Решил поделиться своим опытом и я. С малых лет наблюдал за трудом взрослых в деревне. С годами стал задумываться, почему при больших затратах органических и химических удобрений, средств защиты растений и т.д. моему деду почти каждый год весной приходилось закупать корм для домашнего скота. И это при том, что значительную часть урожая выбрасывали при переборке. Что-то делается не так, решил я, и в тринадцать лет попытался самостоятельно выращивать огурцы. Не скрою, хотел блеснуть успехами. Купил самые дорогие семена, наносил на свою грядку навоза, перекопал, придал рядкам гребнеобразную форму, соорудил конструкцию для подвязки растений.
Конечно же, прежде чем приступить к делу, изучил специальную литературу и посмотрел несколько телепередач «Наш сад». И даже с этим мизерным багажом знаний, не имея опыта, я смог получить урожай, как минимум, вдвое больший, чем у взрослых. С тех пор меня, коренного минчанина, земля просто приворожила. Но так как деревня находилась в Лидском районе, возможности контролировать процесс, как говорится, от А до Я у меня не было. А бабушка часто выполняла мои просьбы «как получится».
Когда в 1993 году мои родители получили дачный участок, радости не было предела, хоть и пришлось усердно поработать. Земля была сильно засорена камнями и многолетними сорняками, а содержание гумуса и питательных веществ, напротив, было ничтожно низкое. Об этом свидетельствовали не только анализы почвенного грунта, но и наличие дождевых червей, которых после перепашки 10 соток я обнаружил только несколько штук.
Вот тогда-то я и разработал свою агротехнику, которая уже пять лет позволяет обеспечивать семью высококачественными овощами. Это - безотвальная обработка почвы, устройство постоянных гряд и проходов между ними, посев сидератов на свободной площади. Большое внимание я уделяю соблюдению севооборота, борьбе с вредителями и болезнями, применяя растительные, бактериальные и другие нехимические средства борьбы. Получению высоких урожаев способствуют также смешанные посадки и применение препарата «Байкал ЭМ-1». В первую очередь хочу остановиться на «тотальном компостировании». У меня навоз, солома, опилки, необсемененные сорняки, послеуборочные и кухонные отходы, содержимое туалета - все, прежде чем попасть в почву, проходило через «компостный цех».
Компосты, которые я закладываю, различные и по составу, и по назначению. Навозный компост состоит из коровяка и опилок с соломой в соотношении 1:1. Для увеличения содержания минеральных веществ по совету, к сожалению, уже покойного профессора Владимира Петровича Переднева, на тонну органики я вносил при закладке по 1 кг аммофоса и сульфата калия и по 100-200 г борной кислоты и сульфата магния. Такой способ по эффективности выше раздельного внесения. Использую этот вид компоста как для основного удобрения, так и для получения биогумуса с помощью червей.
Травяной компост состоит из зелёной массы и опилок (1:1) с добавлением по 5-10% от всего объема коровяка и почвы и по ведру золы на м3. Использую его для удобрения картофеля.
Третий вид компоста - сборный. В него входят сорняки, листва, кухонные и послеуборочные отходы, содержимое туалета и опилки. Каждые 20-30 см посыпаю доломитовой мукой (3-4 кг на м3).
Использую этот вид компоста для удобрения деревьев и ягодных кустов.
Несмотря на различие всех компостов, есть в их приготовлении и общее. При закладке стараюсь, чтобы объем компонентов с высоким содержанием азота (навоз, зеленая масса, фекалии, а особенно птичий помет) равнялся объему бедных азотом и содержащим много углерода компонентам (опилки, солома, листва). В этом случае азот не улетучивается и не вымывается, а связывается и способствует скорейшему разложению углеродистых материалов, которые дают выигрыш в объеме готового компоста, делают его более рыхлым и разнообразным. И, по-моему, очень важно, что по своему влиянию на структуру почвы и по продолжительности действия такой компост превосходит навоз (особенно бесподстилочный), а тем более минеральные удобрения. К тому же в нем нет всхожих семян сорных растений.
Влажность бурта желательно поддерживать в пределах 40-60%. В таком состоянии из горсти компоста при среднем сжатии выступает лишь несколько капель воды (он не течет). Я бы сравнил процесс приготовления компоста с выпечкой хлеба, где важно все: и соотношение продуктов, и время выдержки, и температура. К тому же ни один пекарь не возьмется отвечать за его качество без нужного количества дрожжей. Вот почему нужно строго соблюдать технологию.
Кроме того, для увлажнения компоста я использую не просто воду, а вытяжку из биогумуса. Готовлю её так. Полведра биогумуса заливаю водой и, периодически помешивая, настаиваю сутки. После этого разбавляю в 10 раз водой. Этот прием позволяет «заразить» компост полезными микроорганизмами, что увеличивает содержание гумуса. Два последних года для этих же целей я применяю микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1». Так как я готовлю компост аэробным способом (с доступом кислорода), то есть не утрамбовываю его, то при повышении температуры внутри бурта микроорганизмы могут погибнуть, поэтому вношу препарат через 1,5-2 месяца после его закладки. Через 3-4 месяца ферментации по возможности перелопачиваю содержимое компостной кучи. К этому времени ЭМ-компосты, заселенные полезными микроорганизмами, уже можно вносить в почву. Но у меня имеется переходящий запас, что позволяет использовать компост со сроком ферментации 7-12 месяцев (в зависимости от вида). И лишь для подкормки червей я использую 4-месячный навозный компост.
Д.Б. Русов.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.