Главная » Работы в саду и в огороде » Удобрения

Как облагородить землю для сада, чтобы она приносила больше пользы

Почва и удобрения

Итак, вы стали хозяином земельного участка. И перед вами одновременно с радостным чувством собственника сразу же возникает множество вопросов. Самый главный из них: как облагородить землю, чтобы она приносила больше пользы. Совет один. Помните всегда народную мудрость: «Земля - тарелочка, что положишь, то и возьмешь».

А теперь ответим на вопросы, которые чаще всего возникают у начинающих садоводов.

Что надо иметь в виду при определении пригодности почвы под сад?

Прежде всего надо учитывать отношение плодовых и ягодных культур к почвам, температуре, влажности, а также глубину распространения корней. У яблони и груши, например, на плодородных почвах и при благоприятных климатических условиях основная масса корней развивается в слое почвы от 20 до 60 см, у вишни и сливы - от 10 до 40 см. Вот вам первый практический совет: не старайтесь копать глубокие ямы для плодовых деревьев.

По отношению к влажности почвы садовые растения располагаются в такой последовательности: наиболее засухоустойчивы вишня и частично крыжовник, менее засухоустойчивы яблони, груша, более влаголюбивы слива, малина, земляника, черная смородина. Избыточно влажная почва неблагоприятна для садовых культур.

Как обработать почву под сад?

Прежде всего надо перекопать почву лопатой. А если есть возможность, лучше обработать участок тракторными орудиями на глубину 20-40 см. Хорошо бы под вспашку внести навоз или торфокомпост (до одной тонны на 100 м2 сада). Одновременно на глубину перекопки на эту площадь вносят 8-10 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия. Органические удобрения перед вспашкой равномерно разбрасывают по поверхности почвы, а минеральные вносят на дно борозды. Под ягодные кустарники поверхностно разбрасывают и минеральные удобрения. Под малину дозы органических удобрений можно увеличить.

Как определить механический состав почвы на участке?

Знать механический состав почвы необходимо, так как от него зависит её во до- и воздухопроницаемость, влагоемкость, плотность и т. д. Под механическим составом мы понимаем отношение твердых частиц почвы различного размера. В практике выделяют две группы твердых частиц: песчаные - диаметром более 0,01 мм и физическую глину - частицы диаметром менее 0,01 мм.

Механический состав почвы, как правило, ученые определяют в лаборатории. А практически делают это так: берут образец почвы, размачивают его в воде до тестообразного состояния. А потом делают вывод. Если смоченную почву попытаться скатать между ладонями в шарик, но он не образуется и ладони остаются чистыми - почва рыхло-песчаная; если шарик не скатывается, а на ладонях остаются глинистые частицы - почва песчаная; если шарик скатывается между ладонями, но не образуется - почва супесчаная; если скатывается шар и образуется шнур, но при сгибании в кольцо он трескается и разваливается - почва суглинистая; если скатывается шар, образуется шнур и его можно свернуть в кольцо без трещин - почва глинистая. Чем питаются плодовые и ягодные растения?

Понятно, что большинство элементов питания растение поглощает из почвы: кислород, азот, фосфор, калий, кальций, серу, магний и железо; из воды - водород, из воздуха - углерод. Все эти элементы поглощаются растениями в сравнительно больших количествах, поэтому их называют макроэлементами (от греческого слова макрос - большой). Есть элементы, необходимые растениям в очень незначительных количествах, но оказывающие сильное воздействие на их жизненные процессы, которые относятся к группе микроэлементов. Это бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт и другие.

В каком виде растение усваивает питательные вещества?

Только в жидком виде. И надо всегда помнить, чтобы корни могли поглощать питательные вещества, им необходим воздух (кислород) для дыхания. Чтобы корни дышали, им нужны углеводы (сахара), их вырабатывают листья. Если листьев мало или они почему-либо слабо «работают» (синтезируют органические вещества), то корни плохо поглощают содержащиеся в почве элементы питания. О взаимном влиянии корней и листьев нужно помнить всегда.

В листьях, которые называют зеленой лабораторией растения, под воздействием энергии солнечных лучей, углекислого газа и воды поглощенные корнями элементы питания превращаются в сложные органические соединения, из которых состоит древесина, корни, листья, плоды.

Растение расходует не все выработанные им органические соединения. Часть их, преимущественно в осенний период, оно откладывает в запас и расходует их рано весной, когда еще нет листьев или их еще мало. Надо постоянно учитывать, что растение хорошо развивается и обильно плодоносит только при условии обеспечения его всеми необходимыми элементами питания в правильном их сочетании.

Что такое гумус и как увеличить его содержание в почве?

Гумус, или перегной почвы, - особое, сложного состава органическое вещество, которое, пропитывая верхние слои почвы, придает им темный цвет, улучшает химические и микробиологические свойства почвы.

Чем больше гумуса, тем плодороднее почва. Постепенно разлагаясь, он является постоянным источником пополнения питательных веществ в доступной для растений форме. Содержание гумуса в почве можно увеличить систематическим внесением навоза, компоста и других органических удобрений, а также посевом трав на зеленое удобрение и даже на укос. Положительное влияние на накопление гумуса оказывает и известкование кислых почв.

Может ли принести вред плодовым и ягодным растениям избыток питательных веществ?

Да, может. Особенно нельзя увлекаться большими дозами азотных удобрений в период приживаемости растений, а также во второй половине лета. При избытке азота древесина плохо вызревает, такие растения в суровые зимы могут повреждаться морозами. Кроме того, при слишком обильном питании растений азотом плоды созревают в поздние сроки, вкус их ухудшается, они становятся менее сладкими и непривлекательными по внешнему виду, плохо хранятся.

Нежелательны также и излишки фосфорных и калийных Удобрений. Как часто надо вносить удобрения?

Азотные удобрения вносят ежегодно, органические - раз в несколько лет, в зависимости от их наличия. Известь в полной дозе вносят раз в 8-10 лет. Фосфорные и калийные удобрения можно внести из такого расчета, чтобы растение не испытывало недостаток в них только в данном году, на следующий год надо обязательно внести еще. Но можно эти удобрения внести в повышенных дозах и обеспечить хорошее питание в течение ряда лет. Тогда вносить их ежегодно не обязательно.

Многие любители считают, что калийные удобрения на песчаных почвах, чтобы уменьшить риск их вымывания, надо вносить ежегодно, а при Частых поливах и при обильных дождях годовую норму лучше вносить частями в 2-3 приема за лето. На остальных почвах калийные удобрения вносят раз в год. Опасны завышенные дозы.

Сегодня многие садоводы-любители стремятся вносить как можно больше органических удобрений и до минимума сокращают внесение минеральных удобрений.

Какой навоз более эффективен?

По содержанию питательных веществ лучше конский, хотя состав любого навоза зависит от корма животного, применяемой для скота подстилки, способа хранения. Свежий навоз всегда менее эффективен, чем прошедший «дозревание» в навозном хранилище или хорошо сложенной куче, прикрытой сверху пленкой.

Доза навоза на 1 м2 площади такова: конского -3-4 кг, коровьего - до 5 кг, свиного - 4 кг, но эти дозы могут быть изменены в зависимости от качества навоза. Вносят навоз или рано весной, или осенью.

Если вы имеете возможность использовать навоз с подстилкой опилок или стружек, то его лучше сначала сложить на 2-3 летних месяца в кучи, чтобы он разложился. И только тогда вносить в почву.

Опытные садоводы никогда не вносят свежий навоз, ибо в первое время, примерно месяца два после его внесения, растения испытывают недостаток азота. При внесении же перепревшего навоза этого не бывает. При посадке растений надо вносить только перегной.

Каковы свойства навозной жижи?

Навозная жижа - хорошее азотно-калийное удобрение. Фосфора в ней почти нет. Азот находится в подвижной форме, и количество его зависит от способа хранения. Если жижу хранят в плотно закрытом жижеприемнике, к тому же прикрыв тонким слоем отработанного нефтяного масла (3-4 л на 1 м2 поверхности), то в ней содержится 0,4-0,6 азота и 0,4-0,8% калия (в зависимости от вида животного и его корма). Свежая моча крупного рогатого скота содержит азота 0,58%, лошадей - 1,2%, овец - 1,95% и свиней - 0,43%. Чаще навозную жижу хранят в открытых резервуарах. В такой жиже азота содержится мало (0,2% и меньше).

Чтобы превратить жижу в полное удобрение, к ней на 1 м3 надо добавить 15-20 кг суперфосфата. Это уменьшит и потери азота.

Используют навозную жижу преимущественно для летней подкормки (в начале июня) по 5-10 л на 1 м2, а также для прибавления к компостам. Жижу, содержащую более 0,2% азота, перед внесением разбавляют в 2-3 раза водой, бедную - не разбавляют. Вносят её в канавки вокруг растения и, как только она впитается, канавки заделывают.

Как готовить компосты?

При приготовлении компостов надо придерживаться следующих правил:

1. Компостная куча должна быть все время влажной. Если компостируемый материал сухой, то при укладке в кучу его надо постепенно увлажнять навозной жижей или водой. Летом в жаркую и сухую погоду компостные кучи надо иногда поливать.

2. При разложении органического вещества образуются жидкие и газообразные продукты разложения, а также некоторые растворимые в воде соли. Ни те, ни другие не должны вымываться из компоста. Поэтому в низких местах, затопляемых водой, компостные кучи закладывать нельзя. Чтобы предупредить потери жидких и газообразных продуктов разложения органических веществ, при укладке в компостные кучи добавляют торф, прудовой ил, а при отсутствии их - землю.

3. При разложении органических веществ образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Для их нейтрализации в компосте должна быть известь. Если её нет в компостируемом материале, надо добавить при закладке (2-3% от всего компостируемого материала). Вместо извести можно добавить золу (древесную или торфяную), количество её должно быть больше (древесной в 2, торфяной в 3-4 раза). Обязательно добавлять известь к тем материалам, при разложении органических веществ которых образуется много свободных кислот (опилки, стружки, хвоя, листья деревьев и т. д.). К травам известь можно и не добавлять.

4. Органические вещества, содержащие много клетчатки и мало азота (солома, мелкие стружки, опилки, хвоя), разлагаются медленно. К таким материалам при закладке их в компостные кучи полезно добавить богатые азотом отбросы - навозную жижу, куриный помет и т. д. Можно использовать для этого и минеральное азотное удобрение, лучше сернокислый аммоний (сульфат аммония) в количестве 30-35 кг на 1 т сухого вещества.

5. Ценность компоста как удобрения улучшается, если при укладке в кучу к нему добавить фосфорное удобрение -1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной или костной муки от веса органического вещества.

6. Чтобы созревание компоста проходило быстрее и более равномерно, кучу летом надо 1-2 раза перелопатить (перекидать компостированную массу лопатой с одного места на другое).

Площадка, выбранная для закладки . компоста, должна быть окружена валиком земли. Он предохранит кучу от затопления дождевой и полой водой. Ширина кучи не более 2 м, высота-1-1,25 м. В приусадебных садах компостирование удобнее проводить в траншеях.

Компост готов, когда большая часть его становится однородной, приобретает темный цвет и хорошо рассыпается.

Можно ли использовать торф в чистом виде?

Верховой кислый торф в чистом виде (без добавления извести) вносить в почву не следует. Низинный, высокозольный, хорошо разложившийся торф можно вносить и в чистом виде, но после проветривания.

Следует иметь в виду, что торф разлагается медленно и содержащиеся в нем питательные элементы не могут быть быстро использованы растениями. Его можно использовать и для мульчирования почвы (предохранения её от излишнего испарения).

Лучший способ подготовки торфа для внесения в почву - компостирование его с навозной жижей, навозом или куриным пометом. С жидкими отходами компосты закладываются так. На ровном месте подсушенный (но не пересушенный) торф раскладывают полосой (ширина 3-5 м, толщина 30-45 см, длина произвольная). Затем его поливают навозной жижей, стараясь увлажнять равномерно. Когда жидкость впитается, торф с боков набрасывают на середину полосы так, чтобы получилась продолговатая куча с шириной у основания 1,4-1,7 м, высотой около 1 м. Компосты из торфа с навозом, навозной жижей можно использовать на удобрение через 2-2,5 месяца. Если в хозяйстве торфа много, а жижи мало, то обливают торф не до полного насыщения, а только для заражения его бактериями.

В этом случае срок компостирования удлиняется до 2 лет.

Хороший компост получается при компостировании торфа со скошенной массой люпина (1:1).

Навоз, птичий помет и другие твердые, быстроразлагающиеся отходы при закладке компостной кучи кладут на торф слоями. Сначала рассыпают торф полосой (ширина её 1,5-1,7 м, высота 15-20 см). На этот слой торфа кладут навоз (птичий помет и т. д.) слоем такой же величины или меньше. Затем снова кладут торф, потом опять навоз и так до тех пор, пока куча не достигнет нужной высоты (1-1,5). Верхний слой кучи так же, как и нижний, должен быть из торфа. Через 1,5-2 месяца кучу полезно перелопатить.

Для лучшего обогащения питательными веществами при закладке компостов следует добавить фосфорное или калийное удобрение. Из фосфорных удобрений вносят суперфосфат-2% от веса торфа или фосфоритную (костную) муку 2-4% или столько же какого-нибудь иного фосфорного удобрения (фосфат-шлака, обесфторенного фосфата, трех-кальциевого фосфата, а также отходов из костей); из калийных удобрений вносят хлористый калий и калийную соль - 1-1,2%.

Кислый торф можно компостировать с фосфоритной мукой, известью или золой (древесной и торфяной). На 1 т торфа дают 10-20 кг фосфоритной муки, или 20-30 кг извести, или 30-40 кг древесной золы, торфяной - в 2 раза больше. В эти компосты полезно добавить хотя бы немного навозной жижи для заражения компоста бактериями. Через 2-3 месяца кучу перелопачивают. Готов такой компост через год. Он содержит меньше элементов питания, чем компост из торфа с навозом.

Можно ли для удобрения садов использовать фекалии?

Можно. Фекалии богаты питательными веществами, но надо иметь в виду, что в них могут содержаться яйца гельминтов. Поэтому фекалии вносят в первую очередь под неплодоносящие растения, но и в этом случае перед внесением их обязательно надо пропустить через компост (обезвредить); компост выдерживают не менее года. Фекалии компостируют с торфом в неглубокой (50-60 см) траншее. Смесь закладывают рыхло. Сверху покрывают слоем торфа 10-15 см. Траншею полезно прикрыть парниковой рамой или прозрачной пленкой, которая в солнечные дни способствует повышению температуры. Фекалии в теплую погоду быстро разлагаются, температура внутри кучи поднимается до 65-70°С. При такой температуре яйца гельминтов погибают.

Смесь фекалий с землей разогреть до нужной температуры не удается. Чтобы обезвредить такую смесь, её необходимо продержать не менее 2-3 лет. Вносить фекалии лучше осенью.

Лучшим является способ, когда фекалии в ямах уборных систематически засыпают подсушенным торфом. В небольших уборных выгребной ямы можно и не делать, а вместо нее поставить плотно сколоченный, просмоленный ящик (или металлический бак). На дно насыпают небольшой (5 см) слой подсушенного торфа. В ящик надо систематически подбрасывать торф, чтобы нечистоты были все время покрыты. К подсушенному торфу на каждые 100 кг полезно добавить 2-3 кг суперфосфата или 2-5 кг фосфоритной (костной) муки. Потери питательных веществ из фекалий при таком способе хранения резко сокращаются, зловонный запах исчезает, мухи яичек не откладывают (не размножаются). Когда ящик заполняется, смесь выбрасывают в специально защищенную от попадания воды траншею и там компостируют.

Можно засыпать фекалии сухой листвой, древесной золой, соломенной резкой или землей (прудовым илом, старо-огородной землей и т. д.).

Птичий помет. Для каких целей он пригоден в первую очередь?

Чаще птичий помет используют для жидкой подкормки растений в летний период. Для этого в кадку на одну треть её объема кладут птичий помет и наливают туда воду (почти до верха), после чего содержимое размешивают палкой. Если помет сухой, он размокнет не сразу. Болтушке дают постоять сутки, иногда двое, но не больше. За это время её несколько раз перемешивают., Перед внесением болтушку разбавляют в 3-4 раза водой, вносят её из расчета 1,2-1 ведро на 1 м2.

Помет кур содержит больше питательных веществ, чем навоз. Вносят его по 1,0-1,5 кг на - 1 м2. Помет гусей (в 3 раза), уток (в 1,5-2 раза) беднее питательными веществами. Соответственно этому изменяют и их дозы. Сухой помет по содержанию питательных веществ богаче свежего. Вносят его в 4 раза меньше.

Зола

Какие минеральные удобрения она может заменить?

В древесной золе содержится ряд питательных веществ, но больше всего калия. Поэтому золу прежде всего вносят как калийное удобрение. Кроме калия в ней есть известь, фосфор и микроэлементы (бор, марганец и др.) Азота в золе нет. При внесений золы несколько уменьшается кислотность почвы, увеличивается содержание в ней фосфора, бора и марганца.

Зола деревьев лиственных пород содержит больше (до 14%) калия, чем зола хвойных (3-7%). Зола молодых деревьев, особенно веток (хвороста), богаче питательными веществами, чем зола старых (крупных) деревьев.

Более эффективно вносить древесную золу под малину, смородину, землянику и виноград, то есть под те растения, которые чувствительны к избытку хлора. Лучше вносить её при посадке растений.

Под высаженные растения (в первую очередь под смородину, малину и землянику) золу можно вносить и осенью, и весной. Используют это удобрение и для подкормки.

На легких почвах золу лучше вносить весной. Осенью часть удобрений из этих почв может быть вымыта. Золу торфа и горючих сланцев используют как известковое удобрение. Доза торфяной золы в 2-3 раза превышает дозу молотого известняка.

В компост древесную золу прибавляют вместо извести в количестве 3-4% от веса компостируемого материала, торфяную - 5-6%.

Надо следить за тем, чтобы дождевая и снеговая вода не попадала в золу. Вода вымывает из золы питательные вещества (в первую очередь калий).

Известкование. Почему кислые почвы не пригодны для многих растений?

Кислотность почв в различной степени вредна для растений - она угнетает их, мешает нормальному росту и развитию. Есть растения, которые лучше развиваются на слабокислых и даже нейтральных почвах, то есть почти лишенных кислотности. Из садовых к таким растениям относится, например, смородина. Но большинство садовых растений лучше себя чувствует на среднекислых почвах. Следует вместе с тем иметь в виду, что кислотность почвы отрицательно влияет на растение и косвенно - питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями; в таких почвах значительная часть некоторых внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние. Подкисление почвы сопровождается, кроме того, накоплением вредных, для растения веществ. В кислых почвах плохо развиваются бактерии.

Нейтральная реакция почвы (когда почвенный раствор не кислый и не щелочной) обозначается РН 7. Если РН выше 7 - реакция щелочная, если ниже 7 - кислая. Чем меньше эта цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва, если РН 4. Еще хуже садовые растения переносят щелочные почвы, когда рН выше 7,3.

Может ли садовод-любитель определить кислотность почвы на своем участке?

Может, пользуясь данными специального анализа или некоторыми характерными признаками растений.

Например, белая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, является характерным признаком кислой почвы. Если на участке рос или растет клевер и дает высокий урожай, то почва не кислая. На кислой почве клевер растет плохо. Если участок еще не подвергался обработке, следует посмотреть, какие дикие растения растут на нем. Если много щавеля, хвоща, а клевера мало, почва кислая.

При навыке можно судить о кислотности почвы по внешним признакам, но все же лучше это делать по данным анализа. Его проводят в лабораториях, куда и надо направить почву. Анализ прост. Его проводят, используя специальный прибор.

Когда и как лучше вносить известь в почву?

Известь вносят в почву, чтобы уменьшить её кислотность. Некислотные почвы известковать не следует. Но и не во все кислые почвы надо вносить известь. Большинство плодовых и ягодных растений лучше развивается на слабокислых почвах. Поэтому следует известковать только те почвы, которые имеют избыточную кислотность - для большинства растений РН ниже 5,0, а для смородины РН ниже 5,5. При этом надо учитывать потребность в известковании междурядных культур. Некоторые из цветов и овощей (капуста) предпочитают нейтральные почвы с РН, близкой к 7,0.

Известь в почву лучше вносить до закладки сада, но можно и после. На площади, предназначенной для посадки земляники, известь надо вносить за год-два до посадки. На участке, занятом плодово-ягодными растениями, известь можно вносить в любое время, но на участке, где растет земляника, известь надо вносить только после того, как растения окончательно приживутся и тронутся в рост, не ранее чем через 2 месяца после посадки, а лучше на следующий год.

Известь вносят весной или осенью перед глубокой обработкой почвы. Вносить известь в почву надо в виде порошка, только в этом случае её можно равномерно перемешать с почвой. Хорошее перемешивание извести с почвой - обязательное условие известкования. Негашеная известь представляет собой комки разного размера. Её следует облить водой, то есть превратить в гашеную. На 100 кг негашеной извести надо дать 3,5-4 ведра воды - известь впитает воду и превратится в порошок. Если же он очень сухой и при рассеве сильно пылит, надо еще добавить воды.

При хранении на воздухе негашеная известь впитывает пары воды и сама по себе гасится, превращаясь в порошок-пушонку, которую можно вносить в почву.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут