять срезанные части, защищая их от подсыхания.
При спиливании толстой ветви следует быть внимательным, ведь она от собственной тяжести обламывается, образуя задир коры на пеньке, и тот становится непригодным для перепрививки. Чтобы избежать этого, спиливайте ветвь поэтапно. Наметьте место прививки и на расстоянии 15-20 см выше него подпилите ветвь снизу, пока не заклинит пилку. После этого, отступив ещё дальше на 5-6 см, ветвь можно спиливать. Нижний подпил предохранит ветвь от задира коры. Теперь не составит труда спилить оставшуюся часть ветки в намеченном для прививки месте.
Некоторые садоводы ошибаются, делая косой срез не на основании черенка, а на его верхней части, т.е. «вверх ногами». При этом нарушается полярность почек, так как при прививке они окажутся перевернутыми и будут вынуждены расти вниз.
Нельзя вставлять черенок слишком глубоко, когда его кора заходит под кору обрезанной ветви. В этом месте она загниет, и прививка обломится. Ещё хуже, когда черенок, всталяют срезом наружу, а корой внутрь - по той же причине прививка погибнет, даже если чудом и приживется сначала.
Для прививок не забудьте подготовить заранее обвязочный материал - ленты из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки шириной 1,5-2 см и длиной 15-25 см (в зависимости от толщины веток). Для весенних прививок необходим ещё и садовый вар, которым обмазывают раны. В крайнем случае можно использовать детский пластилин. Обмазывать надо сразу же после прививки, не откладывая на «потом». Не забудьте нанести замазку на верхний срез черенка, иначе он может подсохнуть. Прививки сначала плотно обвязывают и только после этого обмазывают варом. Если вар попадёт на поверхность срезов, он будет препятствовать их срастанию. Даже пальцами нельзя трогать срезы, так как от этого остаются жировые пятна, также мешающие срастанию.
Многие спрашивают о необходимости надевать на прививки целлофановые мешки и другие приспособления. Прежде всего надо задать себе вопрос: а для чего это надо? Защитить от высыхания? От дождя? Так обмажьте прививку варом, его жировая основа защитит и почки, и кору от того и другого. Названный прием не только не рекомендуется, но считается вредным, если прививка делается в теплую солнечную погоду. Дело в том, что внутри такого мешка создается парниковый эффект, стимулирующий развитие почек. Они начинают быстро распускаться за счет питательных веществ черенка и истощают его, поскольку он ещё не успел срастись. В результате прививка может погибнуть. Поэтому если и есть необходимость в таких мешочках, то их надо делать перфорированными, т. е. с отверстиями.
А вот защитить прививки от поломок птицами не все догадываются (правда, если птицы не перевелись на ваше счастье). Не исключено, что вездесущий воробей (он, кстати, хорошо «собирает» личинок цветоеда в бутонах) сядет на прививку, которая даже от его веса может отломаться. Поэтому черенок надо располагать на верхней части ветви, а не снизу, где у него больше шансов обломаться даже под тяжестью собственных распускающихся листьев.
Для предохранения прививок от поломок птицами над черенками следует укрепить дугообразно согнутые прутья или реечки с перекладинами, которые и будут посадочным местом для птиц.
Растущие прививки быстро утолщаются и обвязка может врезаться в них. При этом образуются перетяжки, препятствующие нормальному передвижению питательных веществ. Поэтому необходимо ослаблять обвязки, а затем и удалять их, иначе прививки в местах перетяжек обломятся.
Садоводы-любители часто спрашивают: можно ли делать прививки скальпелем, бритвой, перочинным ножом и т.п. Лет 5-6 назад, когда садовый инструмент стоил копейки и был по средствам каждому, на этот вопрос можно ответить четким «нет». В нынешней экономической ситуации, объяснять которую нет надобности, многие умудряются прививать вышеназванными предметами. Но рекомендовать их нельзя, так как это нарушает технику безопасности садовода. Для выполнения прививок необходим специальный окулировочный или копулировочный нож, а для вспомогательных работ - секатор и пилка. Без них садоводу всё равно не обойтись, поэтому лучше их приобрести заранее.
Прививка в садоводстве - это хирургическая операция, успех которой зависит не только от мастерства исполнителя, но и от режущих свойств инструмента. Он должен быть настолько острым, чтобы все древесные ткани были аккуратно перерезаны, а не разорваны или помяты. Наибольшая острота необходима для прививочных или окулировочных ножей, которые сначала затачивают на мелкозернистом и твердом оселке, а затем правят на ремне с нанесенной специальной пастой (как опасные бритвы).
Как определить степень остроты лезвия у ножа:
1. Поверните нож лезвием вверх и внимательно рассмотрите. Если по жалу лезвия видны блестящие точки - оно притуплено и требует дополнительной правки на оселке и ремне. У острого ножа жало не должно быть видно, оно как бы сливается с лезвием.
2. Хорошо наточенный нож легко режет ребро тонкого листа бумаги, а тупой - мнет её.
Острый и правильно заточенный нож - залог не только успешной прививки. Как это ни странно звучит, но тупым ножом легче обрезаться, так как он требует большого напряжения при срезе. В процессе выполнения прививки не следует отвлекаться, делать порывистые и торопливые движения. Делая срез, не заглубляйте нож сильно в толщину древесины, держите черенок в таком положении, чтобы нечаянно соскользнувший нож не повредил палец или ладонь.
По окончании прививки не оставляйте нож в открытом виде. Храните его в недоступном месте. Соблюдение элементарной предосторожности позволит избежать травм.
И ещё об одной распространенной ошибке: садовый инструмент должен использоваться только по прямому назначению. Прививочным ножом нельзя, например, точить карандаши - замучаетесь потом править лезвие. Или резать колбасу - от содержащихся в ней солей лезвие испортится. Инструмент должен храниться обязательно в сухом и чистом виде.
Но даже при самом квалифицированном выполнении прививок работа может оказаться бессмысленной, если не иметь четкого представления о сортах, используемых в качестве подвоя и привоя. Судя по таким распространенным вопросам, как, например, можно ли на Мелбу привить Антоновку, очевидно, что многим совершенно не ясно, что на что следует прививать. На данный вопрос ответ категоричен - нет, надо делать все наоборот: на Антоновке прививать Мелбу. Это связано прежде всего с зимостойкостью сортов яблони: высокодесертные, но недостаточно зимостойкие сорта (Мелба, Мантет, Керол, Лобо и др.) следует прививать в крону только зимостойких скелетообразователей.
В литературе можно встретить много рекомендаций о сортах-скелетообразователях, но они, как правило, имеют недостатки, главный из которых (кроме Антоновки) - бесполезность в качестве самостоятельного сорта. Это означает, что если привитые на нём сорта вымерзнут, то прививки надо делать снова, так как плоды самого скелетообразователя интереса не представляют.
В любительском саду целесообразнее иметь такие деревья, которые отвечали бы и требованиям скелетообразователя (зимостойкость, отхождение ветвей под прямым углом от ствола) и имели бы комплекс других хозяйственно-ценных признаков: скороплодность, малогабаритность, отсутствие периодичности плодоношения, хорошее качество плодов. Такие деревья первые 4-5 лет можно использовать в качестве самостоятельного сорта, а в последующем часть ветвей перепривить. Даже если прививки вымерзнут, это не отразится на самом дереве, оно будет давать гарантированный урожай.
Ограниченность любительского сада 6-12 сотками не позволяет посадить много деревьев различных интересных сортов. Значительно расширить сортимент своего сада с учетом различных вкусов и потребностей семьи можно только с помощью прививки.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.