Главная » Работы в саду и в огороде

Нужно ли снегование садовым деревьям

Зимой садоводы не только отдыхают, но и стараются пополнить свои знания, читая специальную литературу и различные публикации в периодических изданиях. Однако, как сказал философ, "читать надо много, но не многое", т.е. не все подряд, и осмысленно относиться к советам. Иногда они бывают даже опасными.

К сожалению, до сих пор по страницам разных газет и журналов кочуют некоторые стереотипные и абсолютно неверные рекомендации. Вот одна из них: чтобы сберечь урожай от весенних заморозков, надо задержать цветение деревьев с помощью снегования. Логика при этом такая: чем позже оттает земля, тем, дескать, позже начнут распускаться почки и задержится цветение, а это спасет от заморозков.

Не только абсурдность, но и вред ность такого приема уже неоднократно доказана и печальным опытом садоводов, и научно обоснованными разъяснениями ученых. Полвека назад авторитетный плодовод 3.А. Метлицкий писал в своей книге "Агротехника плодового сада" следующее "... До сих пор рекомендуется для задержки цветения плодовых деревьев сгребать снег на их приствольные круги и прикрывать затем его навозом, соломой и т.п. Эти советы ошибочны, потому, что распускание почек и начало цветения плодовых деревьев зависят в основном от температуры воздуха, а не почвы. Не способствуя перенесению цветения на существенно более поздние сроки, длительная задержка таяния снега на приствольном круге, а, следовательно, и прогревания почвы, может быть вредной, так как задерживает начало активной жизнедеятельности корней и ухудшает тем самым снабжение деревьев водой и минеральными элементами в весьма ответственный для них период".

Еще раньше американский классик по садоводству У.Х. Чендлер в своей монографии "Плодоводство" (1935 г.) Описал убедительные опыты, подтверждающие бесполезность сохранения почвы в мерзлом состоянии.

Было доказано, что цветение может быть задержано снегованием только в том случае, когда укрыто все растение целиком, что возможно лишь для невысоких кустарников. Например, "...Нескольким кустам крыжовника сделали такое обильное укрытие, что снег и лед под ними сохранились до 13 апреля (что соответствует примерно 13 мая в Подмосковье - примечание Н.В. Ефимовой,). Ветки под укрытием оставались в совершенно спящем состоянии развитие же веток, выходящих наружу, настолько же ушло вперед, как и развитие соседних, неукрытых растений". Поэтому вполне очевидно, что "... Если снег не задержал цветение веток, находящихся непосредственно над мерзлой почвой, то тем более он не задержит развитие почек, находящихся у дерева высоко над землей".

Да и как может задержаться распускание почек при 20-25-градусной жаре, которая часто бывает уже в конце апреля! Естественно, что надземная часть дерева развивается под влиянием окружающей среды - яркого весеннего солнца и теплого воздуха. Поэтому и цветение будет проходить по своим биологическим законам, несмотря на искусственно замороженную почву. Но вот корни при этом действительно затормозят свою работу, пока не оттает земля. Для активной жизнедеятельности им нужна плюсовая температура в зоне их расположения. А теперь представьте: дерево уже вовсю цветет, но ни воды, ни питания от корней не получает, так как они еще находятся в вынужденной "зимней спячке". В результате расходуется весь запас питательных веществ, с осени отложенный в органах и тканях дерева, что приведет к его истощению. Итогом в лучшем случае окажется сбрасывание цветков и завязей, но угнетенное состояние дерева может быть вплоть до его последующей гибели.

Особенно опасен температурный дисбаланс между "вершками и корешками" для рано вегетирующих косточковых культур: абрикоса, черешни, алычи и др. Даже без всякого снегования они в первую очередь страдают после "черных зим", как в 2002 г. В Подмосковье, когда промерзшая земля и корни в ней долго не давали воды и минерального писания уже расцветшей надземной части деревьев. Результат - гибель многих из них, особенно обильно цветущих. Таким образом, очевидны не только бесполезность искусственного снегования для мнимой задержки цветения, но и его вредоносность для дерева.

Однако давайте рассмотрим пресловутую рекомендацию еще и с иных позиций: а нужно ли вообще задерживать цветение, даже если бы какие-то приемы и казались для этого эффективными. Разве заморозки всегда наступают в какой-то конкретный срок? Нет! К примеру, в условиях Подмосковья, по сведениям "агроклиматического справочника" и по многолетним фактам, это могут быть любые дни мая вплоть до 7-10 июня. Разве не абсурдно было бы "замораживать" деревья до окончания этого угрожающего периода? Как им потом наверстывать упущенные дни самого интенсивного периода роста? Да и"партнеров" для перекрестного опыления уже не останется, когда все вокруг отцветет.

Но главное даже не в этом. Исследования показывают, что более позднее цветение может оказаться не менее опасным, чем раннее. Например, в 1992 и 1993 годах заморозки до -4-6°C застали вовсю цветущие сады в третьей декаде мая. Тогда пострадали именно поздноцветущие культуры, а сорта, находящиеся в фазе крупной завязи (размером с лесной орех), практически не пострадали. Хотя сами завязи промерзли насквозь и были повреждены их семяпочки, плоды продолжали развиваться без семян и достигли почти нормального для каждого сорта размера. Правда, заморозки все же оставили на них свой след в виде оржавленных пятен, полосок или колец на поверхности кожицы. Такие повреждения, кстати, бывают довольно часто. Конечно, они не украшают плоды, снижают их товарный вид, но никак не отражаются на вкусовых и иных качествах. Урожай яблок в те годы в промышленных насаждениях составил лишь 20% от обычных объемов, причем только за счет раноцветущих сортов.

Таким образом, факты показывают, что нельзя считать правомерной ориентацию на позднее цветение как на более устойчивое к заморозкам. Лучше все же выращивать различные культуры и сорта, в том числе и с разными сроками цветения для страховки от природных невзгод.

Зимняя корчевка деревьев

Иногда бывает и так, что в саду уже нет свободного места для растений, а на рынке появилось так много соблазнительных новинок, которые хочется посадить. Что делать? "Распихивать" саженцы груши или черешни между другими деревьями бесполезно, так как в их тени эти светолюбивые культуры не смогут нормально развиваться и лодоносить. Каждая из них требует хорошо освещенное место площадью не менее 5x5 м. Поэтому в зависимости от ситуации придется все же искать новое место под солнцем или освободить его среди деревьев в саду, убрав старые или уже малопривлекательные. Но как это сделать, не повредив расположенные рядом посадки?

Выполнять такую работу лучше зимой, причем в период, когда соседние кустарники, цветники и другие растения находятся под защитой глубокого снега. Сначала спланируйте, куда дерево удобнее повалить. Затем спилите нижние ветви и разложите их на это место: они уменьшат вероятность повреждений от упавшего дерева. Чтобы избежать несчастного случая, сначала подпилите ствол со стороны намеченного падения. И только после этого в противоположном месте, чуть выше надпила, завершайте спиливание. Не тяните дерево с помощью тросов на себя (ошибочная и опасная рекомендация в одной из телепередач), так как благодаря предварительному подпиливанию оно упадет от собственной тяжести. Убрать его, распилив на части, уже не составит труда.

Для подхода к дереву придется широкой лопатой расчистить дорогу от снега, если его выпало много. Не оголяйте при этом почву в зоне расположения корней соседних деревьев. Не забывайте, что самая активная и уязвимая их часть находится на уровне проекции кроны и за ее пределами. Здесь особенно необходим устойчивый снежный покров, как шубой защищающий корни от морозов. Поэтому засыпьте снегом оголенные места в саду.

Оставшийся пень можно самоликвидировать так: сделайте на его поверхности углубление и вложите туда две-три горсти (в зависимости от диаметра) мочевины или селитры, добавив немного воды. Сверху плотно укройте или обвяжите пленкой, чтобы не уменьшилась концентрация вещества, разрушающего древесину. За пару лет пень вместе с корнями превратится в труху. От "нашпигованного" пня можно избавиться и раньше, если через полгода-год развести на нем костер. Выгорят и корни, но место должно быть свободным.

Это еще не все. Известно, что "сад по саду" сразу же сажать нельзя из-за почвоутомления, препятствующего развитию новосадок. Точная причина еще не установлена, но она существует. Поможет предварительная подготовка почвы с помощью сидератов. Лучше всего для этого подходит белая горчица, рожь или викоовсяная смесь. Можно использовать также настурцию. Установлено, что эти растения хорошо оздоравливают почву и обогащают ее питательными веществами после заделки зеленой массы. Горчицу можно использовать дважды за сезон, закапывая 60-дневные растения.

Последующую посадку саженцев желательно делать не на прежних местах, а с некоторым смещением, лучше между бывшими деревьями. Существующий 30-летний опыт подтверждает успешное развитие и плодоношение такого "сада по саду" с предварительной двухлетней подготовкой почвы.

Н.В. Ефимова.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут