Вот и пришла на нашу землю красавица-весна. Разбудила природу от зимней спячки. Согрела солнцем землю... Пора и нам браться за дело. Но прежде, чем приступить к севу, подумайте, сколько вам нужно овощей. Согласно подсчетам ученых, человеку их требуется в год примерно 130 кг, в том числе капусты различных видов 35-50 кг, томатов - 25-35, огурцов - 10-30, моркови, свеклы и лука по 6-10 кг, зеленных культур - 7-10, пряных - 3, сладкого перца - 8, тыквы, кабачков - 7-8 кг. Безусловно, перечень этот неполный.
Напомним, что в условиях нашей республики при тщательном соблюдении агротехники можно получить с 1 м2: капусты белокочанной 5-8 кг, свеклы - 4-5, моркови - 4-7, лука-репки - 2-3, огурцов - 2-3, томатов - 3-4, шпината - 2-3, зеленого горошка - 0,5-0,7, чеснока - 1 кг. Учитывая эти показатели, можно без труда определить, какую площадь надо занять под ту или иную культуру. Для обеспечения годовой потребности в овощах семье из 4-х человек рекомендуют отводить под белокочанную капусту примерно 27 кв. м, под томаты - 32, огурцы - 13, морковь и свеклу - по 8, лук репчатый и зелёный - 11, кабачки, тыкву - 9, горох, фасоль, бобы - 13, пряные овощи (сельдерей, петрушка, пастернак) - 3, прочие овощи - 21 кв. м. В общей сложности овощные культуры займут 145 кв. м земельного участка. Эта цифра, конечно, условная. Она рассчитана исходя из средней урожайности и без учета индивидуальных потребностей людей.
Вы можете внести свои коррективы и постараться получить как можно больше овощей с каждого квадратного метра. Надеемся, что данные в этой статье рекомендации помогут вам.
При возделывании овощных культур очень важно хорошо подготовить почву к посадке. Чтобы снизить потери влаги, весной необходимо провести боронование или рыхление участка металлическими граблями. Эту работу нужно проводить, когда почва «созреет». Как слишком ранняя, так и слишком поздняя обработка ведет к потере урожая. Чтобы не ошибиться, воспользуйтесь простым способом. Возьмите горсть суглинистой почвы из глубины 10 см, сожмите её и дайте свободно упасть с высоты 1 м. Если комок при этом не рассыплется, а сплющится в лепешку, весенние работы начинать еще рано.
Характер обработки во многом зависит от гранулометрического (механического) состава почвы. На песках и супесях ранние культуры высевают после рыхления почвы, без предварительной перекопки. Под поздние культуры её обязательно перекапывают, а до этого постоянно рыхлят и уничтожают появляющиеся сорняки.
Но и правила имеют исключения. Если нужно внести органические удобрения, то и легкие почвы приходится перекапывать независимо от того, будут ли там расти поздние или ранние культуры. К тому же на рыхлых песках и супесях весенний срок внесения органики предпочтительнее осеннего: меньше потерь азота и калия. При обработке почвы надо обязательно выбирать остатки корней и корневища многолетних сорняков (пырея ползучего, осота, одуванчика и т.д.).
На суглинистых и глинистых почвах посев и посадку всех культур выполняют после весенней перекопки почвы, но проводить её надо на 1/3 мельче осенней, чтобы не вывернуть на поверхность слой почвы с семенами сорняков. Вслед за этим участок рыхлят, выравнивают (бороной, граблями), а затем слегка уплотняют. Это обеспечит равномерные всходы, особенно при посеве мелкими семенами.
Овощные культуры обычно возделывают на грядах. В этом случае почва весной лучше прогревается и гораздо быстрее освобождается от избытка влаги. Корни растений сильнее разрастаются вглубь и, следовательно, получают максимальное количество питательных веществ. Располагают гряды с востока на запад, а рядки вдоль них. Это обеспечит равномерное освещение растений. Гряды на склоне размещают поперек него, чтобы не размылись осадками. На песчаных почвах их делают высотой около 10 см, на суглинистых - 15-20 см, длина произвольная, ширина 0,8-1 м. На таких грядах удобнее сеять, сажать рассаду, легче достать до растений при уходе за ними. Не следует забывать и о дорожках между грядами. Они должны быть не менее 30 см в ширину, особенно это важно при выращивании огурцов.
Нужно соблюдать и другие условия. К примеру, требовательные к теплу культуры: томаты, баклажаны, перцы, огурцы, тыквы, кабачки, физалис нужно высевать или высаживать на южных склонах. Для холодостойких растений (капуста, морковь, свёкла, брюква, редис, петрушка, сельдерей, лук репчатый, шпинат, укроп) можно отвести и северную сторону. Следует учитывать и требования различных культур к освещенности участка. Так, тыква, перец, томат, огурец, овощной горох, картофель на солнечном месте развиваются лучше и меньше болеют. Даже незначительное затенение удлиняет срок роста этих растений, задерживает плодоношение, ухудшает вкус. К примеру, выросшие в тени огурцы теряют сладость. Менее требовательны к свету чеснок, лук, столовая свёкла, морковь, цветная и белокочанная капуста. Салат, шпинат, ревень хорошо переносят полутень. С учетом вышеперечисленных особенностей подбирают место на приусадебном участке для каждой культуры, определяют сроки их посева и посадки, условия произрастания (парники, теплицы).
При размещении овощных культур следует учитывать их «симпатии» и «антипатии» друг к другу. Давно замечено, что тыква «дружит» с кабачком. Росту моркови способствуют лук-порей, репчатый лук, фасоль, редис, горох, салат, томат, чего не скажешь об укропе, сельдерее, капусте. Горох хорошо сажать рядом с морковью, огурцом, редькой, картофелем, а плохо - с чесноком и луком.
Несовместимы с картофелем огурец, томат, кабачок, тыква, так как понижают его сопротивляемость к фитофторозу. Картофель хорошо уживается с фасолью, капустой и луком. Для садовой земляники приятные соседи - салат, фасоль, но только не репа. Огурцу «симпатизируют» горох и капуста, а свекле - фасоль, лук репчатый, салат, большинство капустных культур. Чеснок питает «приятные чувства» к томату, а сельдерей - к капусте белокочанной и так далее.
Однако правильно разместить культуры на участке - это только полдела. Если умело не удобрить почву, то от «взаимной любви» толку мало. Особенно нуждаются овощные культуры в азоте, фосфоре и калии. Первый из них участвует в образовании жизненно важных веществ - белков и хлорофилла, витаминов и ферментов. Он, образно говоря, является «мотором» растения. Если азота недостаточно, тормозится рост растений, листья бледнеют, а иногда даже опадают. При этом образуются очень мелкие плоды и резко снижается урожай. У разных культур проявление азотного голодания имеет свои особенности. У картофеля листья становятся бледно-зелёными, а затем желтеют и засыхают. У белокочанной капусты они приобретают розовую, оранжевую или пурпурную окраску. У лука формируются короткие листья бледно-зелёного цвета, усыхающие с вершины.
Исправить положение можно путем внесения азотных удобрений. Однако во всем нужна мера. Стоит только превысить дозу, как неприятностей не оберешься. Картофель, например, пойдет в ботву в ущерб образованию клубней. У овощных культур вырастут очень крупные плоды, но они будут плохо храниться. Из-за наличия нитратов ухудшится качество и снизится содержание витаминов. Пострадают и грунтовые воды, так как в них попадут азотсодержащие соединения.
Необходим овощным культурам и фосфор. Академик А.Е. Ферсман назвал его «элементом жизни». Он принимает участие в образовании белков, фотосинтезе, энергетическом обмене, передаче наследственных признаков, способствует накоплению Сахаров, углеводов, ускоряет переход растений в репродуктивную фазу. Азот в повышенных дозах, наоборот, задерживает созревание плодов. Фосфора больше всего содержится в семенах и молодых жизнедеятельных органах растений, где интенсивно идет синтез органического вещества. Внешние признаки его недостатка проявляются прежде всего на более старых листьях, хотя и молодые стебли становятся тёмно- или сине-зелёного цвета. У лука репчатого перо увядает с вершины, а затем чернеет и отмирает. Это наиболее вероятно в холодную погоду, когда растения очень слабо поглощают фосфор. При недостатке этого элемента увеличивается доля луковиц с шейкой, не покрытой чешуями, а также происходит преждевременное стрелкование во время хранения.
Не обойтись растениям и без калия. Он повышает их устойчивость к засухе, пониженным температурам и другим неблагоприятным факторам. Как и фосфор, калий способствует улучшению качества плодов: они становятся слаще, приобретают яркую окраску и аромат, дольше хранятся. При недостатке этого элемента листья вянут и поникают. Края более старых из них буреют, образуя так называемый краевой ожог. Дефицит калия чаще проявляется при возделывании картофеля, корнеплодов, капусты и многолетних трав.
Для улучшения питания растений применяют различные удобрения. Так, огурец очень отзывчив на органику, которая повышает воздухопроницаемость почвы, улучшает обеспеченность растений азотом, фосфором, калием и другими элементами, а также углекислотой. Все это благоприятствует росту корневой системы и надземной массы, а, следовательно, и получению высокого урожая. Причем огурец хорошо использует свежий навоз. Доза внесения - 6-8 кг на 1 м2. Лучше всего по центру гряды сделать канавку глубиной и шириной 30-40 см и заполнить её органикой, а сверху насыпать плодородную почву слоем не менее 20 см, добавляя на ведро земли стакан золы, в которой калий находится в бесхлорной форме. При недостатке навоза его рассыпают по центру гряды полосой около 40 см из расчета ведро на 1 м2 и перекапывают, засыпая сверху плодородной землей. Если такого удобрения нет, то подготовленную под огурцы гряду можно полить разведенным водой коровяком в соотношении 1:10. Норма расхода раствора - 5 л на 1 м2. Золу вносят в том же количестве. При отсутствии вышеуказанных удобрений можно применить смесь (в равных частях) из дерновой или перегнойной земли с хорошо разложившимся торфом.
Естественно, для получения желаемых результатов одних органических удобрений недостаточно. Нужны еще и минеральные. Чтобы получить с одного квадратного метра 3 кг огурцов, на хорошо окультуренных почвах на ту же площадь необходимо внести около 6 г азота, по 6 г калия (столько его находится в стакане золы) и фосфора в действующем веществе (д. в.). Чтобы пересчитать цифры на физическую массу конкретного удобрения, надо умножить их на 2,2 для мочевины, на 2,9 - для аммиачной селитры, на 5 - для сульфата аммония, на 3 - для аммонизированного суперфосфата. В последнем кроме фосфора есть еще и 1,4 г азота, что надо учесть при определении доз вносимых туков.
Поскольку огурец не переносит высокой концентрации элементов питания, минеральные удобрения нельзя применять в один прием. Фосфор и калий вносят под перекопку, азот-под боронование, а также эти удобрения применяют в рядки при посеве(посадке) и в подкормку.
К любителям органики принадлежит и белокочанная капуста. Для нее потребуется 4-7 кг/м2 навоза. Чтобы получить урожай 4-5 кг с 1 м2, на хорошо окультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах нужно дополнительно внести примерно 6 г фосфора и по 9 г азота и калия в д. в. Из азотных туков предпочтительнее использовать сульфат аммония как серосодержащее удобрение. Внеся при посадке по 1,5 г/м2 действующего вещества сложных удобрений (нитроаммофоска, нитрофоска и т.д.), вы повысите урожайность капусты примерно на 10%. Благотворно действует и подкормка фосфором и калием. Остальное количество туков вносят в основную заправку почвы (осенью на суглинках и весной на песках и супесях). Азот во всех случаях осенью не применяется, поскольку не исключены его потери.
Под корнеплоды (морковь, свёкла столовая, редис и др.) свежий навоз, как правило, не применяют. Эти культуры хорошо используют последействие внесенных органических удобрений под предшественник. При планировании урожая свеклы по 4-5 кг с кв. м на среднеплодородных дерново-подзолистых почвах на эту площадь надо внести 9 г азота, 6 - фосфора и 12 г калия в д. в. А вот для моркови эту дозу следует уменьшить в 1,5 раза. Такие же требования к режиму питания предъявляет и редис. Свекла помимо этого нуждается в таком микроэлементе, как бор, так как при его недостатке заболевает сердцевинной гнилью.
Тыква очень отзывчива на органические удобрения. Её издавна выращивают на компостных и навозных кучах. Совсем иначе обстоит дело с луком репчатым. По мнению известного немецкого ученого-овощевода Гельмута Круга, на фоне свежего навоза луковицы приобретают неприятный запах и повреждаются луковой мухой. Если и вносят под такую культуру органику (равно как под томат или корнеплоды), то только в виде перегноя. Поэтому возделывают лук преимущественно по минералке после предшественника, удобренного навозом или компостом. Из-за плохого хранения луковиц не рекомендуют его выращивать и на почвах с близким уровнем залегания грунтовых вод.
Томаты лучше заправлять небольшими дозами при посеве и в подкормки. При этом следует учитывать, что они очень отзывчивы на фосфор, хотя потребляют его в небольших количествах. В этой связи российские ученые рекомендуют на 1 часть азота вносить 2 части действующего вещества фосфорных удобрений, что ускорит созревание и улучшит качество плодов. Что касается микроэлементов и прежде всего бора, то наиболее эффективна некорневая подкормка им в виде водного раствора.
Таким образом, овощные культуры по-разному относятся к органическим и минеральным удобрениям. Одни из них хорошо отзываются на навоз, другие же способны давать приличный урожай даже при внесении одних минеральных туков, но при условии, что их предшественники по севообороту получали повышенные дозы органики.
П.Ф. Тиво.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.