Как сформировать пальметтный сад?

В своем саду формирую яблоню и грушу по типу косой пальметты с наклонными ветвями.

Дерево, сформированное по этому типу, имеет плоскую крону, состоящую из центрального проводника и трех ярусов скелетных ветвей первого порядка. Каждый ярус имеет две скелетные ветви, отходящие от ствола под углом 45-50° и направленные в плоскость ряда.

На скелетных ветвях равномерно с обеих сторон расположены полускелетные ветви, которые формирую из боковых веточек на расстоянии 30-40 см от основания скелетных ветвей и 15-30 см одна от другой. На них в основном формирую обрастающие плодовые веточки.

Сформированные деревья, в зависимости от породы, силы роста подвоя, достигают высоты 2,5-4 метра при высоте штамба 0,5-0,7 метра и образуют в ряду сплошную плодовую стену, толщина которой в нижней части составляет от 1,5 до 3 метров.

Пальметтный сад имеет преимущество перед обычным садом с округлой формой кроны деревьев. Он вступает в период промышленного плодоношения на 1-2 года раньше и урожай его в первые годы плодоношения в 1,5-2 раза выше, чем в одновозрастном саду с округлой формой кроны деревьев. На ускорение начала плодоношения и урожайность отдельных деревьев и пальметтных насаждений в целом влияет отклонение скелетных ветвей до 45-65° от ствола и обрастающих в положение близкое к горизонтальному. Исключается укорачивание ежегодных приростов, нельзя также увеличивать количество деревьев на единицу площади сада. В пальметтном саду целесообразно выращивать наиболее ценные высокопродуктивные сорта яблони и груши осеннего и зимнего сроков созревания, слаборослые и среднерослые, а в качестве подвоя использовать в основном вегетативно размножаемые подвои.

В таком саду можно ограниченно выращивать деревья на семенных подвоях только слаборослых и среднерослых сортов яблони и груши. Создавать пальметтные сады целесообразно только на орошаемых землях, в том числе на приусадебных участках (дачных), где деревья обычно размещают с повышенной плотностью.

Обрезка деревьев после посадки

Подрезаю проводник на семенном подвое на высоте 70-80 см, на клоновом - 50-60 см. Все остальные веточки вырезаю на кольцо.

Формирование кроны

Первая вегетация. Когда побеги достигнут длины 5-8 см, провожу первую зеленую операцию. При этом удаляю конкуренты центрального проводника, ошмыгиваю штамбик. В зоне закладки яруса оставляю 4-5 побегов.

В конце июня и на протяжении июля формирую первый ярус кроны. Выбираю три побега: два боковых и проводник. Все остальные наклоняю и подвязываю к шпалере или штамбу саженца в горизонтальное или наклонное положение. Так растут деревья до конца вегетации. Для скелетных ветвей кроны побеги выбираю не из смежных почек, а из расположенных на расстоянии 5-10 см один от другого по высоте ствола, отходящие от него под углом не менее 45° и ориентируемых в направлении ряда. Если рост деревьев слабый, формировку кроны переношу на второй год.

Вторая вегетация. До начала вегетации вырезаю на кольцо большинство пригнутых веточек в зоне закладки первого яруса, подчищаю штамбы и удаляю корневую поросль. Если проводник имеет достаточный прирост, укорачиваю его на 5-10 см выше закладки зоны второго яруса. Скелетные ветви не укорачиваю.

У яблони на семенном подвое расстояние между ярусами 100-120 см, на среднерослом 80-100 см, слаборослом - 50-70 см. У груши на сильнорослом - 90-100 см, на айве - 50-70 см.

После весенней обрезки деревьев в мае провожу зеленые операции, когда побеги достигнут 5-8 см. Тогда удаляю или прищипываю конкуренты продолжения скелетных ветвей и центрального проводника, а также выламываю все побеги, растущие на внутренней стороне и у основания скелетных ветвей первого яруса. В июле формирую второй ярус кроны. Для этого в зоне его закладки выбираю три наиболее развитых побега, из которых верхний оставляю как побег продолжения центрального проводника, а два нижних боковых - для скелетных ветвей второго яруса. Все остальные побеги подвязываю в горизонтальное положение. Если центральный проводник в прошлую вегетацию дал недостаточный прирост для закладки второго яруса, тогда во вторую вегетацию его не формирую. Все сильные побеги на центральном проводнике пригибаю в горизонтальное положение.

Третья и последующие вегетации. На третий и последующие годы создаю остальные ярусы и в целом заканчиваю формирование кроны. При этом рано весной до начала вегетации укорачиваю центральный проводник на 5-10 см выше закладки очередного яруса, вырезаю на кольца конкуренты продолжения скелетных ветвей и центрального проводника, пригнутые веточки в зоне закладки ярусов, жировые побеги, образовавшиеся на внутренней стороне и в основании скелетных ветвей.

На стволе в межъярусных пространствах вырезаю часть наиболее сильных пригнутых ранее веточек. При чрезмерном загущении кроны слегка прореживаю обрастающие веточки на скелетных ветвях.

Во время вегетации удаляю конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей, а также все побеги, растущие на внутренней стороне и у основания скелетных ветвей. В июле формирую соответствующий ярус кроны. Зеленые операции и выбор побегов для скелетных ветвей провожу по такому же принципу, как и для первого и второго ярусов.

На скелетных ветвях рано закладываются цветковые почки. Со второго года на концах скелетных ветвей удаляю цветки до 40 см от конца ветви, чтобы плоды не нагибали скелетные ветви. Чтобы не деформировались центральный проводник и скелетные ветви, плодоношения на концах скелетных ветвей не допускаю до окончания формирования кроны.

На протяжении всего периода формирования кроны регулирую рост скелетных ветвей и центрального проводника. Если сильно растет ветвь - ее больше отклоняю, если слабо - подтягиваю шпагатом ближе к вертикали.

В отдельных случаях делаю полулунные надрезы над почкой или побегом с целью получения нового побега или усиления роста его. На третий год после посадки отклоняю скелетные ветви первого яруса под углом 45-50° по отношению к стволу. В начале вегетации в период сокодвижения придаю необходимый угол лишь нижней части скелетной ветви первого яруса; оставляю верхнюю часть в более приподнятом состоянии, чтобы не допустить ослабления их роста. Отклонение скелетных ветвей провожу не за один прием. Основную массу их отклоняю весной, а ветви с ослабленным ростом - во второй половине вегетации или весной следующего года. Позже, когда скелетные ветви достигнут длины 1,5-2,5 м, окончательно закрепляю их под углом 45-50°.

В последующие годы по такому же принципу отклоняю и закрепляю скелетные ветви второго и последующих ярусов, но при несколько меньшей их длине.

Схема обрезки и формирования кроны деревьев по типу косой пальметты с наклонными ветвями.

Обрезка деревьев

По мере вступления деревьев в плодоношение обрезку усиливаю. В местах загущения кроны прежде всего удаляю ветки на внутренней части скелетных ветвей, а затем на внешней. Прореживаю обрастающие плодовые веточки на стволе, которые были оставлены для плодоношения, удаляю при этом более толстые из них. Если полускелетные и обрастающие ветви сильно удлиняются в сторону междурядий, укорачиваю их над слабой боковой веточкой или кольчаткой, регулируя таким образом толщину плодовой стены.

В период полного плодоношения, наряду с получением высоких урожаев, необходимо обеспечить нормальный рост деревьев, чтобы длина ежегодного прироста составляла 25-40 сантиметров. При нормальном приросте плодоносящих деревьев обрезку свожу к прореживанию кроны, при которой в первую очередь удаляю поломанные и больные ветви, слабые и старые плодовые образования. При обрезке наибольшее количество плодовой древесины оставляю на скелетных ветвях первого яруса, меньше во втором - и минимальное в третьем ярусе. После 5-7 лет плодоношения деревьев наблюдается частичное оголение скелетных и полускелетных ветвей первого яруса и значительное ослабление их роста.

В этот период провожу омолаживающую обрезку деревьев, при которой скелетные и полускелетные ветви укорачиваю на 4-5-летнюю древесину с переводом на боковые веточки. Кроме того, омолаживаю обрастающие плодовые веточки на 3-4-летнюю древесину. Плодовые образования через каждые 4-5 лет заменяю новыми.