Грунтовые воды не помеха.
На нашем участке близко подходят грунтовые воды. Не знаю, как построить погреб. Посоветуйте, как лучше это сделать.
Р.М. Шинкарева.
К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие начинающие хозяева. А ведь погреб нужен обязательно. Как без него сохранить урожай?
В таких случаях лучше строить наземный погреб. Приступать к его постройке лучше в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Предварительно следует определить уровень стояния грунтовых вод.
Сделать это лучше весной или осенью: посмотрите, каков уровень воды в ближайшем колодце и выройте шурф. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 метра. Если участок низменный и переувлажненный, под погреб делают песчано-гравиевую подсыпку.
Выбирая конструкцию погреба, следует исходить из наличия места на участке и потребности в полезном объеме хранилища.
На выбранном месте (лучше, если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и вынимают землю на глубину 20-50 см. Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба. Основание земляной выемки трамбуют и на 7-10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка - надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15-20 см, в который аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола необходимо 32 кирпича и 0,15-0,2 м3 глиняного теста.
Мини-погреб наземной конструкции: а - вертикальный разрез, б - план сверху:
1 - песчано-щебёночная подготовка, 2 - двухскатная кровля, 3 - кирпичный пол, 4 - отмостка,
5 - глиняный замок, 6 - гидроизоляция, 7 - утеплитель, 8 - окошко для вентиляции, 9 - дверь.
Боковые стенки земляной выемки также укрепляют красным кирпичом, уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глиняно-известковом растворе состава 1:0, 3:3 (1 объемная часть - глиняное тесто, 0,3 - известковое тесто, 3 - песок). Стены выводят над поверхностью земли на 25-30 см.
Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40-50 мм) и между ними укладывают теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья. Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса - 1 кг на 10 л воды) или перемешанными с известью-пушонкой в соотношении 1:9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка, 9 - опилки. В качестве утеплителя можно применять пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделывают полосками мешковины или другой ткани, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.
Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают рубероидом, пергаментом, оргалитом или крафт-бумагой. Если стенки погреба будут обвалованы, то их предварительно следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.
С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет 2 дверцы - наружную и внутреннюю. Между ними на зиму закладывают утеплитель в виде полиэтиленовой подушки или мешка с каким-либо легким теплоизоляционным материалом. В этой же стенке предусматривают вентиляционную трубу или отверстие типа форточки размеров 12x12 см, которые снаружи заделывают частой металлической сеткой. Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой одно- или двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера или другого кровельного материала.
Вокруг погреба на расстоянии 1-2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиной 0,5-0,6 м. По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной до 1 м с уклоном 1:10 от погреба.
Для него выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в почву. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной - прямо на поверхности земли или на искусственной песчано-гравийной подсыпке. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.
Наземное хранилище (лабаз овощной): 1 - закром; 2 - обваловка
грунтом; 3 - рубероид; 4 - дощатая обрешетка, стропила; 5 - дверца-лаз;
6 - почвогрунт местоположения лабаза; 7 - песчано-гравийная подсыпка.
От традиционного погреба лабаз отличается отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому его строительство обходится дешевле. Конструкция каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника. Их одним концом вкапывают в грунт примерно на 0,5 м, а верхние концы связывают в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают горячим битумом или обжигают, что продлит срок их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов не пригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Не подходит для этой постройки и сухостойный лес.
Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида в 1-2 слоя. Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху - 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть деревянными пластинами или засеять травой. Высота лабаза в его средней части должна быть не более 2 м, ширина - 3,3-3,5 м, а длина - 3,5-5 м и более. В целом должна получиться приземистая конструкция в виде шалаша.
Один из торцов постройки зашивают двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохраняет лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливают невысокую утепленную дверцу - лаз в крытый тамбур для дополнительной защиты.
В крыше возле конька устраивают вытяжку - деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, делают две вентиляционные трубы.
Конструкция, лабаза позволяет удерживать в нем постоянную температуру в +2-3°С, а дверь и тамбур позволяет заходить в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш строительный форум и форум по отоплению и водоснабжению |  |