Главная » Строительство на даче и на ферме

Строим дом со сруба

Толщина бревен для наружных стен в верхнем отрубе должна быть 22 см, а диаметр бревен внутренних стен на 2 см меньше. Бревна для стен окантовываются по длине под один диаметр. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой - с той, которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см. Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают в нижней стороне каждого бревна. Ширина паза 13-15 см. Лучшая форма паза - полуокружность. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал - паклю, болотный сухой мох, войлок. Чтобы придать бревнам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12-15 см круглого сечения (25-30 мм) располагая их в шахматном порядке через 1,5-2,0 м по длине и высоте сруба. В простенках шипы ставят один над другим (не менее двух), располагая их от краев на 15-20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб выкладывают сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приведет к перекосам.

Углы бревенчатых стен рубят с остатком и без остатка (рис. 1-2). При рубке с остатком - «в обло» - концы бревен перепускают за наружную поверхность стен на величину не менее диаметра бревна. Рубка углов без остатка, или «в лапу», наиболее экономична по расходу материалов. При рубке стен «в обло» углы получаются непродуваемыми. Соединение такого вида может быть простым и сложным. При сложном соединении в верхних бревнах делают шипы, а в нижних - гнезда. При рубке стен «в обло» две нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Поперек этих бревен укрепляют две других и на них вырубают «чашки».

У плотника для разметки должен быть инструмент с раздвижными ножками. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и надставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку перемещают по поверхности нижннего бревна, а второй очерчивают его контур на верхнем. Эту же операцию проделывают и на другом конце бревна, затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и если надо подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. На втором и последующих венцах с нижней стороны бревен помимо «чашек» выбирают пазы. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят черточки на ширину паза. Перевернув бревно черточками вверх, топором через 300-500 мм делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться заданному размеру черты. После этого укладывается бревно на место. При рубке стен «в лапу» углы получаются более холодными, поэтому их приходится утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1-1,5 диаметра стесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят черточками на 8 равных частей, через черточки проводят линии, параллельные отесанным, и метят ребра буквами аб, вг, де, жз. Сверху и снизу на ребре аб откладывают по 1/8 части, ребра вг и де - по 2/8, на ребре жз - 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на аб - 6/8, на вг и де - 4/8 и на жз - 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу» (рис. 3). Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло». Чтобы исключить возможность какого-нибудь сдвига бревен в «лапе», ставят потайной или коренной шип, размеры которого около 1/3 ширины и длины «лапы». Располагают это вплотную к внутреннему углу.

Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем или рубероидом и выдержать в таком состоянии не менее года. Если сруб из сырого материала, собрать сразу на паклю или другой теплоизоляционный материал, он может загнить в пазах. Не исключено также появление грибка. После просушки сруб разбирают (предварительно сделав разметку), затем окончательно устанавливают на паклю или другой теплоизоляционный материал. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые год-полтора дают усадку, достигающую 1/20 первоначальной высоты сруба. Поэтому его следует делать на 10-12 см выше проектной. Глубина гнезда для шипов также должна превышать высоту шипов на 15-20 мм. Перед установкой сруба на выровненную цементным раствором поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию из рубероида. Затем на широкую, покрытую битумом доску-подкладку толщиной 50-60 мм настилают паклю, войлок или мох. На теплоизоляционный материал кладут первый венец, затем, также по пакле, - второй и т. д. (Рис. 4).

Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку. Его выполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки вставляют брусок и конопатят. Наружную и внутреннюю обшивку рубленого дома делают после полной осадки стен.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут
посетите наш
строительный форум
и форум по
отоплению и водоснабжению