Увлекся грушами и сливами. Одна из суровых зим подсказала новые решения - привить на рябине грушу: деревце получилось морозоустойчивым, с плодами чудесных вкусовых качеств.
Затем переключился на выращивание экзотических лекарственных растений - аралии маньчжурской, китайского лимонника, элеутерококка, золотого корня и многих других. А когда увидел, что своих пяти соток мало, попросил власть добавить еще 5 соток, благо участок был крайним. Правда, пошли навстречу - помогли, прирезали целины. Спасибо!
Это здорово помогло мне для опытнической работы. Не поверите, но было время, когда на моих грядках я выращивал до 90 различных сортов помидоров - по 1-2 растения каждого сорта. Наблюдать за их развитием - одна радость и вдохновение. И - на удивление соседей по даче - какие урожаи: по 27-30 килограммов с одного куста!
Это благодаря многочисленным друзьям по переписке, которые щедро обменивались семенами и опытом. Например, брянский селекционер Тарасенко прислал для опыта свой сорт помидоров Юбилейный Тарасенко, делился семенами, полученными из Америки и Франции...
По просьбе института картофелеводства пришлось испытать новые сорта белорусской бульбы. И какие урожаи получал! В пересчете на гектар - до 700 центнеров!..
- В чем суть ваших опытов по повышению плодоношения садовых культур?
- Основу, конечно, составляет плодородие почвы. Лучшими для плодовых растений являются суглинистые и супесчаные почвы. Они требуют систематического внесения органических и минеральных удобрений, но влагоемки, хорошо пропускают воздух к корням. Песчаные, глинистые, торфяные почвы требуют особого ухода.
Большое значение имеет свет - источник энергии для синтеза листьями растений первичных органических веществ из углекислого газа, воды и минеральных веществ почвы. С ростом растений уменьшается освещенность внутри кроны, и если не регулировать густоту обрезкой веток, загущающих её, то внутри кроны может образоваться пространство без листьев и плодов. В условиях постоянного затенения прекращается закладка плодовых почек. Освещенность кроны также можно усилить путем вырезки центрального проводника после закладки боковых сучьев.
- А если дерево очень «капризное» и не хочет плодоносить, как быть в такой ситуации?
- Чтобы ускорить плодоношение, ствол такого дерева надо обернуть широкой полоской жести так, чтобы она не врезалась в кору. Сверху и снизу делаются треугольные надрезы на жести. Полоска туго обтягивается проволокой. После начала плодоношения кольцо снимается. Можно также скелетные ветки отгибать книзу, навешивая на них груз, или с помощью шпагата, проволоки и колышков, вбитых в землю.
- А в чем ваш главный секрет повышения продуктивности сада?
- Должен заметить, что урожайность сада начинается с правильной посадки плодовых деревьев.
- И о чем говорит ваш опыт?
- Высаживать яблони, груши можно осенью (октябрь-ноябрь, до заморозков) или весной (апрель-май). Осенью это делаю обычно после листопада. У саженцев рукой осторожно убираю листья, начиная с верхушки каждой ветки, чтобы не повредить почки. Косточковые (сливы, вишни, облепиху и др.) лучше сажать весной, приобретенные осенью саженцы можно на зиму прикопать.
Начинающему садоводу надо знать, что активные корни у яблони и груши развиваются на глубине 20-60 см, у вишни и сливы - 40 см. Поэтому ямы для яблони и груши копаю на глубину 60 см и диаметром 80-100 см, для косточковых - на глубину 40 см. Чем хуже почва, тем шире должна быть яма. Ямы желательно вырыть раньше, хотя бы за две недели до посадки. Верхний слой почвы (более плодородный) складывается отдельно и смешивается с компостом, перегноем (по 2-3 ведра). Если почва песчаная, супесчаная, то на дно ямы желательно насыпать слой глины (5-7 см), смешав её с компостом. Посредине ямы вбивается кол для подвязки саженца после посадки, он должен быть с северной стороны саженца. Затем насыпается в яму приготовленная смесь в виде холмика. Свежий навоз добавлять в питательную смесь не рекомендую, так как выделяемый аммиак отравляет корни.
У саженцев перед посадкой удаляю секатором наросты, поломанные и загнивающие корни. Если они подсохли, то желательно на сутки-двое опустить их в воду и окунуть в болтушку из глины.
И еще. При посадке надо строго следить, чтобы не была заглублена корневая шейка. Для этого, с учетом осадки земли, корневую шейку саженца поднимаю выше уровня почвы на 3-5 см. В этих целях, чтобы не ошибиться, поперек ямы нужно положить рейку. Корни засыпаю питательной смесью и постепенно уплотняю ногой, придерживая саженец рукой. После посадки по границе бывшей ямы насыпается валик, чтобы образовалась лунка, куда вливается 2-3 ведра воды, и мульчируется. Полив повторяю через 2 недели, если погода сухая.
Верхние ветви саженцев укорачиваю на 1/2-1/3, а нижние обрезаю меньше или совсем не обрезаю. Если у саженца два проводника, то худший удаляется. Срезы делаю на наружную почку.
- В чем, на ваш взгляд, состоит культура обрезки молодых деревьев?
Формируем крону, чтобы в дальнейшем без установки подпор удерживался хороший урожай плодов. Ветви у дерева подразделяются на основные и вспомогательные. Остов кроны создается из основных веток, они должны отходить от штамба под углом не менее 30°, в этих целях, как я уже отмечал, можно применять распорки или отгибать к земле с помощью шпагата, подвязывать к ветке груз. При горизонтальном расположении веток дерево быстрее вступит в плодоношение. Важно также, чтобы горизонтальные скелетные ветки равномерно размещались в пространстве и обеспечивали хорошую освещенность кроны. Ветки, загущающие крону и растущие вертикально, должны полностью удаляться.
Однако нужно помнить, что в молодом возрасте дерево нельзя сильно обрезать, так как при этом задерживается развитие и вступление его в плодоношение, снижается зимостойкость.
В дальнейшем при обрезке уже взрослых деревьев оставляю по 5-6 скелетных веток под прямым углом, ветки под острым углом обрезаются в первую очередь, а также поврежденные, засохшие и загущающие крону. 15-20-летние сады нужно, конечно, омолаживать, укорачивая старые ветки на 3/4-1/3, лучше верхние, чтобы снизить крону, а некоторые, в загущенных кронах, обрезать «на кольцо», а одногодичные приросты - наполовину.
- Как вы проводите обрезку «на кольцо»?
- Толстые ветки, которые обрезаются «на кольцо», нужно облезать дальше от ствола, подпилив их снизу, чтобы своей тяжестью не оторвали кору. Потом аккуратно срезается оставшийся отрезок «на кольцо», подпилив сначала снизу. Срез зачищается острым ножом и сразу же замазывается садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Обрезку я обычно провожу ранней весной, в марте, в теплую погоду. В это время заготавливаю черенки от хороших сортов для последующей прививки - однолетние приросты с южной стороны дерева с хорошо развитыми почками. Черенки связываю в пучки с этикеткой названия сорта, заворачиваю в пленку и укладываю на хранение в глубокий снег с северной стороны строения или в погреб во влажный песок или опилки.
Если после омолаживания на концах веток вырастет поросль в 40-60 см, значит обрезка проведена правильно. Если в марте стоит плохая погода, обрезку можно проводить и в апреле.
И. Федоров.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.