Главная » Работы в саду и в огороде

Сажаем сад по всем правилам

В начале статьи хочу частично процитировать Е.И. Пискунова: "Ежегодно вдвоем с женой мы "перелопачиваем" более 10 тысяч саженцев. Это работа с сеянцами разных возрастов, опыт с плодовыми, селекционные посадки и т. д. Одним словом, непрерывные пересадки, крайне мало времени. Поэтому и хотелось найти самый простой, быстрый и надежный способ приготовления посадочных ям и посадки. В научной литературе про посадку написано столько, что после прочтения всех рекомендаций голова идет кругом. Тем более что много противоречивых сведений. В итоге решающим оказался... свой собственный опыт.

По поводу обрезки саженцев. В 1995 г. весной я высадил 2 тыс. сеянцев груши. Разделил их на 3 части. Первую часть, около 700 шт., обрезал общепринятым способом, можно сказать по науке: удалил центральный корень, чтобы корни были мочковатые, и срезал одну треть надземной части, чтобы привести ее в соответствие с корневой системой. У второй части сеянцев просто удалил треть побегов. Третью вообще трогать секатором не стал.

Посадка и уход за всеми растениями были одинаковыми. Пришла осень, которая меня сильно удивила. Необрезанные сеянцы груши были готовы к окулировке, тогда как обрезанные по науке оказались едва живыми, только через 2 года они стали пригодны для прививки. После этого случая я стал осторожнее относиться к обрезке".

Кто не занимался выращиванием саженцев груши, тот не понимает, какую титаническую работу проводил Е.И. Пискунов с супругой в своем питомнике без средств механизации. Я им глубоко сочувствую и в то же время понимаю, что они занялись этим нужным, но тяжелым делом не от сладкой жизни. Я в молодости занимался выращиванием саженцев груши, но мои объемы были в десятки раз скромнее.

Авторам статьи "Не мешайте саженцу укореняться" ничего не оставалось другого, как "закапывать" сеянцы плодовых для последующей окулировки их в питомнике без предварительной подготовки почвы - ведь это самое простое решение при столь солидных объемах. Такое же явление я неоднократно наблюдал и в частных хозяйствах белорусских питомниководов. Если в хозяйстве частника много земли, то мириться можно, а если ее мало, то дело будет страдать со временем.

Я не находил в литературе противоречивых сведений о подготовке почвы под будущий питомник, маточник, сад. И до сих пор считаю, что ведение севооборота (садооборота) на участке, посев сидератов, внесение научно обоснованных доз удобрений, плантажная вспашка, ручной траншейный перевал по Н.М. Скоробутову являются благом для будущего питомника, маточника, интенсивного сада.

Я никогда не обрезаю корней у грушевого саженца, учитывая биологические особенности груши. Удаление центрального корня у саженца груши, как это делал Е.И. Пискунов, конечно, отрицательно повлияло на рост саженца, другого и быть не могло. В литературе по плодоводству рекомендаций по удалению центрального корня у саженца груши я не встречал, но если бы мне настоятельно ученые рекомендовали это сделать, то никогда бы такого решения не принял. Рекомендации ученых состоят, прежде всего, в том, чтобы при посадке стандартного сеянца в питомник или стандартного саженца в сад производить минимальную обрезку как корневой системы, так и надземной части. Если же садовод закладывает сад однолетними саженцами, то обрезки и формирования кроны ему не избежать, в противном случае вырастет не плодовое дерево, а пародия на него. Узкопирамидальные сорта груши требуют длительной щадящей обрезки для расширения кроны дерева.

Если тип сада позволяет сажать сад двулетними саженцами, то я бы отдал предпочтение стандартным двулеткам - это ускорит плодоношение и быстрее окупятся затраты на закладку сада. Начинающим садоводам я бы рекомендовал приобретать саженцы у знакомых питомниководов, чтобы избежать многих неприятностей в перспективе.

Надо хорошо усвоить начинающим садоводам, что саженец груши приживается, как правило, хуже саженцев яблони, сливы, вишни, черешни и ряда других плодовых культур ввиду биологической особенности данной плодовой культуры. У груши слабо развита корневая система в молодом возрасте. Чтобы улучшить ее развитие, прибегают к различным приемам: у сеянцев подрезают центральный корень, когда он достигнет 10-12 см, обрезают корешок проросшего семечка груши на 1/2 длины, когда он достигнет 1 см при стратификации и др.

На Украине стандартный сеянец груши при хорошей агротехнике можно вырастить за один вегетационный период. В своем саду мне требовалось для этих целей 2 года. Чтобы сократить сроки, я выращивал сеянцы груши в теплице, высевая семена с обрезанными корешками в марте, и соблюдал высокую агротехнику в период ухода за молодыми сеянцами - и тогда они были готовы к окулировке в августе следующего года и мне удавалось вырастить на данном подвое стандартный саженец.

Кроме того, я выращивал саженцы груши на подвоях и способом их вегетативного размножения. Этот способ, без всякого сомнения, дает возможность вырастить сеянец, а, следовательно, и саженец груши с более развитой корневой системой, нежели посевом семян.

В своей опытнической работе я широко использовал и подвои айвы. На них саженцы приживаются хорошо и до 8-10 лет опережают в росте саженцы на подвоях, выращенных вегетативным размножением или посевом семян.

Лучшим подвоем из многочисленных подвоев айвы, испытанных мной за 20 лет, является среднерослый подвой ВА-29. Это клон айвы прованской, самый зимостойкий и продуктивный в моем саду. Вместе с тем я бы не советовал садоводам увлекаться посадкой груши на подвое айвы, ибо преимущества саженцев груши на этом подвое до 10-15-летнего возраста дерева после 15-летнего возраста оборачиваются недостатками: дерево раньше стареет, требует повышенного внимания к агротехническим приемам, а результаты становятся хуже, чем на деревьях, привитых на сеянцах. Предвидя это, я никогда не выращивал саженцы груши на подвое айвы для реализации их другим садоводам, только для потребностей своего сада.

Далее в своей статье Е.И. Пискунов утверждает: "Изучая горький опыт прошлых посадок, мы пришли также к выводу, что второй причиной плохой приживаемости и даже гибели саженцев плодовых являются хорошо заправленные удобрением посадочные ямы".

С такими выводами автора статьи я совершенно не согласен. В течение 15 лет возделываю сад, посаженный по типу "Русская таганрогская лодочка". Одной из особенностей сада такого типа является то, что деревья высаживаются не в ямы, а в траншеи ручного перевала с одновременным внесением больших доз органических и минеральных удобрений. Этот обязательный агроприем способствует хорошему развитию деревьев в блоках "лодочки" и получению высоких урожаев.

Эта система посадки признана изобретением, автор ее и мой учитель Н.М. Скоробутов получил патент, она доказала свою жизнеспособность во многих регионах России, а также за ее пределами, в том числе и в моем саду. Посадка такого сада осуществляется только однолетними карликами не менее 1 метра высотой с мощной корневой системой.

Методом ручного перевала в свое время я подготавливал гряды для выращивания сеянцев, саженцев, маточников, а также посадочные ямы для саженцев разного типа, при этом вносил большие дозы удобрений (но не чрезмерные). Не было ни одного случая гибели саженца за 20 лет работы в своих садах.

Без сомнения, если вы будете сыпать минеральные удобрения на оголенные корни саженца да еще и в чрезмерных дозах, то саженцу будет не очень комфортно, от такой передозировки он может, пожалуй, и погибнуть (не утверждаю, так как не пробовал). Но если вы за 3 месяца до посадки саженца заправите яму почвенной смесью с минеральными удобрениями в общепринятых дозах (со временем почва осядет, хорошо уплотнившись в яме) и по всем правилам посадите саженец, засыпав корешки почвой, взятой с грядки, где выращивалась, к примеру, фасоль, то саженец будет расти великолепно, и тогда на карликовом подвое вы уже на второй год сможете получить первые плоды. Это возможно при правильной агротехнике и посадке 2-летнего стандартного саженца карликового типа.

В настоящее время ученые вывели большое количество скороплодных сортов плодовых культур, которые могут радовать урожаем садовода на 2-3-й год после посадки в сад не только на карликовых подвоях, но и на сортах, привитых на сеянцы.

Ученые рекомендуют сажать промышленные сады только на пригодных для садоводства землях. Участок для сада заранее готовят. Срок готовности участка зависит от севооборота (садооборота), предшественника, выращивания сидератов, внесения научно обоснованных норм органических и минеральных удобрений и т.д. При закладке любительских садов, особенно на дачных участках, под которые зачастую отводились так называемые неудобицы, в одних случаях копают глубокие посадочные ямы, в других - насыпают холмы, в третьих завозят сотни машин плодородного грунта. Однозначных рекомендаций по посадке саженца дать невозможно, если не знать структуры грунта, состава и кислотности почвы, подстилающих грунтов, уклонов, близости грунтовых вод и пр. Ученые и опытные садоводы рекомендуют сажать саженец, не заглубляя его, в плодородную почву, обильно поливать после посадки, аккуратно расправлять на холмике в посадочной яме корешки, подвязывать саженец к колу и т.д. Эти общепринятые правила не противоречат хорошей приживаемости саженца, что и подтверждают большинство садоводов.

Независимо от времени посадки саженцы обрезают весной на 8-10 почек (не слабо), необходимых для закладки ветвей первого яруса. В первый год после весенней обрезки, как и в последующие два года, секатор вообще не применяется. Необходимо ускорить плодоношение, а всякая обрезка его отдаляет. Нужно не укорачивать и удалять ветви, а загущать крону. Чем больше ветвей будет у дерева, тем обильнее будет урожай. В этот период регулирую рост отдельных ветвей. Стараюсь подчинить их центральному проводнику. Это надо делать не обрезкой, а наклонами и прищипкой (пинцировкой). В итоге первые плоды имею на 2-й год после посадки саженца. Таким образом садовод сам определяет, как ему лучше произвести обрезку саженца, какую крону сформировать, как заправить посадочную яму, не навредив корневой системе, а, следовательно, и молодому дереву.

Таким образом, вывод Е.И. Пискунова о том, что хорошо заправленные удобрениями посадочные ямы являются причиной плохой приживаемости саженцев и даже их гибели, является надуманным и не состоятельным.

В своей статье Е.И. Пискунов пишет: "Я считаю, что сажать плодовые лучше осенью. Важно заблаговременно определить кислотность почвы, так как большинство плодовых хорошо растет только при близкой к нейтральной величине рН почвы".

В средней зоне плодоводства Республики Беларусь саженцы яблони, груши, косточковых культур можно высаживать как осенью, так и весной. Мой многолетний опыт свидетельствует о том, что одинаковые саженцы, высаженные осенью, растут лучше посаженных весной. Такой факт объясняю тем, что микрокорешки, оборванные при выкопке саженца, при осенней посадке успевают если не полностью, то частично восстановиться к началу весеннего роста саженца. Оптимальный период осенней посадки - первая декада октября. К этому пришел опытным путем.

Перед выкопкой саженца из питомника почву вокруг него обильно поливаю, чтобы меньше травмировались микрокорешки. Сажаю саженец в яму размером 80x80x80 см, выкопанную за 3 месяца до посадки. Заправляю яму субстратом, состоящим из верхнего слоя почвы, 3-летнего перегноя или зрелого компоста, крупнозернистого песка, проветренного торфа, взятых в равных количествах. В субстрат добавляю 2 кг доломитовой муки, 1 ведро золы, тщательно перемешиваю и загружаю в яму на 3/4 ее объема. В моем саду тяжелые переувлажненные суглинки, подстилаемые мореной. Яму необходимо копать такой глубины, чтобы пройти подстилающий грунт. В саду почва кислая, поэтому раскисляю ее доломитовой мукой. Доломитовая мука содержит микроэлементы, что способствует хорошему росту деревца.

Саженец сажаю таким образом, чтобы не заглубить корневую шейку или место прививки саженца на клоновом подвое. Заглубленный саженец будет плохо расти (особенно груша). Ежели вы заглубите саженец на клоновом подвое, к примеру, на карликовом, то со временем дерево может перейти на собственные корни (корни привоя) - и преимущества карликового подвоя будут утрачены.

При осенней посадке саженца листву удаляю частично: с нижней части скелетных ветвей и проводника, а также пораженные болезнями, подсохшие, пожелтевшие листья. Корни не укорачиваю и не вырезаю. Иногда посадку саженца провожу с комом земли.

В дно посадочной ямы вбиваю кол и подвязываю к нему саженец восьмеркой. По окружности ямы устраиваю валик из грунта, выброшенного при копке посадочной ямы, и вливаю 3-4 ведра воды. Когда вода впитается, мульчирую приствольный круг торфокрошкой, перегноем, лесной подстилкой или опилками.

Так что с тезисом Е.И. Пискунова "...сажать плодовые лучше осенью" я согласен.

М.Н. Шкодкин.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут