Главная » Работы в саду и в огороде

Посадка саженцев

Выкопка ям

Почва перед выкопкой ям должна быть вспахана. Если сад разводится на обрабатываемых участках, то это делают сейчас же после снятия урожая. Целину же и задерневшие почвы вспахивают раньше за год и летом занимают под огород или баштан (бахча, культура тыквенных растений). В глубину ямы, в средних губерниях, не следует рыть более трех четвертей аршина. Особенно вредна большая глубина ям на плотных глинистых почвах. Корни дерева при этом напрасно заманиваются вглубь, где они находят недостаточно пищи и воздуха, а зачастую чрезмерное обилие влаги, от которой вымокают и гибнут. Но чем шире яма, тем лучше. Глубокое рыхление всего участка перевалом наиболее рекомендуется потому, что здесь получается как бы одна сплошная и засыпанная землей яма. Обыкновенно на хороших почвах ширину яме дают в полтора аршина, не менее питательных 2-3 аршина. При рытье ям верхний слой почвы (назем) складывают возле ямы в одну кучу, нижний в другую. Яму заполняют при посадке дерева только верхним слоем почвы, если нужно улучшенным и удобренным. Чтобы яснее представить, чем и как улучшить вынутую из ямы землю, мы приведем состав почвы, из которой плодовые деревья лучше всего развиваются. 100 частей такой почвы содержат глины 20-30 частей, песку 50-70 частей, извести 5-10 частей и перегноя 5-7 частей. С. прибавлением перегноя нужно быть осторожным и ни в коем случае не употреблять свежего навоза, который вреден корням, если они с ним соприкасаются.

Не знакомые с делом нередко при изготовлении ям к посадке применяют такие приемы, при которых дерево наверно потом заболеет или совсем погибнет. Сюда относится вбрасывание на дно ямы целого (иногда до полуаршина) слоя навоза, опилок, свежего коровяка и проч. в надежде, что корни когда-либо воспользуются этим запасом удобрения. Находясь глубоко в земле без доступа воздуха, эти материалы в течение многих лет не перегнивают и неизменно ведут к отмиранию корней, если таковые придут с ними в соприкосновение. Кроме того, рыхлый слой опилок или навоза, под давлением земли, дает значительную осадку, и дерево с корнями скоро оказывается глубоко осевшим ниже поверхности земли, что чрезвычайно вредно для его дальнейшего развития. Наиболее уместным для улучшения и удобрения земли, вынутой из ямы, является прибавление зрелого компоста, который равномерно перемешивают с землей. Известь употребляют в виде старой штукатурки, гашеной же, берут много меньше, 5-15 фунтов на яму. Особенно полезна известь на плотных глинистых почвах, так как прекрасно их рыхлит. Недели за две до посадки в середину ямы ставят кол, хорошо очищенный от коры и гладкий, и яму забрасывают на пол-аршина землей. Приготовленная к весенней пасадке яма оставляется на зиму открытой, чтобы мороз разрыхлил её стенки.

Подготовка деревцев к посадке, и посадка их

Перед посадкой корни деревцев осматривают, для чего лучше их промыть водой. Если корни помяты, расщеплены, ободраны и вообще так или иначе повреждены, то их обрезают обязательно до здорового, неповрежденного места, что узнается по белому цвету корня в разрезе, стараясь, чтобы срез был направлен книзу. Длинные корни слегка укорачиваются, мелких же мочковатых корней не трогают, так как при их помощи дерево всасывает из почвы влагу и пищу.

Затем корни обмакивают в жидкий раствор глины с водой, складывают в разных местах сада поближе к ямам и от высыхания покрывают влажными рогожами или присыпают землей. Посадку ведут вдвоем. Во избежание так часто повторяющихся ошибок при посадке необходимо выполнить аккуратно несколько приемов, а именно: 1) отыскать точку для установки деревца, 2) установить деревце на месте, 3) забросать корень и остальную часть ямы землей, 4) полить, 5) разровнять и притенить почву вокруг деревца, 6) подвязать его к колу.

1. Положив прямую палку на края ямы, отмечают на колу то место, которое приходится на уровне почвы, например, углем, а выше этой отметки на два-три вершка делают зарубку ножом.

2. Для установки деревца подсыпают в яму земли в виде острой кучи столько, чтобы деревце, поставленное на её верхушку, приходилось корневой шейкой как раз на уровне зарубки. Кони деревца равномерно распределяют по бокам кучи так, чтобы они смотрели косо вниз, ибо часть корешка, которая загнута вверх, непременно отмирает. Деревце устанавливается с северной части кола для защиты стволика от действия солнца.

3. По установке деревца на корни набрасывается самая лучшая земля. При этом рабочий, находящийся в яме, держит деревце на один вершок от кола левой рукой, а правой заполняет пустые места между корнями землей, которую другой рабочий подбрасывает лопатой. Когда деревце может уже само стоять, то и он берется за лопату. Яму забрасывают и землю слегка утаптывают ногой. Так как деревце поставлено на 2-3 вершка выше поверхности почвы, то для закрытия шейки нужно во всю ширину ямы набросать такой же высоты холмик (см. рис.).

4. Для поливки на холмике делают кольцеобразную лунку или углубление и поливают не менее как 2-3 ведрами воды, а иногда и гораздо более, с целью хорошо осадить землю для заполнения ею пустых мест между корнями. Когда земля впитает всю воду, впадины от поливки засыпают сухой землей.

5. На следующий день почву вокруг деревца покрывают соломистым навозом, травой, листьями, перегнившей соломой. Осенью это делается для того, чтобы при бесснежных морозах и трещинах в почве не вымерзли корни, а весной для удержания влаги. Поливка весной повторяется, в случае надобности, и всегда делается обильная, не менее двух ведер под дерево.

6. После первой поливки деревце подвязывают к колу ивовыми прутьями, но слабо, так как оно ещё должно дать осадку. В то же время осматривают колья и отпиливают концы тех, которые касаются ветвей кроны, иначе при ветре последние будут повреждаться.

Известно, что землей, вынутой из ямы, мы не только можем наполнить её опять, но и набросать даже возвышение над ямой. Возвышение же это лишь через год - два настолько осядет, что от него не останется и следа. На это мы и рассчитываем, посадив деревце, как выше описано. Уплотняясь, рыхлая почва потянет за собой и деревце, так что через некоторое время корневая шейка будет стоять на уровне поверхности земли. Не беда, если она будет даже несколько выше ее, ибо присыпать корни землей всегда легче, чем освобождать их от земли. Обнажение корневой шейки не препятствует росту и долговечности дерева.

Каждый может убедиться, что у самых крепких и здоровых деревьев в саду или лесу корни отходят от ствола выше поверхности земли. Но совсем плохо, если корневая шейка будет находиться после посадки глубоко в земле. Такие глубоко посаженные деревца растут слабо, болеют, гонят из земли жировые побеги и к 20-ти годам, а иногда и раньше, стареют и умирают.

Нам пришлось видеть такой жалкий сад 9-ти - 10-ти летнего возраста, заложенный на шести десятинах. Молодые деревца уже выглядели стариками, были покрыты мхом и давали ничтожный прирост. Долго владелец ломал голову, почему его сад не растет, пока приглашенный опытный садовник не показал с заступом в руках, что у всех плохо растущих деревцев корневая шейка находится на глубине 4-х вершков под поверхностью земли: он посоветовал обкопать каждое деревце - кругом канавкой, подрезать корни и с комом приподнять его, под ком же подсыпать столько земли, чтобы корневая шейка стояла по крайней мере на 1-2 вершка выше поверхности нетронутой окружающей земли.

На зиму только что посаженные деревца полезно обвязать камышом, еловыми или сосновыми ветками, а в крайнем случае соломой. Крона при обвязке собирается вместе и связывается ивовыми прутьями. Чтобы солома поменьше привлекала мышей, колосья отрубают топором и после обвязки её сверху слегка обмазывают дегтем. Не мешает таким же образом защищать на зиму и деревца, посаженные весной.

К.П. Сахновский.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут