Рано или поздно, но перед каждым садоводом встает один и тот же вопрос. Вопрос обновления сада. Где взять посадочный материал для этого? Можно, конечно же, отправиться в ближайший плодопитомник, но беда в том, что сегодня большинство из них не удовлетворяет возросшего спроса на свою продукцию. Ни в количестве, ни в качестве, ни в породно-сортовом составе. Можно пойти на рынок, но где гарантия, что вы не приобретете саженцы сомнительной сортовой чистоты, не говоря уже вообще о соответствии сорта. И кто поручится за их приживаемость? Да и рыночные цены на посадочный материал не стоят на месте. Что говорить, если минувшей осенью стоимость саженца яблони перевалила за полмиллиона рублей. Не каждому, особенно пенсионеру, они по карману.
А что если попробовать вырастить саженцы самому, на своем земельном участке? Дело это, конечно же, непростое и прибавит много лишних забот. Зато, если все получится, вы нисколько не пожалеете. Мало того, что вы получите полное моральное удовлетворение от проделанной работы и сохраните в целостности семейный бюджет, а при наличии предприимчивой жилки вы сможете его и значительно пополнить.
Прежде всего давайте разберемся, каково основное назначение плодово-ягодного питомника? А оно состоит в выращивании качественного посадочного материала для закладки плодовых и ягодных насаждений. Высококачественным считается саженец, который отвечает не только определенным товарным стандартам, но и у которого гарантирована 100%-ая сортовая и подвойная чистота, который свободен от вирусных заболеваний и опасных карантинных вредителей. Сам же процесс выращивания посадочного материала, включает в себя размножение, начальное возделывание и формирование саженцев, а также их отбор и подготовку к пересадке в сад.
Итак, вы все обдумали и взвесили. Идея своего собственного питомника вас полностью захватила. С чего же следует начинать? Естественно, с выбора под него участка. Он должен быть с ровной поверхностью или с небольшим склоном, не более 3-4°. В наших природно-климатических условиях для плодопитомника наиболее пригодны суглинистые и связносупесчаные дерново-подзолистые почвы, желательно с мощностью перегнойного горизонта более 20 см и кислотностью почвы рН - 5,5-6,5. Почва должна быть свободна от корневищных сорняков (свинорой, пырей и т.д.), вредителей (хрущей, проволочников и т.д.) и болезней. Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее 1 метра. Участок должен быть защищен от действия ветров.
Природа происхождения привитых плодовых саженцев носит двойственный характер. Корневая система их принадлежит подвою, выращенному из семян или размноженному вегетативно, надземная же часть - привою, развивающемуся из привитой части. Её берут в виде глазка или черенка от культурного сорта.
По образному выражению И.В. Мичурина, «подвой - это фундамент плодового дерева». От типа подвоя во многом зависят основные свойства привитых деревьев - их размеры, долговечность, время вступления в пору плодоношения, продуктивность, товарные качества плодов, отношение к условиям произрастания и многое другое.
В условиях Беларуси в качестве подвоев рекомендуются следующие. Для яблони - сеянцы местных отборных форм яблони дикой лесной и культурных сортов Антоновки, Аниса (сильнорослые подвои), из клоновых подвоев, то есть вегетативно размножаемых - А2 (сильнорослый), 5-25-3 (среднерослый), 57-545 и М106 (полукарликовые), 62-396 и Парадизка Будаговского (карликовые). Для груши - сеянцы местных отборных форм груши дикой лесной, сеянцы Виневки и других культурных зимостойких сортов, из клоновых подвоев - айва А (полукарликовый) и айва с (карликовый). Иногда грушу прививают на рябину, иргу, боярышник, но для массового размножения они малопригодны из-за гибели деревьев в 5-7-летнем возрасте ввиду плохой совместимости привитых компонентов. Для вишни в качестве подвоев используют сеянцы местной кислой вишни, а также сорта Владимирская, Любская, Гриот Остгеймский, черешни дикой, Магалебской вишни (Антипки) и подвой ВП-1 (клоновый и семенной). Для черешни используют сеянцы культурных сортов обыкновенной вишни, дикой черешни, Антипки. Для сливы - сеянцы местных отборных форм алычи, местной красной сливы, ВВА-1 (клоновый, среднерослый), сеянцы войлочной вишни (карликовый). Для абрикоса - сеянцы местных устойчивых полукультурных форм абрикоса (так называемых жерделей), местные устойчивые сорта алычи.
Проще всего вырастить семенные подвои. Но для этого необходимо сначала заготовить семена. У яблони, груши, вишни, черешни, сливы и абрикоса годные к использованию семена получают из плодов в технической и биологической зрелости. В то же время у алычи, w антипки и кизила лучшей всхожестью обладают косточки, извлеченные из недозрелых плодов, только начавших приобретать характерную для них окраску. Некоторые сорта и формы вишни и черешни раннего срока созревания дают много недоразвитых семян. Поэтому лучше их заготавливать из плодов средних и поздних сроков созревания. При заготовке небольшого количества семян предпочтительнее брать плоды с периферии кроны. Как правило, в них формируются лучшие семена, что связано с лучшими условиями опыления цветков и освещенностью плодов.
У косточковых пород семена выделяют, разламывая плоды пополам. У крупных яблок, груш вырезают сердцевину, которую затем дробят и извлекают из нее семена. В остальных случаях посевной материал заготавливают из мезги (остатков околоплодника), получившейся после подготовки плодов к переработке. Мезгу дробят, стараясь не повредить семена, подсушивают и просеивают на ситах. А лучше всего измельченную массу дважды промыть вначале в ситах с крупными отверстиями, а затем - с мелкими. Семена проваливаются на дно через отверстия, а мезга остается. Работу эту надо проводить оперативно, не допуская самосогревания и брожения мезги. Все это понижает всхожесть семян.
Заготовленные семена семечковых и косточковых пород просушивают 1-2 суток в тени, а затем удаляют посторонние примеси. Сортировку по величине обычно не проводят, так как у плодовых культур из крупных семян не всегда вырастают сильные сеянцы. Семена с влажностью не более 15-16% ссыпают в мешочки, картонные коробки или бумажные пакеты и хранят в сухих и прохладных помещениях. При правильном хранении они не теряют своей всхожести в течение 3-5 лет.
Теперь необходимо подготовить семена к посеву, так как большинство семян плодовых культур без предварительной подготовки не прорастают и всходов не дают. В природе они проходят подготовку к прорастанию в набухшем состоянии и свободном доступе воздуха. Чтобы получить всходы в питомнике, семена необходимо высеять осенью или подготовить в искусственных условиях (застратифицировать) и высеять весной. Осенний высев не всегда обеспечивает хорошую всхожесть семян. Более надежные результаты получают при весеннем высеве семян, прошедших процесс стратификации. Суть её в следующем.
Семена замачивают на 2-3 суток в воде, ежедневно её меняя. Затем их смешивают с субстратом в соотношении 1:3. В качестве субстрата чаще всего используют увлажненный промытый крупнозернистый песок, торфокрошку или её смесь с песком 1:1, древесные опилки лиственных пород, мох. Полученную смесь помещают в ящики или другие емкости слоем около 15 см и переносят в погреб или подвал с температурой 3-5°С.
В течение стратификации субстрат с семенами периодически смачивают и перемешивают. Переувлажнения его нельзя допускать. Когда отдельные семена наклюнутся, температуру снижают до 0-1°С. В этих условиях у проросшего семенного материала развитие задерживается, а у остальной партии прохождение стратификации продолжается.
Продолжительность периода подготовки семян (косточек) к прорастанию у разных видов, форм и сортов плодовых пород различается и порой довольно существенно. Так, у яблони и груши дикой лесной, а также у культурных сортов она колеблется в пределах 90-110 дней, у айвы - 70-100; у вишни кислой местной, сортовой, Антипки и черешни дикой - 150-180; у сливы местной красной, алычи - 120-150, у абрикоса - 80-100 дней.
Труднее всего подготовить к посеву семена косточковых пород. В отличие от семечковых их рекомендуется «песковать» сразу после отделения от мякоти. А можно применить и способ тепло-холодной стратификации, при котором косточки вначале выдерживают 2-4 недели при температуре 18-20°С, а затем, как обычно, при 3-5°С.
А.Ф. Радюк.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.