В молодом саду. Почву приствольных кругов содержу в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Весной и осенью их перекапываю и мульчирую навозом, перегноем или торфом. В засушливые периоды лета деревья поливаю из расчёта по 2-3 ведра воды на каждое. После полива приствольные круги мульчирую перегноем. Осенью вношу в них органические и фосфорно-калийные удобрения, а весной деревья подкармливаю минеральным азотом и навозной жижей.
Одновременно провожу формирование кроны у молодых плодовых деревьев. При этом стараюсь сохранять все плодовые веточки на 2-5-летней древесине и как можно меньше применять укорачивающую обрезку. После завершения формирования первого яруса скелетных ветвей для ускорения плодоношения скороплодных и среднеплодных сортов яблони и груши достаточно временно (1-3 года) вообще прекратить укорачивающую обрезку деревьев.
Рис. 1. Исправление острого угла отхождения ветвей: 1 - установкой распорки (2); 3 - оттяжкой вниз.
Ограничиваю размеры кроны и высоту деревьев путем ослабления ростовых процессов у вступающих в плодоношение яблонь и груш за счёт изменения угла наклона ветвей. Острые углы между ветвями и стволом уменьшаю установкой распорок или оттяжкой первых к земле (рис. 1). Исправления искривленных ветвей, проводника и ствола достигаю оттяжкой и подвязыванием их к рейкам или кольям (рис. 2).
Рис. 2. Выпрямление искривленных ствола и проводника дерева: а - подвязкой к колу; б - подвязкой к рейке.
Содержание почвы. Система содержания почвы в саду - дерново-перегнойная с периодическим подкашиванием трав, зелёную массу которых оставляю на месте и использую в качестве мульчи. Положительное её влияние на почву начинает проявляться на 3-4-й год после залужения и выражается в улучшении водного и температурного режима, особенно в летний период, в накоплении гумуса и легкодоступных форм минерального питания. В результате улучшается рост и развитие корневой системы плодовых растений. Произрастание на одном месте многолетних трав в течение 5-7 лет повысило водопроницаемость почвы в 2,5-3 раза и дало возможность применить для полива установки с высокой степенью дождевания.
В итоге такая система содержания почвы в саду сказалась на качестве плодов яблони и груши: они стали лучше окрашенными, отличались более продолжительным сроком лёжкости при хранении и отличным вкусом.
Удобрение плодовых деревьев. Плодовые культуры требовательны к содержанию в почве питательных веществ. Наибольшая потребность в них наблюдается весной и в первую половину лета. Весной обычно вношу минеральные азотные удобрения и навозную жижу. Во вторую половину вегетационного периода наряду с формированием и ростом плодов происходит закладка цветковых почек к урожаю следующего года, рост растений в толщину и накопление запасных питательных веществ. В этот отрезок времени вношу фосфорно-калийные удобрения и совершенно исключаю азотные, чтобы своевременно вызрели растительные ткани надземной части деревьев и подготовились к зиме.
На приусадебном участке раньше применял повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений. В настоящее время вношу только азотные с целью получения большего урожая сена. При этом какая-то часть азота перепадает и корням плодовых деревьев.
А может ли яблоня и груша ежегодно плодоносить без внесения удобрений? Оказывается, может. Примером служит мой старый приусадебный сад, размещённый на высокоплодородной почве. В этом саду с начала его закладки удобрения не применялись, а деревья яблони и груши по сей день ежегодно плодоносят при хорошем качестве плодов. Конечно, на бедных почвах без удобрений не обойтись.
Обрезка яблони и груши. В условиях Беларуси обрезку деревьев можно выполнять в период от листопада до начала распускания почек и даже до начала цветения этих пород. Но в большинстве случаев лучше всего её завершить весной до начала набухания почек. Обрезку провожу японской бензопилой «Махита», а в недоступных для неё местах - ручной ножовкой. Техника укорачивания и вырезки ветвей - обычная, общепринятая в плодоводстве. Детальную обрезку не применяю, так как не вижу в ней необходимости, мои деревья яблони и груши и без неё ежегодно и обильно плодоносят.
Уход за штамбом и лечение дупел. От состояния штамба зависит плодоношение и долговечность плодового дерева. Появляющиеся на штамбах раны в результате солнечных ожогов, морозобоин, механических повреждений и по другим причинам своевременно залечиваю. Каждую рану зачищаю острым ножом до здоровой коры и древесины, замазываю садовым варом и обвязываю мешковиной.
При появлении дупла зачищаю его ножом, дезинфицирую 3%-ным железным купоросом (300 г на 10 л воды), заполняю щебенкой и замазываю раствором, состоящим из 6 частей песка, 1 части извести и 1 части цемента. Малые дупла заливаю только таким раствором.
В профилактических целях на старых плодоносящих деревьях со ствола штамба и скелетных ветвей счищаю металлической щеткой отмершую кору. Делаю это осенью, зимой или ранней весной, предварительно расстелив вокруг штамба полиэтиленовую плёнку. Опавшую кору вместе с зимующими стадиями вредителей и болезней собираю и сжигаю, а штамбы белю известковым раствором (1 кг извести на 10 л воды) с добавлением коровяка.
Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней. В природе все устроено целесообразно и находится в динамическом равновесии. Нарушение лишь одного звена в замкнутой цепи сбалансированности факторов окружающей среды и защитных способностей животных и растительных организмов может привести к целому ряду негативных, вплоть до трагических последствий.
В той или иной степени защитные свойства присущи каждому плодовому растению и позволяют ему без постороннего вмешательства противостоять неблагоприятным условиям природных факторов, к которым можно отнести вредителей и болезни. В полной мере противостоять последним может только здоровый организм, растущий в нормальных условиях. Поэтому правильный подбор сортов и высокий уровень агротехники их возделывания - основной залог успеха борьбы с вредителями и болезнями.
На основании многолетнего опыта у меня сложилось твердое убеждение, что каждый сад должен жить, развиваться и плодоносить без применения пестицидов. В своём саду я их не применяю, но ежегодно с каждого дерева яблони получаю по 200 кг и более высококачественных плодов. При этом особое значение придаю роли биологического метода борьбы с вредителями и болезнями. На защите плодовых растений у меня «работают» естественные враги вредителей - полезные птицы, насекомые, земноводные, млекопитающие и микроорганизмы. Применение же химических обработок деревьев в саду, как правило, губит и вредных и полезных насекомых. А стоит ли торопиться с пестицидами, когда из-за горстки вредителей мы уничтожаем массу полезных мух, жуков и их личинок - санитаров сада, которые потом могут долго не появиться на участке?
Мой практический опыт в области плодоводства исчисляется более чем 40-летним стажем. В течение этого времени особое внимание уделял перепрививке плодовых деревьев, особенно яблони и груши. Успешно перепрививал деревья любого возраста, включая посаженные в 1949 г. и даже старше - до 1914 г. Кроны быстро восстанавливались, в настоящее время сад ежегодно и обильно плодоносит при высоком качестве плодов.
Занимаясь перепрививкой, преследовал следующие цели:
а) омолаживающая обрезка и снижение кроны деревьев до высоты 2 м, находящихся в периоде плодоношения или плодоношения и роста. Снижение высоты деревьев без перепрививки ветвей приводит только к образованию массы побегов жирового типа, подлежащих удалению или укорачиванию, а плоды сортов типа Пепина шафранного, к примеру, как оставались величиной с каштан, такими же нетоварными и остаются;
б) сортообновление - замена посредственных сортов на высококачественные, хорошо приспособленные к местным условиям произрастания, с ежегодным и обильным плодоношением, устойчивые к болезням, с высокой степенью сохранности в лежке товарных плодов. В своё время в своём саду привил такие сорта, как Антей, Спартан, Рубиновое Дуки и Теллисааре, однако после вступления прививок в плодоношение забраковал их из-за неустойчивости к парше. Поэтому вторую половину фермерского сада перепривил местными улучшенными формами яблони Память отца, Долбянское и др., более устойчивыми к грибным болезням;
в) ускорение плодоношения - привитые сорта вступают в плодоношение уже на 3-4-й год после прививки, что гораздо раньше, чем привитые в зону корневой шейки семенных подвоев;
г) повышение морозостойкости привитых сортов на 3-4 °С.
Кроме перечисленного, установлено влияние подвоя на окраску и вкусовые качества плодов привоя.
Заготовка черенков. Черенки груши заготавливаю поздней осенью, после первого мороза в 10 °С, яблони - 10-15 марта, когда минует опасность возврата сильных холодов. Побеги срезаю сучкорезом с южной стороны кроны. Вначале их храню в подвале прикопанными на 1/3 во влажном песке, а после снегопада закапываю в снег. При его таянии черенки помещаю с северной стороны строения, обкладываю льдом и покрываю слоем торфокрошки.
Сроки прививки. Прививаю в расщеп и за кору. Предпочтение отдаю первому способу, так как он не требует обвязки и исключает возможность отлома от подвоя прижившегося и растущего привоя. В расщеп прививаю в феврале - марте, но в основном в апреле. Зимние прививки лучше развиваются, быстрее трогаются в рост. Почки привоя набухают и распускаются вместе с таковыми на подвое и опережают в росте апрельские прививки. Однако зимой можно перепривить только несколько деревьев, так как в массовом порядке из-за низкой температуры это сделать тяжело физически, да и садовый вар все время приходится содержать в подогретом состоянии.
Ветви диаметром менее 2 см лучше перепрививать способом за кору. Самая высокая приживаемость черенков наблюдается при прививке в фазу начала выдвижения бутонов яблони и груши.
Приготовление садового вара. Садовый вар готовлю сам. Составные компоненты: 800 г смолы-живицы, 400 г топленого пчелиного воска и 500 г несолёного свиного топлёного жира. Сначала на слабом огне растопляю смолу, процеживаю её через дуршлаг, добавляю в неё нерастопленные воск и свиной жир. Постоянно помешиваю до получения однородной массы и готовый садовый вар выливаю в кастрюлю слоем 8 см. Застывший вар готов к употреблению. Чтобы круг вара вынуть из кастрюли, её нужно немного подогреть. Затем вар разрезаю на пластины нужной длины и толщины и употребляю, завернув предварительно в полиэтиленовую плёнку.
Внимание, будьте осторожны! Если растопленный жир влить в растопленную смолу, может произойти непоправимое - вся масса «улетит» из кастрюли.
Рис. 3. Дерево яблони, подготовленное к прививке.
Техника перепрививки деревьев. При больших объёмах работы деревья для перепрививки готовлю заранее, за 2 месяца до её начала, хотя можно и в день прививки, если деревьев немного. Ветви срезаю японской бензопилой «Махита» на 50 см короче, чем следует, и удаляю с участка. В день прививки ветви укорачиваю до 50-70 см от ствола, а последний - до высоты 2 м (рис. 3). При этом считаю, что перепрививку дерева следует делать не постепенно, в течение нескольких лет, а сразу по всем скелетным ветвям и центральному проводнику.
Рис. 4. Четыре вида расщепов на срезах ветвей, различных по толщине: 1 - расщеп одиночный по центру ветви; 2 - расщеп крестообразный; 3 - два параллельных расщепа; 4 - расщеп комбинированный, включающий 2 параллельных расщепа и полурасщепы через каждые 5 см.
Прививку начинаю сверху вниз, иначе возможны отломы привитых черенков. Прививаю 3-4-почковыми черенками, заготовленными со средней части побегов. Применяю 4 вида расщепов ветвей, которые провожу военным ножом типа «тесак» (рис. 4). У боковых ветвей, растущих под углом, близким к прямому, расщеп делаю параллельно поверхности почвы, а не сверху вниз из-за возможных отломов нижних прививок. На ветвях диаметром более 15 см делаю комбинированный расщеп, включающий 2 параллельных расщепа с прививкой 4-х черенков и нескольких полурасщепов через каждые 5 см с прививкой по одному черенку. Комбинированный расщеп применяю на деревьях с больной кроной при здоровом штамбе, в расщепы которого и прививаю черенки. В каждую ветвь прививаю от 2-х до 4-х и более черенков. Чем их больше, тем быстрее зарастают на ветвях крупные срезы. При вставке черенков в расщепы ветвей следят за тем, чтобы камбиальные слои привоев и подвоев совпадали с одной стороны (рис. 5). После вставки черенков место прививок, торцы привоя и подвоя замазываю садовым варом - на этом прививка закончена. Никакой обвязки не применяю. Места прививок туго обвязываю шпагатом только после перепрививки тонких ветвей (менее 2 см в диаметре) способом за кору или в расщеп. Витки шпагата накладываю на привитую часть подвоя только после замазки её садовым варом. Впоследствии плотность обвязки приходится ослаблять.
Рис. 5. Прививка в расщеп.
Нельзя прививать деревья в дождливую погоду. В этом случае прививки не приживаются.
Уход за привитыми деревьями. После перепрививки порослевые побеги на подвое не удаляю в течение 5 лет. Развивающиеся на них листья должны обеспечивать корневую систему перепривитого дерева достаточным количеством пластических веществ.
В год перепрививки сада вношу неразбавленную навозную жижу по мёрзлой почве, по небольшому слою снега из расчета 40 т/га. В результате такого удобрения длина прироста побегов у прививок достигает к концу первого года до 1 м и более. На третий год привитые сорта начинают дружно плодоносить. «Химию» в саду не применяю. Почва в насаждении уже более 30 лет содержится под многолетним задернением. В тени деревьев яблони выдерживает только ежа сборная. Каждое дерево Память отца ежегодно приносит более 200 кг товарных яблок, которые сохраняются в лёжке до мая.
Продолжительность хранения плодов и их качество в значительной степени зависят от степени зрелости яблок и груш при съёме. Снятые недозрелыми, они не приобретают при хранении характерных для сорта сочности мякоти и вкуса.
Плоды яблони и груши снимаю с дерева по мере их созревания, в состоянии съёмной зрелости. Плоды снимаю двумя руками в сумку, висящую на шее. Двумя сумками наполняю стандартный ящик для яблок.
Яблоки зимних сортов храню в подвале без принудительной вентиляции. При этом убедился, что насыпью они хранятся не хуже, чем в ящиках. Груши помещаю на хранение в отдельный подвал, раскладывая в один слоё, в противном случае они быстро портятся. Нельзя их хранить вместе с яблоками, так как и те и другие быстрее дозревают, срок хранения плодов в лёжке сокращается.
Сок яблочный натуральный. Промытые яблоки пропустить через шинковку и поместить под пресс. Из 17 кг яблок можно получить 10 л сока. Неосветлённый сок разлить в стерилизованную стеклянную посуду и пастеризовать при 85 °С: полулитровые банки (бутылки) - 15 минут, литровые - 20 и трёхлитровые - 30 минут.
После первого отжима в мезге остается ещё много сока. Для его извлечения мезгу следует поместить в эмалированное ведро, добавить воду (1 стакан на 1 кг мезги), нагреть до 60 °С и выдержать при этой температуре 10 минут. Затем вторично отжать под прессом и пропастеризовать.
Для осветления сок от первого отжима при постоянном помешивании быстро нагреть до 80 °С и сразу охладить, опустив кастрюлю в большую ёмкость с холодной водой. Охлажденному соку дать отстояться 2 часа, слить с осадка или профильтровать и вторично пропастеризовать.
Натуральный сок можно сделать подслащенным, добавив перед пастеризацией на каждый литр сока 100 г сахара.
Яблоки мочёные. В подготовленную деревянную кадку вставить соответствующей ширины обыкновенный чистый мешок, превосходящий по длине высоту кадки на 10-12 см. На дно мешка слоем 1 см положить эстрагон, листья вишни и чёрной смородины, а на них - 2 ряда подготовленных яблок плодоножками кверху, затем опять слой зелени и снова 2 слоя яблок - и так до тех пор, пока ёмкость не будет заполнена плодами. Сверху их покрывают слоем пряной зелени, концы мешка стягивают, закручивают, накрывают кружком, на который кладут небольшой гнет. Если есть ржаная солома, её кладут на дно кадки и поверх мешка (под кружок с гнетом) или добавляют к зелени.
Затем готовят сусло, которым заливают плоды. Для этого в отдельной посуде с небольшим количеством кипяченой воды размешивают 250 г ржаной муки и по столовой ложке соль, сахар и сухую горчицу. Полученную смесь доводят кипятком до 10 л, тщательно размешивают, ведро накрывают крышкой, дают остыть, после чего процеживают. Полученным суслом заливают плоды в кадке так, чтобы оно покрывало крышку и гнёт. При хранении яблок в подвале при температуре не ниже 0 °С они становятся готовыми к употреблению через 35-40 дней.
Для мочения яблок можно использовать и медовую заливку. Для этого в ведро с 10 л кипящей воды кладут 100 г соли и 2 стакана мёда. Сусло тщательно размешивают, охлаждают и заливают яблоки.
Яблоки натуральные. Яблоки отсортировать по величине и степени зрелости, промыть, дать воде стечь, очистить от кожуры, нарезать дольками, удалить плодоножки и сердцевину. По мере подготовки очищенные дольки опускать в 1 %-ный раствор поваренной соли (10 г на 1 л воды), чтобы не потемнели. Затем пробланшировать их в горячей воде (85-90 °С) в течение 5-6 минут и сразу же охладить в холодной. Уложить в подготовленные банки, залить горячей водой, накрыть стерильными крышками и стерилизовать в кипящей воде: литровые банки - 10-12, двухлитровые - 15-18 минут, после чего укупорить и дать остыть.
Варенье из груш. 1 кг груш, 1,2-1,3 кг сахара, 3,25 стакана воды, 1/3 чайной ложки лимонной кислоты.
Крепкие, неперезрелые груши промыть, очистить, нарезать дольками, удалить сердцевину, залить сахарным сиропом и в несколько приемов варить до готовности, добавив в конце варки лимонную кислоту.
Варенье из груш со сливой (алычой). Варенье из слив и груш варить отдельно по предыдущему рецепту, не добавляя в грушевое лимонную кислоту. Перед готовностью соединить их вместе в соотношении 1:1 и поварить ещё несколько минут, а затем дать остыть, разложить по банкам, накрыть крышками и поставить на хранение в сухом и прохладном месте. В зависимости от сочетания сортов груши и сливы можно приготовить различное по цвету и вкусу варенье.
Сухое вино из фруктовых и ягодных соков. В домашних условиях из сока плодов и ягод, выращенных на своем участке, можно приготовить хорошее по качеству сухое вино. Определяя видовой состав сока, из которого собираются готовить вино, исходят из того, что сладкое сусло должно содержать 25-26 % сахара и 0,8-1 % органических кислот. Вина, приготовленные из одного вида сока или с добавками других видов, но не более 20 % называют видовыми. А если вино делают из смеси разных соков в любых пропорциях, то его называют купажным. Ниже приведу несколько рецептов для приготовления видовых и купажных вин.
1. Сахар - 1,7 кг, долить до 10 л яблочным натуральным соком.
2. Сок вишневый - 6,5 л, сахар - 1,9 кг, долить водой до 10 л.
3. Сок земляничный или малиновый - 8 л, сахар - 2,1 кг, долить водой до 10 л.
4. Сок из крыжовника - 7 л, сахар - 2,2 кг, долить водой до 10 л.
5. Сок смородины чёрной - 4 л, сахар - 2,4 кг, долить водой до 10 л. Можно взять по 50 % сока смородины чёрной и красной.
6. Сок черники или голубики - 8 л, сахар - 1,9 кг, долить водой до 10 л.
7. Сок сливовый - 9 л, сахар - 1,9 кг, без добавления воды.
8. Сок рябиновый или клюквенный - 3 л, сок яблочный - 3 л, сахар - 2,3 кг, долить водой до 10 л.
9. Сок виноградный с содержанием сахара 14-16 % - 10 л, сахар - 1 кг.
За 5-10 дней до приготовления сладкого сусла, которое получают разбавлением сока или смеси соков водой с добавлением сахара, готовят разводку диких дрожжей. Для этого берут 5-8 яблок, которые, не ополаскивая, очищают от кожицы, стараясь, по возможности, сохранить на её поверхности восковый налёт и невидимые глазу дрожжевые клетки. Срезанную кожицу помещают в 3-литровую стеклянную банку и заливают сахарным сиропом (150-200 г сахара на 1 л воды). Хорошо сюда добавить раздавленные деревянным пестиком не мытые, но чистые и здоровые ягоды смородины, крыжовника, малины, вишни или 1 ст. ложку изюма с дикими дрожжевыми клетками на поверхности. Кожицу яблок с ягодами и сахарным сиропом перемешивают, накрывают крышкой и оставляют на 3-4 дня при комнатной температуре.
Если через 2-3 дня не появятся явные признаки брожения, значит, дикие дрожжи почему-то не сработали. В этом случае в разводку следует добавить хлебопекарные прессованные дрожжи. Их можно добавить и сразу вместе с дикими. Для этого 30-40 г прессованных дрожжей разводят в стакане кипячёной воды, охлажденной до 25-27 °С, хорошо размешивают и выливают в банку с кожицей яблок и ягодами. Брожение должно начаться через 2 дня. В результате получаем готовую разводку дрожжей.
В мерной стеклянной или эмалированной ёмкости готовят сладкое сусло, на 10 л которого добавляют 0,4-0,5 л разводки дрожжей, перемешивают и переливают в бродильную стеклянную ёмкость (бутыль), заполняя её на 70-75 % (7-8 л сусла в 10-литровую ёмкость), в противном случае - при большем наполнении - часть сусла с пеной во время бурного брожения будет извергаться на пол. При приготовлении сусла часть расчётной нормы сахара (200-300 г на 10 л сусла) лучше оставить и, растворив его в предельно малом количестве воды, влить в бродильную смесь через 10-12 дней после начала брожения. Это будет способствовать большему набраживанию спирта в вине.
Через 2-3 дня после внесения дрожжей начинается бурное брожение. Через 25-30 дней оно заканчивается, если шло при температуре 20-25 °С. Сброженный виноматериал ещё дней 10-20 осветляется, осадок вместе с отмершими дрожжами выпадает на дно бутыли. Осветлившееся вино снимают с осадка. Делают это осторожно при помощи резинового шланга длиной 1,5-2 м. Ёмкость с виноматериалом ставят на стол, один конец резиновой трубки погружают в верхний осветлившийся слой вина, другой опускают ниже поверхности стола в стоящую на стуле (табурете) или на полу эмалированную кастрюлю или стеклянную бутыль. Далее, опустив голову ниже стола, берут нижний конец резиновой трубки в рот, засасывают вино в шланг, создавая сифон, после чего оно непрерывной струей переливается в свободную ёмкость.
По мере снижения уровня вина в бутыли нижний конец шланга постепенно опускают вниз, не касаясь осадка, выпавшего на дно верхнего сосуда, стоящего на столе. Полученное после осветления вино содержит 1-3 % сахара и 12-15 % спирта. Его разливают в чистые бутылки почти по самую пробку (после укупорки свободное пространство между вином и пробкой должно быть около 3 см). Бутылки с вином хранят в тёмном прохладном месте.
А.С. Кислейко.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.