Главная » Работы в саду и в огороде

Формирование и обрезка молодых деревьев

формирование стройного веретена

Схема обрезки стройного веретена.

Для формирования стройного веретена наиболее сильные отводки с мощной корневой системой, заокулированные в августе нужными сортами из маточника, осенью высаживаю в сад. Выращиваю однолетку, как во втором поле питомника. В стройном веретене не допускается наличие скелетных ветвей. Толщина обрастающих ветвей может быть не более 2-2,5 см.

Весной следующего года кронистые однолетки обрезаю на высоте 80-90 см, а те, что в первый год роста не образовали кроны, срезаю на высоте 45-50 см на обратный рост. Выращиваю саженец с летними разветвлениями под углами, близкими к прямому, которые будут пригодны для формирования стройного веретена. Особенность летних побегов, то есть побегов, образующихся в один год со стволом саженца, состоит в том, что они всегда имеют большой угол отхождения (65-85°) по отношению к вертикали. Поэтому их не надо отклонять. Уменьшаются затраты труда при формировке кроны деревьев. В своей практике часто пользуюсь приемом обрезки на обратный рост для формирования деревьев с низким штамбом и хорошей кроной.

Штамб саженца обрезаю от лишних веток до высоты 40-45 см. В качестве опоры в саду применяю шпалеру и колья. На второй год центральный проводник саженца перевожу обрезкой на расположенный ниже сильный побег, который затем укорачиваю до 50-60 см. Ниже центрального проводника вырезаю наиболее сильные и слабые боковые побеги (1/3 всех разветвлений), оставляю побеги средней силы роста. На третий и в последующие годы деревья обрезаю по принципу второго года, то есть удаляю наиболее сильные и слабые побеги. Каждый год направление центрального проводника и боковых ветвей меняю на противоположное.

Систематическое прореживание кроны и смена ориентации центрального проводника и боковых ветвей сдерживает разрастание кроны в высоту и ширину и ускоряет плодоношение. В стройном веретене основное плодоношение приходится на ветви 2-3-летнего возраста. Для формирования обрастающих ветвей ценятся отлогие побеги средней силы роста, образующиеся в средней части прошлогоднего прироста. Их не надо отгибать, крепить шпагатом к кольям или шпалере. Боковые разветвления на стволе первые 4 года формирования стройного веретена не принято укорачивать, за исключением самых верхних из ежегодно образующихся, если они направлены вверх и сильно растут. Их я вырезаю, оставляя короткий шип 8-12 см. Если образующиеся ежегодные побеги ввиду сортовых особенностей имеют острые углы отхождения. то я их отгибаю с помощью прищепок в июне или шпагата в августе. Сформированные в виде стройного веретена деревья ежегодно обрезаю. Сильно растущие вверх ветви удаляю, а отлогие укорачиваю, если они смыкаются в ряду. После достижения высоты 2,5 м дальнейший прирост ствола ежегодно срезаю.

Разреженно-ярусная крона

При уплотненном размещении деревьев в ряду крона состоит из 5-6 скелетных ветвей первого порядка, расположенных в двух ярусах. В первом, нижнем ярусе, формирую не более 3-х ветвей, а во втором - две, три. Расстояние между ярусами 60-80 сантиметров. Скелетные ветви в первом ярусе размещаю сравнительно близко между собой, а во втором - разреженно, через 20-40 см одна от другой. У деревьев яблони на среднерослых вегетативно-размножаемых подвоях расстояние между ярусами уменьшаю на 10-20 сантиметров. Скелетные ветви второго порядка закладываю с обеих сторон лишь на нижних скелетных ветвях первого порядка, не более двух, трех на каждый из них, на расстоянии 45-50 см от ствола и одна от другой.

Полускелетные ветви длиной 1-1,5 м формирую из боковых разветвлений и размещаю их равномерно на скелетных ветвях 1 -го и 2-го порядков и стволе по одной или группами (по 2-3) на расстоянии 40-60 см. Обрастающие плодовые веточки формирую на скелетных и полускелетных ветвях, а также на стволе. Расстояние между ними обычно составляет 10 - 15 см. Скелетные ветви нижнего яруса обычно направляю в сторону междурядий под углом не более 45 градусов по отношению к линии ряда. Скелетные ветви второго порядка, полускелетные и обрастающие плодовые ветви размещаю равномерно по кроне во всех направлениях.

Формирование и обрезка молодых деревьев с разреженно-ярусной кроной

послепосадочная обрезка

Послепосадочная обрезка.

Сад закладываю однолетними саженцами. Независимо от срока посадки саженца, обрезаю его весной до распускания почек. Саженец обрезаю на крону на высоте 80-90 см от поверхности почвы. В период первой вегетации на штамбе удаляю все появляющиеся побеги, а в зоне закладки яруса выбираю 4-5 хорошо развитых молодых побегов, растущих по возможности разреженно, и один верхний центральный побег. Все остальные побеги выламываю. Весной следующего года из боковых веточек выбираю три лучших и одну центральную, а остальные вырезаю на кольцо. Для создания яруса желательно, чтобы выбранные боковые веточки росли не со смежных почек, имели угол отхождения от ствола 45-50° и были направлены по отношению к линии ряда под углом не более 45°. Оставленные боковые веточки укорачиваю над внешней почкой примерно на одном уровне, оставляя 50-60 см их длины, а центральную обрезаю так, чтобы она была выше на 25-30 см от среза верхней боковой веточки.

Перед началом третьей вегетации провожу формирующую обрезку. Вырезаю на кольцо конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Побеги продолжения скелетных ветвей укорачиваю, оставляя 50-60 см однолетнего прироста. На скелетных ветвях первого порядка закладываю по одной скелетной ветви второго порядка. Для этого на каждой из них выбираю по одной лучшей боковой веточке, расположенной примерно на расстоянии 45-50 см от ствола и хорошо ориентированной в пространстве. Одновременно закладываю скелетную ветвь первого порядка второго яруса на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной ветви первого яруса. Это должна быть хорошо развитая веточка, отходящая от ствола под углом 45-50°. Если она около 50-60 см - оставляю без обрезки, а если больше, то укорачиваю ее до 50-60 см. Побег продолжения центрального проводника обрезаю так, чтобы он был выше на 15-25 см от верхушек скелетных ветвей. Все остальные ветки, образовавшиеся на центральном проводнике и скелетных ветвях, укорачиваю до 25-40 см с целью превращения их в плодовые веточки. При большом загущении кроны часть ветвей вырезаю на кольцо, и прежде всего те, что растут на внутренней стороне веток и под острым углом.

При формировании кроны всегда провожу зеленые операции в период вегетации деревьев, в частности пинцировку и выломку молодых побегов. Начиная со второго года после посадки деревьев и до завершения формирования кроны пинцирую все побеги, которые впоследствии превращаю в плодовую древесину. Одновременно с пинцировкой выламываю зеленые побеги, которые не смогут быть использованы для создания кроны дерева.

На четвертый и последующие годы закладываю остальные скелетные ветви 1-го и 2-го порядков, полускелетные ветви и обрастающие плодовые веточки. Ежегодно во время ранневесенней обрезки деревьев в местах, где необходимо получить разветвления, укорачиваю побеги продолжения скелетных ветвей всех порядков и центрального проводника, оставляю 50-60 см их однолетнего прироста. Если прирост меньше 50 см, их не укорачиваю. Удаляю жировые побеги. При создании скелетных ветвей одновременно формирую плодовую древесину. Обычно однолетние приросты, или веточки, не используемые для создания скелетных ветвей кроны, укорачиваю на 25-40 см от их основания. За вегетационный период на такой веточке образуются слабые побеги ближе к ее основанию и более сильные в верхней части ее. Весной следующего года ее обрезаю на более слабый прирост, образовавшийся с внешней стороны, который в свою очередь укорачиваю до 18-20 см с таким расчетом, чтобы вся уже двухлетняя веточка вместе с укороченным приростом имела длину 30-40 см. В третью вегетацию на ней образуются слабые приросты типа копьец, кольчаток. Если проводник веточки достаточно сильный, ее снова обрезаю на более слабую нижнюю веточку с укорачиванием до 18-20 см однолетнего прироста. У сортов яблонь и груш, склонных к сильному ветвлению, однолетние приросты длиной до 40 см не укорачиваю. Это оказывает благоприятное влияние на закладку цветковых почек, начало плодоношения деревьев и урожайность.

При формировании дерева придерживаюсь правила соподчинения ветвей. По окончании формировки кроны, когда деревья вступили в плодоношение, а приросты однолетних побегов снижаются до 40 см, удаляю центральный проводник на 40-50 см от основания верхней скелетной ветви. Для ограничения высоты дерева укорачиваю также скелетные ветви над ниже расположенной внешней или боковой веточкой. Это способствует лучшему освещению внутренней части кроны, более равномерному размещению плодовой древесины в кроне и наиболее рациональному использованию ее в период плодоношения. В зависимости от силы роста сорта и подвоя высота дерева по окончании формирования яблони и груши на семенных подвоях не превышает 4-4,5 м, на полукарликовых вегетативно размножаемых подвоях 3,5 м. Груши высокорослых сортов удержать на заданной высоте значительно труднее, чем среднерослых. Крона деревьев в таких садах смыкается в ряду.

Обрезка плодоносящих деревьев

В период плодоношения, чтобы всегда иметь высокие и регулярные урожаи, необходимо обеспечить нормальный прирост веток длиной 25-40 см. Для этого прореживаю кроны и укорачиваю отдельные ветви с целью ограничения их размеров или омоложения. При прореживании кроны удаляю на кольцо конкуренты побегов продолжения скелетных ветвей, загущающие обрастающие веточки, а также поврежденные вредителями, морозами, болезнями. При удлинении скелетных ветвей в сторону междурядий или вверх их рост ограничиваю. Для этого ветви укорачиваю над боковой веточкой или кольчаткой.

Укорачиваю ветви, расположенные ниже по длине скелетной и являющиеся конкурентами. Такая обрезка позволяет удерживать крону в определенных пределах по высоте и ширине. Если рост плодовых деревьев ослабляется, годичные приросты деревьев не превышают 10-15 см, а плоды мельчают, то такие деревья омолаживаю. Основные ветви всех порядков укорачиваю на нормальном приросте длиной 30-40 см, считая приросты от верхушек ветви. За основу беру толщину ветвей. Обрезаю ветви толщиной 1,5-2 см. Прореживаю и укорачиваю полускелетные ветви, реже сложные плодовые образования, удаляю половину или третью часть их разветвлений. Соблюдаю соподчинение ветвей.

Обрезаю ветви над хорошо развитой кольчаткой возле ее основания, оставляю шипик около 1 см. Боковые веточки и кольчатки, над которыми укорачиваю скелетные и полускелетные ветви, должны быть направлены вверх или в сторону. На веточке или кольчатке, над которой делаю срез, оставляю только одну точку роста, а остальные удаляю. Все веточки на расстоянии 10 см от места среза омолаживающей ветви удаляю на кольцо. Весной следующего года после омолаживающей обрезки года прореживаю кроны и укорачиваю отдельные веточки. Концевой хорошо развитый прирост оставляю побегом продолжения омоложенной ветви. Прирост более 60 см укорачиваю на расстоянии 10-15 см одна от другой, лишние вырезаю на кольцо. Веточки длиной более 50 см укорачиваю на расстоянии 30-40 см от основания. Жировые побеги на стволе и скелетных ветвях прореживаю, оставляю только со средней силой роста на расстоянии 15-20 см. Их укорачиваю на 30-40 см от основания с целью превращения в плодовые. Омолаживающая обрезка не только повышает качество плодов, но и дает возможность переключить деревья из периодичного на ежегодное плодоношение.

М.Н. Шкодкин, садовод-опытник.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут