Обработка почвы

Почву под овощные культуры и картофель обрабатывают по определенной системе, основанной на создании благоприятных условий для корневой системы растений и микроорганизмов.

Осенняя перекопка. Основой системы обработки почвы под все овощные культуры является зяблевая, или осенняя, перекопка (вспашка). Её проводят после уборки. Лучшие сроки - вторая половина сентября - начало октября. Поздняя перекопка (по снегу) нежелательна, так как снег, закопанный в почву, замедляет прогревание земли весной. Если предшествующую культуру убрали рано, то для провоцирования прорастания сорняков за 2-3 недели до зяблевой перекопки землю рыхлят на глубину 6-8 см, а на участках, засоренных многолетними сорняками на глубину 10-12 см. Рыхление целесообразно проводить после дождя.

От тщательности осенней обработки зависит урожай будущего года. Зяблевую перекопку проводят на всю глубину гумусового слоя (25-26 см). При этом пласт укладывают к пласту, не разбивая комья, за счет чего на поверхности оказываются корни многолетних сорняков, личинки и куколки вредных насекомых, в том числе и колорадского жука, которые зимой вымерзают. Нижняя часть перевернутого пласта служит хорошей питательной средой для корней, обогащается кислородом, а верхняя часть, положенная на дно борозды, обогащается питательными веществами. В дальнейшем земля от мороза лучше разрыхляется и насыщается воздухом и влагой.

Один раз в два-три года основную обработку сочетают с внесением органических удобрений (3-7 кг/м2), равномерно распределяя их по поверхности почвы.

Сравнительно большие участки (от 0,2 га) лучше обрабатывать мотоблоками. Например, широкое распространение получили мотокультиватор «Крот», мотоблоки «Супер-600», «Риони-2», МБ-1 и другие, а также самодельные мотоблоки и мини-тракторы, основой которых служит двигатель типа «Дружба», смонтированный на раме с опорными колесами.

Мотоблоки агрегатируют с однокорпусным плугом ХШ-1, предназначенным для вспашки почвы любого типа, или оборотным плугом ПСН-1-18 (для вспашки легких, чистых от сорняков почв). Для безотвальной обработки применяют почвенную фрезу, однако при мелкокомковатой обработке от осенних осадков земля быстро «заплывает», что затрудняет проникновение воздуха и влаги. Поэтому безотвальная обработка почвы рекомендуется в зонах с недостаточным увлажнением.

При обработке мотоблоками небольших участков применяют режущие орудия с овальным, плоским или клиновидным лезвием. Однако на приусадебном участке чаще всего работают лопатой. Искусством обработки почвы можно овладеть только на практике. Известно несколько правил, не позволяющих превращать обработку участка в тяжелейший труд.

Во-первых, перекапывать целесообразно понемногу, но качественно. Лучше ежедневно обрабатывать метровую полосу почвы, чем кое-как перекопать весь участок сразу.

Во-вторых, лопату нужно держать вертикально, так как наклонное положение не обеспечивает нужной глубины обработки. Втыкать её в землю следует перпендикулярно борозде, чтобы облегчить отделение кома земли. Лучше работать недогруженной лопатой, то есть вынимать меньше земли, но чаще.

В-третьих, перекапывают землю, когда она лучше поддается обработке, то есть не сильно увлажнена. Для рыхлых почв удобна лопата с прямой или немного закругленной режущей частью.

Уплотненные или задерненные почвы легче перекапывать лопатой с клиновидной режущей кромкой, которая легко входит в землю.

Кроме того, облегчают работу металлические пластинки, вырезанные по размеру обуви и прикрепленные к подошве ботинка ремешками. В этом случае лезвию лопаты передается давление от всей ступни.

Тяжелые и засоренные ползучим пыреем почвы легче перекапывать четырехрогими садовыми вилами. Вилы также используют при двухъярусной обработке почвы. При необходимости комья хорошо измельчают обратной стороной вил. Сильно переувлажненные почвы и участки, расположенные на заливных землях, осенью рыхлят на небольшую глубину, а глубокую перекопку проводят весной после схода вод.

На легких песчаных и супесчаных почвах осенняя перекопка не дает особого эффекта и её следует проводить лишь в те годы, когда намечено внесение органических удобрений.

По мнению некоторых почвоведов ежегодная перекопка почвы отрицательно сказывается на плодородии, подавляя жизнедеятельность бактерий и земляных червей, нарушая тем самым природный баланс. Вместо осенней перекопки рекомендуется на зиму прикрывать почву толстым слоем перепревшего навоза, торфа или компоста, а весной проводить посев или посадку в этот слой также без перекопки, мульчируя посевы торфом или просеянным перегноем. При этом создаются особо благоприятные условия для почвенной микрофлоры и земляных червей. Этот способ, конечно, экономит затраты труда, но требует много материалов. Перекопка, хотя и трудоемка, зато дешевле. Однако тот, кто имеет нужные материалы в достаточном количестве, может на практике выявить преимущества того и другого способа.

На основании личного опыта могу утверждать, что грядки, замульчированные с осени опилками, листвой или пленкой, меньше уплотняются даже на тяжелых и среднесуглинистых почвах.

Предпосевная обработка почвы является вторым звеном в системе подготовки почвы. Чтобы предотвратить сильное испарение влаги с уплотненных почв, рано весной после схода снега проводят боронование в 3-4 следа. Его выполняют сначала в каком-либо одном направлении, а через 2-3 дня поперек следа. При этом используют грабли с железными зубьями. Граблями с небольшим усилием плавно водят вперед-назад, разрыхляя только верхний слой почвы и многочисленные капилляры, которые подтягивают влагу из нижних слоев почвы. Кроме того, одновременно участок очищается от многочисленных камешков и другого мусора.

Дальнейшая обработка почвы зависит от культур, которые будут выращиваться. Мелкосемянные холодостойкие культуры высевают как можно раньше после схода снега. Предпосевную подготовку проводят, как только поспеет почва. О её спелости узнают следующим образом: из ямки глубиной 10 см берут горсть земли, сжимают её в комок и бросают вниз на высоте примерно 1 м. Если комок разломился на части, почва поспела, если рассыпался, - почва пересохла, остался целым - почва еще сильно переувлажнена.

Если посев или посадка проведены во влажную почву, земля сильно слеживается, корням и микроорганизмам не хватает кислорода, урожай будет минимальным, да и летом придётся затратить гораздо больше усилий на рыхление.

На легких и плодородных почвах мелкие семена можно сеять сразу после боронования. Под ранние рассадные культуры землю перекапывают: легкие почвы па глубину 5-6 см, тяжелые и уплотненные - на 15-20 см. Под поздние рассадные культуры (томат, перец, баклажан, огурец, поздне- и среднеспелая капуста) почву до посадки 2-3 раза перекапывают или рыхлят скачала на глубину 10-12 см, а затем - на 14-16 см.

Перед посевом землю выравнивают и слегка уплотняют, особенно на легких и торфянистых почвах. После посева мелких семян туго всхожих культур (морковь, петрушка) землю еще раз прикатывают, что обеспечивает равномерную заделку семян и подток влаги из нижних слоев почвы.

При уходе за растениями важную роль играет рыхление. Его проводят регулярно, особенно на тяжелых заплывающих почвах, где после дождя образуется плотная корка. В этом случае необходимо мелкое рыхление на глубину 5-6 см.

Частое и мелкое рыхление почвы называют «сухим поливом», так как в засушливые годы оно спасает растения от гибели. Известно, что почва обладает способностью впитывать ночную влагу (конденсат), которая образуется при перепаде дневной и ночной температуры. При этом вода по капиллярам попадает на поверхность почвы и испаряется, а регулярные рыхления мотыгой исключают излишнее испарение. Рыхление следует проводить, когда земля уже подсохла и не налипает на орудие.

Для укрепления корневой системы (образования дополнительных корней) овощные растения полезно один-два раза за сезон окучивать на высоту 6-8 см, а картофель на 8-10 см.

После уборки ранних овощей слежавшуюся почву снова перекапывают на полный штык лопаты. Если земля очень сухая, перед перекопкой её обильно поливают. Легкие почвы в повторной перекопке не нуждаются, их достаточно разрыхлить мотыгой или фрезой. На легких супесчаных почвах можно ограничиться минимальной обработкой.

На тяжелых и суглинистых почвах, сырых и низинных участках, а также на землях с глубоким пахотным слоем овощи выращивают на грядах или гребнях, которые готовят с осени. Почва на них лучше прогревается, что позволяет раньше начать посев или посадку.

На ровной поверхности гряды и гребни располагают с юго-востока на северо-запад, на рельефной - поперек склона, теплолюбивые растения высаживают в направлении с севера на юг, чтобы они были в течение всего дня освещены солнцем. Следует учесть, что тень, падающая на грядку даже в течение короткого промежутка времени, ухудшает нагрев почвы и снижает урожайность. Высота гряды зависит от типа почвы: на сырых и тяжелых высота должна быть 20-25 см, на легких - меньше. В жаркую погоду гряды и гребни быстро пересыхают, особенно по краям. На легких почвах гряды делают с пологим краем, на тяжелых - ступенькой.

Интересен опыт американского ученого Миттлайдера, который пропагандирует свою технологию в поселке Заокском Тульской области. Он выращивает овощи на узких грядах шириной 45 см, а межи и проходы делает широкими -105 см. Вдоль узких гряд рекомендуется прокладывать бортики высотой 10 см. Причем грядки из года в год делают на одном и том же месте. Углубление почвы проводят за счет двухслойной перекопки. Для этого сначала выкапывают траншею, складывая землю в тачку или на носилки. Второй ярус рыхлят вилами и вносят органические и минеральные удобрения. 3атем землей из тачки заполняют траншею доверху.

Уход за растениями по такой технологии очень прост. При появлении сорняков почву слегка сдвигают тупой граблей, нарушая контакт корневой системы с почвой и развитие сорных растений останавливается в фазе семядольных листьев. Полив требуется только на грядах, проходы оставляют сухими.

Расстояние между растениями на грядах должно быть определенным: для капусты (кочанной, цветной, брюссельской, брокколи) и кочанного салата-35 см, картофеля, перца, мангольда - 30 см, фасоли, гороха - 7,5-10, лука-севка до 7 см. Если растениям требуется опора, вдоль гряды на кольях натягивают проволоку, к которой шпагатом подвязывают стебли. При этом расстояние между растениями можно сократить до 15 см.

Преимущество таких постоянных гряд я смогла оценить по достоинству при работе на суглинистых почвах. Земля здесь постоянно остается рыхлой, быстрее поспевает весной, растения лучше развиваются, чем при ежегодной перекопке участка, а тем более при смене положения межи и гряды. Опыт показал, что растения хуже растут в тех местах, где в предыдущем году были дорожки или проходы, так как почва здесь более уплотненная, плохо крошится, и её труднее перекапывать. Микробиологические процессы здесь происходят медленнее из-за отсутствия кислорода.

Правда, эта технология не нова для России. Известно, что еще в начале века петербургские и московские огородники успешно выращивали различные овощи (даже такие теплолюбивые, как артишоки и дыни) на узких высоких грядах, утепленных навозной «начинкой», а рассаду капусты и огурца на специальных стеллажах с бортиками высотой 20-30 см. На дно также клали утепляющую прослойку из навоза, а сверху насыпали слой земли. В случае резкого похолодания их прикрывали стеклом или соломенными матами. Обидно, что в России незаслуженно забытый опыт отечественных овощеводов внедряет в наши дни американский ученый...

Орудия и инвентарь

Для выполнения всего комплекса работ по подготовке почвы и ухода за растениями огороднику необходимы следующие орудия и инвентарь. Лопаты с острым лезвием различной формы, вилы трех- и четырехрожковые нескольких размеров. Грабли нужны металлические (для тяжелых почв) и деревянные (для легких). Для удаления сорняков и мусора с дорожек и проходов удобно пользоваться веерообразными граблями.

Для разметки рядов при посадке рассады и картофеля необходимы шнур и маркер. При посадке рассады пользуются маленькими совочками. Чеснок, лук-порей высаживают с маленьким комом земли, применяя посадочные колышки.

Для полива нужны лейки со съемными ситечками различного размера и шланг. Шланги быстро выходят из строя и поэтому требуют особой заботы. Для продления срока эксплуатации после полива их следует наматывать на барабан и хранить в затененном месте. Если шланг вешать на крюк, в месте сгиба быстро образуются трещины, а просто оставленный на земле пересыхает на солнце. Чтобы при поливе шланг легче протягивать и не ломать им растения, рекомендуется крепить по углам гряд деревянные ролики на металлических стержнях или закопать здесь обычные стеклянные бутылки, по которым шланг легко скользит, не задевая растения.

Для рыхления почвы нужно иметь целый набор мотыг различного размера, формы и массы. Это поможет легче приспособиться к особенностям почвы при разных погодных условиях. Для удаления почвенной корки требуются одно-, двух- и трех-рожковые рыхлители. При обработке растений пестицидами пользуются ранцевыми и ручными опрыскивателями. Кроме того, в хозяйстве должны быть в достаточном количестве ведра, корзины, ящики, синтетическая пленка, минеральные удобрения, средства защиты растений. Для приготовления компостов и просеивания земли необходимо сито с крупными ячейками. Не обойтись также без деревянных и металлических бочек, служащих для согревания воды на солнце, приготовления растворов и т.д.

Таков минимальный набор орудий, инвентаря и материалов, необходимый начинающему огороднику. В дальнейшем, по мере накопления опыта, Вы сами сможете решить, какие инструменты и приспособления следует приобрести дополнительно.