При приготовлении компостов надо придерживаться следующих правил.
1. Компостная куча должна быть все время влажной. Если компостируемый материал сухой, то при укладке в кучу его надо постепенно увлажнять навозной жижей или водой. Летом в жаркую и сухую погоду компостные кучи надо иногда поливать.
2. При разложении органического вещества образуются жидкие и газообразные продукты разложения, а также некоторые растворимые в воде соли. Ни те, ни другие не должны вымываться из компоста. Поэтому в низких местах, затопляемых водой, компостные кучи закладывать нельзя. Чтобы предупредить потери жидких и газообразных продуктов разложения органических веществ, при укладке в компостные кучи добавляют торф, прудовой ил, а при отсутствии их - землю.
3. При разложении органических веществ образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Для их нейтрализации в компосте должна быть гашеная известь. Если её нет в компостируемом материале, надо добавить при закладке (2-3% от веса компостируемого материала). Вместо извести можно добавить золу (древесную или торфяную), количество её должно быть больше древесной в 2, торфяной в 3-4 раза. Обязательно добавлять известь надо к тем материалам, при разложении органических веществ которых образуется много свободных кислот (опилки, стружки, хвоя, листья деревьев и т.д.). К травам известь можно и не добавлять.
4. Органические вещества, содержащие много клетчатки и мало азота (солома, мелкие стружки, опилки, хвоя), разлагаются медленно. К таким материалам при закладке их в компостные кучи полезно добавить богатые азотом отбросы: навозную жижу, куриный помёт и т.д. Можно использовать для этого минеральные и азотные удобрения, лучше сернокислый аммоний (сульфат аммония) в количестве 30-35 кг на 1 т сухого вещества.
5. Ценность компоста как удобрения улучшается, если при укладке в кучу к нему добавить фосфорное удобрение - 1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной или костной муки от веса органического вещества.
6. Чтобы созревание компоста проходило быстрее и более равномерно, кучу летом надо 1-2 раза перелопатить (перекидать компостированную массу лопатой с одного места на другое).
Площадка, выбранная для закладки компоста, должна быть окружена валиком земли. Он предохранит кучу от затопления дождевой и талой водой. Ширина кучи не более 2 м, высота - 1-1,25 м. В приусадебных садах компостирование удобнее проводить в траншеях.
Компост готов, когда большая часть его становится однородной, приобретает темный цвет и хорошо рассыпается.
Можно ли использовать торф в чистом виде?
Верховой кислый торф в чистом виде (без добавления извести) вносить в почву не следует. Низинный, высокозольный, хорошо разложившийся торф можно вносить и в чистом виде, но после проветривания.
Следует иметь в виду, что торф разлагается медленно и содержащиеся в нем питательные элементы не могут быть быстро использованы растениями. Его можно использовать и для мульчирования почвы (предохранения её от излишнего испарения).
Лучший способ подготовки торфа для внесения в почву - компостирование его с навозной жижей, навозом или с куриным пометом. С жидкими отходами компосты закладываются так. На ровном месте подсушенный (но не пересушенный) торф раскладывают полосой (ширина 3-5 м, толщина 30-45 см, длина произвольная). Затем его поливают навозной жижей, стараясь увлажнять равномерно. Когда жидкость впитается, торф с боков набрасывают на середину полосы так, чтобы получилась продолговатая куча с шириной у основания 1,4-1,7 м, высотой около 1 м. Компосты из торфа с навозом, навозной жижей можно использовать на удобрение через 2-2,5 месяца. Если в хозяйстве торфа много, а жижи мало, то обливают торф не до полного насыщения, а только для заражения его бактериями. В этом случае срок компостирования удлиняется до 2 лет. Хороший компост получается при компостировании торфа со скошенной массой люпина (1:1).
Навоз, птичий помёт и другие твердые, быстроразлагающиеся отходы при закладке компостной кучи кладут на торф слоями. Сначала рассыпают торф полосой (ширина её 1,5-1,7 м, высота 15-20 см). На этот слой торфа кладут навоз (птичий помёт и т.д.) слоем такой же величины или меньше. Затем снова кладут торф, потом опять навоз и так до тех пор, пока куча не достигнет нужной высоты (1-1,5 м).
Верхний слой кучи так же, как и нижний, должен быть из торфа. Через 1,5-2 месяца кучу полезно перелопатить.
Для лучшего обогащения питательными веществами при закладке компостов следует добавить фосфорное или калийное удобрение. Из фосфорных удобрений вносят суперфосфат - 2% от веса торфа, или фосфоритную (костную) муку 2-4%, или столько же какого-нибудь иного фосфорного удобрения (фосфатшлака, обесфторенного фосфата, трехкальциевого фосфата, а также отходов из костей), из калийных удобрений вносят хлористый калий и калийную соль - 1-1,2%.
Кислый торф можно компостировать с фосфоритной мукой, известью или с золой (древесной и торфяной). На 1 т торфа дают 10-20 кг фосфоритной муки, или 20-30 кг извести, или 30-40 кг древесной золы, торфяной - в 2 раза больше. В эти компосты полезно добавить хотя бы немного навозной жижи для заражения компоста бактериями. Через 2-3 месяца кучу перелопачивают. Готов такой компост через год. Он содержит меньше элементов питания, чем компост из торфа с навозом.
Можно. Фекалии богаты питательными веществами, но надо иметь в виду, что в них могут содержаться яйца гельминтов. Поэтому фекалии вносят в первую очередь под неплодоносящие растения, но и в этом случае перед внесением их обязательно надо пропустить через компост (обезвредить); компост выдерживают не менее года. Фекалии компостируют с торфом в неглубокой (50-60 см) траншее. Смесь закладывают рыхло. Сверху покрывают слоем торфа 10-15 см. Траншею полезно прикрыть парниковой рамой или прозрачной пленкой, которая в солнечные дни способствует повышению температуры. Фекалии в теплую погоду быстро разлагаются, температура внутри кучи поднимается до 65-70°С. При такой температуре яйца гельминтов погибают.
Смесь фекалий с землей разогреть до нужной температуры не удается. Чтобы обезвредить такую смесь, её необходимо продержать не менее 2-3 лет. Вносить фекалии лучше осенью.
Лучшим является способ, когда фекалии в ямках систематически засыпают подсушенным торфом. В небольших уборных выгребной ямы можно и не делать, а вместо нее поставить плотно сколоченный, просмоленный ящик (или металлический бак). На дно насыпают небольшой (5 см) слой подсушенного торфа. В ящик надо систематически подбрасывать торф, чтобы нечистоты были все время покрыты. К подсушенному торфу на каждые 100 кг полезно добавить 2-3 кг суперфосфата или 2-5 кг фосфоритной (костной) муки. Потери питательных веществ из фекалий при таком способе хранения резко сокращаются, зловонный запах исчезает, мухи яичек не откладывают (не размножаются). Когда ящик заполняется, смесь выбрасывают в специально защищенную от попадания воды траншею и там компостируют.
Можно засыпать фекалии сухой листвой, древесной золой, соломенной резкой или землей (прудовым илом, староогородной землей и т.д.).
Для каких целей он пригоден в первую очередь?
Чаще птичий помёт используют для жидкой подкормки растений в летний период. Для этого в кадку на одну треть её объема кладут птичий помёт и наливают туда воду (почти до верха), после чего содержимое размешивают палкой. Если помёт сухой, он размокнет не сразу. Болтушке дают постоять сутки, иногда двое, но не больше. За это время её несколько раз перемешивают. Перед внесением болтушку разбавляют в 3-4 раза водой, вносят её из расчета 1/2 - 1 ведро на 1 м2.
Помет кур содержит больше питательных веществ, чем навоз. Вносят его по 1,0-1,5 кг на 1 м2. Помет гусей (в 3 раза), уток (в 1,5-2 раза) беднее питательными веществами. Соответственно этому изменяют и их дозы. Сухой помёт по содержанию питательных веществ богаче свежего. Вносят его в 4 раза меньше.
Какие минеральные удобрения она может заменить?
В древесной золе содержится ряд питательных веществ, но больше всего калия. Поэтому золу прежде всего вносят как калийное удобрение. Кроме калия в ней есть известь, фосфор и микроэлементы (бор, марганец и др.). Азота в золе нет. При внесении золы несколько уменьшается кислотность почвы, увеличивается содержание в ней фосфора, бора и марганца.
Зола деревьев лиственных пород содержит больше (до 14%) калия, чем зола хвойных (3-7%). Зола молодых деревьев, особенно веток (хвороста), богаче питательными веществами, чем зола старых (крупных) деревьев.
Более эффективно вносить древесную золу под малину, смородину, землянику и виноград, то есть под те растения, которые чувствительны к избытку хлора. Лучше вносить её при посадке растений.
Под высаженные растения (в первую очередь под смородину, малину и землянику) золу можно вносить и осенью, и весной. Используют это удобрение и для подкормок.
На легких почвах золу лучше вносить весной. Осенью часть удобрений из этих почв может быть вымыта. Золу торфа и горючих сланцев используют как известковое удобрение. Доза торфяной золы в 2-3 раза превышает дозу молотого известняка.
В компост древесную золу прибавляют вместо извести в количестве 3-4% от веса компостируемого материала, торфяную - 5-6%.
Надо следить за тем, чтобы дождевая и снеговая вода не попадала в золу. Вода вымывает из золы питательные вещества (в первую очередь калий).
Почему кислые почвы не пригодны для многих растений?
Кислотность почв в различной степени вредна для растений - она угнетает их, мешает нормальному росту и развитию. Есть растения, которые лучше развиваются на слабокислых и даже нейтральных почвах, то есть почти лишенных кислотности. Из садовых к таким растениям относится, например, смородина. Но большинство садовых растений лучше себя чувствует на среднекислых почвах. Следует вместе с тем иметь в виду, что кислотность почвы отрицательно влияет на растение и косвенно - питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями; в таких почвах значительная часть , некоторых внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние. Подкисление почвы сопровождается, кроме того, накоплением вредных для растения веществ. В кислых почвах плохо развиваются бактерии.
Нейтральная реакция почвы, это когда почвенный раствор не кислый и не щелочной, обозначается она так - рН 7. Если рН выше 7 - реакция щелочная, если ниже 7 - кислая. Чем меньше эта цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва, если рН 4. Еще хуже садовые растения переносят щелочные почвы, - когда рН выше 7,3.
Может ли садовод-любитель определить кислотность почвы на участке
Может, пользуясь данными специального анализа или некоторыми характерными признаками растений. Например, белая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, является характерным признаком кислой почвы. Если на участке рос или растет клевер и дает высокий урожай, то почва некислая. На кислой почве клевер растет плохо. Если участок еще не подвергался обработке, следует посмотреть, какие дикие растения растут на нем. Если много щавеля, хвоща, а клевера мало, почва кислая.
При навыке можно судить о кислотности почвы по внешним признакам, но все же лучше это делать по данным анализа. Его проводят в лабораториях, куда и надо направить почву. Анализ прост. Его проводят, используя специальный прибор Алямовского.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.