Декоративные качества клематисов чрезвычайно высоки. Эти красивоцветущие лианы служат прекрасным украшением сада, огорода и вашей усадьбы. Даже старенький домик, увитый этим чудо-растением, будет привлекать внимание прохожих.
Некоторые лианы цветут так обильно, что почти не видно листьев. У гибридных сортов величина цветков достигает 12-20 см в диаметре. Непрерывное цветение с июня до заморозков можно обеспечить набором разных сортов. Окраска цветков клематисов варьирует от чисто-белого до фиолетово-черного цвета. Но пока в мировом ассортименте преобладают сорта с фиолетовыми оттенками. Есть сорта с карминно-красными, бордовыми и голубыми цветками, с полосками по центру более светлого или темного цвета, с гофрированными краями лепестков. Чрезвычайно мало или почти нет клематисов с оранжевыми и жёлтыми, а также с махровыми и пахучими цветками. Обычно махровые цветки появляются в июне на перезимовавших побегах прошлого года, например, как у зимостойкого сорта Жанна Д 'Арк.
При выращивании клематисов надо учитывать ряд требований. Они светолюбивы, любят солнечные, защищенные от ветра места. Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, хорошо удобренной и рыхлой. Засоленные, сырые, тяжелые, кислые почвы не пригодны. На глинистом участке я сделал дренажную канавку для отвода лишней воды и засыпал её песком.
Клематисы не выносят близко стоящих грунтовых вод. В этом случае их нужно посадить на холмике, то есть на дополнительно насыпанном грунте. Если этого не сделать, корни будут подгнивать и растение погибнет. Перед посадкой на глинистой почве на дно ямы размером 60x60x60 см я укладываю слой (10-15 см) щебня или битого камня, перлита и т.п. для дренажа. Неплодородный слой полностью заменяю огородной почвой с добавлением перегноя (гумуса от калифорнийского червя или хорошо перепревшего компоста), суперфосфата (150 г) и извести (200 г). Можно взять двойную дозу доломитовой муки. Свежий навоз и кислый торф клематисам вредны. Все это тщательно перемешиваю с землей. Устанавливаю (желательно съемные на зиму) опоры высотой 2-2,5 метра. Они должны обеспечивать поддержку растений при сильном ветре.
Саженцы клематисов можно приобретать со стеблем 5-20 см (который многим кажется, по неопытности, сухим) или вообще без него, в виде пучка корней с ростками или проснувшимися почками. Но лучше брать однолетние растения. Идеально, если они находятся в контейнере с почвой или почвозаменителем.
Клематисы я высаживаю в возрасте одного-двух лет осенью до замерзания грунта, реже весной. В яме насыпаю бугорок, ставлю на него саженец. Аккуратно расправленные корни, корневую шейку и стебель до 5-10 см, если он есть, засыпаю почвой. Еще лучше, если у стеблей будет заглублено несколько междоузлий. После посадки обильно поливаю (ведро воды).
Если саженцы получаю (обычно мне их высылают почтой), когда верхняя часть земли уже замерзла, прикапываю их и укрываю почвой. Если нет такой возможности, растения сохраняю до весны в подвале, где хранятся овощи, при температуре не выше плюс 4°С. Корневую систему засыпаю чуть влажной смесью из торфа и песка, опилок и песка или другого подходящего материала. Если саженцы высаживаю весной, первые 10 дней обязательно притеняю, так как в хранилище они рано прорастают даже при низких положительных температурах. Растения выдерживают заморозки до минус 6°С.
При выборе места следует учитывать, что гибридные клематисы не высаживают вплотную к стене или ограде. Между ними всегда должно быть пространство в 20-30 см, так как там почва обычно очень сухая, и это, как правило, приводит к плохому росту, редкому цветению и даже отмиранию растений. Кроме того, вода с крыши не должна попадать на лианы.
Уход за клематисами заключается в регулярном обильном поливе - не реже одного раза в неделю (в сильную жару 2-3 раза); рыхлении почвы (если она не замульчирована); удалении сорняков. В год посадки растения не удобряют. В дальнейшем подкармливают два раза в месяц в течение всего вегетационного периода. Хорошей подкормкой является органика, а также вода, в которой вымачивалось несоленое мясо или рыба. Надо помнить, что клематисы страдают от перегрева, поэтому почву вокруг них мульчируют перегноем или мхом. С этой же целью у основания лиан я высаживаю декоративные низкорослые растения: ноготки, бархатцы (они же защитят корневую систему от нематод).
Почти все распространенные у нас сорта сами взбираются на опору с помощью закрученных или раздвоенных усиков. Но молодые растения обязательно один раз весной подвязываю и периодически аккуратно, стараясь не сломать, направляю побеги в нужном направлении. На одном растении их вырастает 1-5, у некоторых сортов - до 30-ти. За одну ночь они удлиняются на 5-10 и более сантиметров. Цветки образуются на 5-8 верхних узлах.
Для продолжительного и обильного цветения, а также управления его сроками необходима обрезка стеблей. Проводят её в зависимости от биологических свойств клематисов. Поэтому опускаю этот важный агротехнический прием.
Клематисы - культура теплолюбивая, однако может расти в нашей местности и даже намного севернее, благодаря правильной посадке и правильному укрытию на зиму. Часть побегов я сохраняю, обрезая только генеративную часть (цветущую) на высоте 70-150 см. Без специального укрытия вымерзают прежде всего почки, особенно после холодного лета, так как они не успевают вызреть. На оставшейся лозе я обрезаю листья, укладываю её на землю и засыпаю сухими листьями. Затем, подложив под низ кирпичи, сверху устанавливаю деревянные щиты, которые закрываю полиэтиленовой пленкой. Клематисы надо защитить не только от холода, но и от мышей. Они повреждают внутреннюю часть стеблей и корни, устраивая из них гнезда. Для отпугивания грызунов я применяю "собачью" мяту или еловые лапки, на которые укладываю растение. Но, все же надежнее вкопать побеги в землю и зимой обязательно притаптывать снег вокруг клематисов.
Для укрытия я никогда не пользуюсь опилками. Они намокают, смерзаются, весной очень медленно оттаивают и не позволяют вовремя снять укрытие, что может привести к выпреванию растений.
В следующем году на оставленных побегах цветки появятся на 20-30 дней раньше, чем на побегах текущего года. И даже могут быть полумахровыми, как, например, у сорта Лютер Бербанк. В Витебской и на востоке Могилевской областей все виды клематисов нужно обязательно укрывать. На западе Гродненской и Брестской областей укрывают только оставленные побеги и немного основание лианы. Они боятся не столько мороза, сколько мокрой, холодной погоды и обледенения. Важно сохранить побеги сухими.
У клематисов сортов Lanuginosa, Florida, Patens на сильных и здоровых побегах осенью я обрезаю отцветшую часть до хорошо вызревшей почки, а также все слабые, больные и загущающие лиану побеги и сохраняю их до весны, как описано выше.
Другие группы не рассматриваю, так как они менее зимостойки и цветут только на перезимовавших прошлогодних побегах, а при обмерзании дают лишь одиночные цветки в конце лета. Наиболее декоративно смотрятся лианы в возрасте 3-7 лет.
Каждую весну я поливаю лианы известковым молоком и раствором, содержащим медь (1 столовая ложка на ведро воды). Хорошие результаты дает припудривание древесной золой нижней части растения после частых дождей. Это предотвращает увядание побегов на тяжелых грунтах. На легких почвах у меня клематисы не болеют.
Для размножения клематисов пользуюсь делением кустов, осенними и летними отводками, прививкой и черенкованием. Последний способ довольно сложен, поэтому на нем останавливаться не буду.
Делю кусты в возрасте не старше 6-7 лет. Позже сделать это трудно из-за очень мощной корневой системы. Выкопанные кусты освобождаю от земли (ее можно смыть, если есть возможность) и разрезаю на части секатором или ножом так, чтобы на каждой корневой шейке были почки и, конечно же, корни. Если на побегах, которые были под землей, нет почек, - высаживаю их отдельно. На этих деленках побеги могут появиться даже через год (не торопитесь их выбрасывать).
При втором способе в октябре обрезаю все листья, отцветшую часть до хорошо развиты почки. Побеги аккуратно связываю в жгут (можно кольцом, как позволяет место). Укладываю их в канавки, сверху засыпаю рыхлой землей и притаптываю. Растение хорошо укрываю. На следующий год часто и обильно поливаю. После появления ростков мульчирую перегноем, мхом, торфом. В рост идут только хорошо развитые почки. Корни растут по всему побегу, но наибольшее их количество образуется под почками. К осени большая часть растений готова для посадки. Выкапываю их вилами. Отводки иногда укладываю в подготовленные канавки и весной, но тогда побеги зимой сохранить труднее.
Наиболее удобный способ размножения - летними отводками. Для этого весной на отрастающее растение ставлю ящик без дна. По мере роста побегов клематиса подсыпаю в ящик легкую плодородную почву, пока он не заполнится почти доверху. Часто обильно поливаю. При хорошем уходе осенью часть растений готова для высадки в грунт. Остальные доращиваю в школке, так как они имеют слабую корневую систему, или сохраняю зимой, прикопав в подвале.
Так как не все сорта клематиса хорошо размножаются отводками или черенками, приходится применять прививку. Её делать труднее, она требует терпения и аккуратности. Зато выход саженцев очень высокий. Наиболее удобна прививка на корень. Она гарантирует на 100% привитый сорт, так как на корнях нет почек. Для срезки корней для прививки ращу любые клематисы, имеющие мощную корневую систему, например, сорт Лютер Бербанк или Космическая мелодия. Для этого растения высаживаю в большие горшки, которые вкапываю в грунт. По мере необходимости, вытряхиваю их оттуда. Обрезаю нужные корни, а само растение вновь высаживаю в горшок до следующего года.
Для прививки беру достаточно толстые корни с мелкими корешками и обязательно с растущими белыми концами. Они, как правило, находятся в активном вегетативном состоянии, иначе привитые растения не срастутся. Выращиваю клематисы для срезки корней и в теплице в рыхлом грунте без горшков.
Срезанные корни мою в воде, сортирую по толщине и заворачиваю во влажную ткань. Для прививки беру побеги с двумя междоузлиями с интенсивно растущих неодревесневших, но уже не зеленых побегов. Основную работу провожу за столом. Нижний лист удаляю. Острой безопасной бритвой делаю косой срез под почкой и прямой срез на сантиметр выше верхней почки. Верхний лист обрезаю на 1/3. Черенки сразу же помещаю в посуду с чистой водой. Теперь начинается самое трудное. Дело в том, что в литературе описана прививка клематиса в расщеп или косой боковой срез. Место прививки обматывают мочалом или другим подходящим материалом, например, шерстяной ниткой. Но как я ни пытался сделать обмотку, ничего из этого не вышло. Очень трудно удержать в пальцах гибкий тонкий корень и черенок. Поэтому я поступаю так. Бритвой на корне делаю длинный косой срез, как на черенке, но он не должен иметь острый верхний конец.
Прикладываю его к черенку так, чтобы края их максимально совпали. При этом нижний край черенка должен выступать в виде язычка за пределы прививки - это ускоряет переход на свои корни культурной части растения. Затем беру заранее подготовленную изоляционную ленту (лучше импортную) и обжимаю прививку один раз клейкой стороной. Важно, чтобы она склеилась между собой хотя бы немного. Оставшийся кусочек ленты накручиваю на прививку. Если нужно, такой же "хомутик" накладываю выше, чтобы замотать остальную часть прививки. Верхний срез черенка замазываю лаком для ногтей - быстро и удобно.
Саженцы опускаю в воду до места прививки. Все сорта снабжаю этикетками. Если прививок немного, высаживаю их в глубокие горшки по 5 штук до места прививки, обильно поливаю. Сверху землю мульчирую двухсантиметровым слоем влажных опилок или мхом, полностью закрывая место прививки. Саженцы накрываю стеклянными банками ( иногда белю или крашу водоэмульсионной краской) и ставлю их в полутень в теплицу. Для срастания привитых частей при температуре +23-25°С требуется около двух месяцев. Поливаю часто, но не обильно. Начинаю проветривать и приучать к свежему воздуху только после того, как растения станут расти (приблизительно в конце августа - начале сентября). На зиму саженцы заношу в подвал (там их не поливаю) или прикапываю среди роз, укрывая их дополнительно древесным листом. Розы у меня, как и клематисы, укрыты вышеописанным воздушно-сухим способом.
Если привитых растений много, высаживаю их в череночники - глубокие ящики. Надо чтобы прививка была над поверхностью почвы, а листья касались друг друга. Мульчирую почву влажными опилками или мхом, полностью закрывая место прививки. Ящик помещаю в каркас, крыша которого накрыта двумя слоями марли или спанбонда (влага не должна капать с крыши череночника на растения). Все вставляю в полиэтиленовый мешок, который плотно завязываю, ставлю его в тень в строго горизонтальное положение. Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышенной температуре конденсирующаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При низкой - оседает на внутренней части пленки в виде капель и стекает на дно мешка. На зиму череночники переношу в хранилище или вкапываю в землю и хорошо укрываю.
Весной следующего года на молодых саженцах аккуратно безопасной бритвой надрезаю обвязку и удаляю ее, иначе привой погибнет. Клематисы высаживаю в открытый грунт для доращивания. Причем место прививки заглубляю ниже уровня почвы на 5 см. Растение постепенно перейдет на свои корни, а как скоро это произойдет - зависит от сорта.
Есть и другие способы размножения, но в основном это модификации вышеупомянутых.
С.Ф. Недялков.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о садовых цветах и доску объявлений по продаже/покупке цветов |  |