Главная » Строительство на даче и на ферме

Самостоятельное сооружение - летняя кухня

С давних пор на Руси в сельской местности строят самостоятельные сооружения - так называемые летние кухни.

Перед началом строительства такой кухни нужно определить объемно-планировочное решение, так как от этого зависят не только экономичность постройки, но и её комфортность и долговечность.

Летняя кухня состоит из следующих основных конструкций: фундамента и цокольной части, стен, перекрытия, крыши, отопительной и вентиляционной систем.

Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на грунт. От надежности фундамента зависят эксплуатационные качества здания, его прочность и долговечность. В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты бывают столбчатые, ленточные и плитные.

Столбчатые фундаменты самые дешевые и распространенные. Они могут быть выполнены из любого строительного материала: природного камня, кирпича, бетона, металлических и асбестовых труб, деревянных столбов (кедр, лиственница, дуб и другие крепкие породы). По расходу материала и затратам труда столбчатые фундаменты в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении - 3-5 раз дешевле ленточных. Особенно эффективно применение столбчатых фундаментов в лучистых грунтах при глубоком промерзании.

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве летних кухонь с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также, если под зданием устраивают погреб или теплое подполье. Ленточные фундаменты предпочтительны на сухих непучистых грунтах при мелком заложении, даже если сооружение строят из легких конструкций, без погреба и подполья. В этом случае ленточные фундаменты играют роль заглубленного цоколя и по расходу материалов и затратам труда приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов.

Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, однако они имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, способное без деформаций воспринимать нагрузки. Конструкция плитных фундаментов представляет сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного бетона или сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыков. Устройство данного фундамента требует большого расхода материалов и может быть оправдано при сооружении небольших и простых по форме зданий на пучистых подвижных и просадочных грунтах.

Конструктивное решение фундаментов определяется гидрологическими условиями. На подвижных грунтах целесообразно устраивать простейшие фундаменты на песчаной подушке. Верх таких фундаментов выполняют из кирпича, бетона, природного камня, гравия, щебня, основание - из крупнозернистого песка. Главное условие в этом случае - низкое залегание грунтовых вод, не выше уровня промерзания.

На пучистых грунтах фундаменты устраивают с учетом действующих на них сил морозного пучения. При небольшой глубине промерзания пучистых грунтов и отсутствии грунтовых вод в ямах и траншеях в момент проведения работ допускается установка столбчатых или ленточных фундаментов. Однако, если планируется закладка фундамента на глубину более 1 м, возведение столбчатых фундаментов технически трудновыполнимо, а ленточных - экономически неоправданно.

Если же уровень залегания грунтовых вод находится выше подошвы фундамента, рекомендуется выполнять столбчатые фундаменты, установленные на опорные плиты.

Чтобы определить конструктивное решение фундаментов, рекомендуется заранее составить план, вычертить сечение и подсчитать объем используемых материалов.


Рис. 1. Варианты цоколей: 1 - слив; 2 - наружная стена; 3 - гидроизоляция; 4 цоколь.
Цоколь - стена, ограждающая снаружи подпольное пространство. Он подвержен атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные и долговечные материалы, не требующие дополнительной отделки: природный камень, бетон, кирпич и т.п.

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим (рис.1,а), находиться в одной плоскости (рис.1,6) и западающим (рис.1,в).

Самый надежный западающий цоколь. Его форма позволяет предохранять гидроизоляционный слой, устанавливаемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, от механических и атмосферных воздействий, обеспечивает сток воды со стен во время дождя.

Выступающий цоколь возводят при устройстве теплого подполья или строительстве здания с тонкими стенами. Такой цоколь требует внешней отделки, например, плиткой для наружных работ.

Цоколь, составляющий одну плоскость с несущими стенами, рекомендуется чаще всего при строительстве с использованием монолитных материалов, при возведении стен опалубкой.


Рис. 2. Схема устройства отмостки: а - булыжная отмостка; б - асфальтированная; в - грунтовая.
1 - нетронутый грунт; 2 - дерн; 3 - глина; 4 - песок; 5 - булыжник; 6 - цоколь, 7 - бордюрный камень,
8 - гравий; 9 - асфальт- 70 - бетонные плитки; 11 - утрамбованный грунт.
Для защиты фундаментов от осадков по периметру здания устраивают отмостку (рис.2). Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, клинкерного кирпича, асфальта, бетона, плиток, грунта. В любом случае она должна быть водонепроницаемой.

Ширину отмостки определяют в зависимости от типа грунта и размера свесов крыши: на обычных грунтах - не менее 60 см и на 10-20 см шире карниза, на просадочных - не менее 100 см и на 30 см шире отрываемых под фундамент траншей. Поперечный уклон от стены дома должен составлять не менее 5%.

Стены подразделяются на наружные и внутренние, а в зависимости от нагрузок - на несущие и ненесущие.

Материалы для стен выбирают с учетом местных климатических условий, экономичности, заданной прочности и долговечности.

В зависимости от применяемых материалов стены условно можно подразделить на деревянные (из бревен, брусьев, с деревянным каркасом), кирпичные (из полнотелых, пустотелых, керамических и силикатных кирпичей и блоков), из местных материалов (известняка, песчаника, ракушечника и самана), легкобетонные (из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона), грунтобетонные (из уплотненных грунта и самана).

По конструкции стены подразделяют на рубленые, мелкоблочные (из кирпича и блоков массой до 50 кг), крупноблочные (из блоков массой более 50 кг), панельные, щитовые, каркасные (из стоек и обвязок с обшивкой листовыми материалами), монолитные (из легкого бетона и грунта), композитные, многослойные. При строительстве летней кухни целесообразно использовать шлак, керамзит или опилки в сочетании с цементом и известью. Эти материалы надежны в эксплуатации и в 1,5-2 раза дешевле кирпича. Все наружные деревянные конструкции необходимо покрыть краской для защиты от атмосферных осадков.

Цокольное и чердачное перекрытия обычно выполняют по деревянным балкам. Наиболее экономичны по расходу древесины дощатые балки толщиной 5 см и шириной около 20 см. Балки укладывают на расстоянии 50-60 см, прокладывают минераловатным утеплителем и устанавливают перекрытие пролетом до 4 м.

Для защиты от гниения балки антисептируют 3%-ным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, медного или железного купороса. Раствор дважды наносят кистью на древесину

При укладке утеплителя в межбалочное пространство его следует защитить от влаги. В цокольном перекрытии слой изоляции должен быть сверху утеплителя - под досками пола, а в чердачном - под утеплителем. Минераловату помещают на доски или щиты, уложенные по чердачным брускам либо на доски, подшитые к балкам снизу.

На сырых грунтах рекомендуются перекрытия, выполненные из влагостойких материалов, например, из железобетонных плит промышленного изготовления.

На такие плиты можно опирать несущие кирпичные стены и перегородки. По этим перекрытиям полы настилают из любого материала.

Крыши по конструкции подразделяют на односкатные, двускатные, мансардные, вальмовые, шатровые, многощипцовые.

При строительстве кухни обычно используют двускатную конструкцию. Такая крыша имеет выразительный вид, проста в изготовлении, надежна в эксплуатации. Двускатная конструкция позволяет использовать любые кровельные материалы.

В качестве кровельного материала наиболее надежны и долговечны волнистые асбестоцементные листы. Они дешевы и удобны при производстве кровельных работ. Такая кровля не требует особого ухода в процессе эксплуатации.

Перегородки ставят после возведения стен и перекрытий. Выполняют их из досок, гипсовых плит, шлако- и опилкобетона, кирпича.

Самая простая конструкция - дощатая однослойная. Лучшей звукоизоляцией отличается двуслойная дощатая перегородка с прокладкой внутри пергамином, картоном, бумагой. Гипсовые, шлако- и опилкобетонные перегородки выполняют из готовых блоков. Оптимальная толщина блоков 10-12 см. При возведении кирпичных перегородок кирпич укладывают на ребро или плашмя. Затем поверхность оштукатуривают, обшивают досками или облицовывают керамической плиткой.

При планировке кухни нужно заранее предусмотреть кладовую и определить место для печи. При определении конструкции печи учитывают регион, теплопотери здания, вид топлива, периодичность топки, теплоемкость и теплоотдачу самой печи. В любом случае длина прохождения газов по дымообороту печи не должна превышать 6 м.

Фундамент под печь выкладывают с учетом гидрологических условий и конструктивного решения подполья. Толщина кирпичных стенок, ограждающих топочное пространство и дымообороты, обычно равна 12 см.

По требованиям противопожарной безопасности печи со стенками толщиной менее 7 см обеспечивают наружным металлическим кожухом из кровельной стали. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала должно быть не менее 30 см. Наружная поверхность трубы должна отстоять от стропил и обрешетки не менее чем на 13 см. Пол под топочной дверцей необходимо застелить металлическим листом размером 60x60 см. Хорошая работа печи зависит не только от особенностей конструкции, но и от соблюдения правил эксплуатации - регулярного удаления золы и чистки дымохода.

Для правильного воздухообмена в помещении рационально использовать систему естественной вентиляции, поскольку в процессе приготовления пищи, стирки, топки печи в воздух поступают влага, продукты горения, газы, сам воздух нагревается. Все это ухудшает санитарно-гигиенические условия, кроме того, плохой микроклимат отрицательно воздействует на ограждающие конструкции, оборудование кухни, мебель и т.д.

Для улучшения воздухообмена на кухне рационально использовать систему естественной вентиляции с применением производительного дефлектора (рис 3). На потолке на уровне середины торцевой стены, расположенной напротив двери, устанавливают шибер вытяжного вентиляционного устройства. Над ним монтируют утеплённый воздуховод с гладкой внутренней поверхностью. В верхней части воздуховода устанавливают производительный дефлектор.

Напомним, что при ошибках при выполнении вытяжного устройства и недостаточном притоке чистого воздуха происходит опрокидывание тяги, т.е. загрязненный воздух не выбрасывается вытяжным воздуховодом, а, наоборот, нагнетается в помещение. Во избежание опрокидывания тяги необходимо, чтобы площадь сечения вытяжного устройства соответствовала площади сечения приточного отверстия Для увеличения воздухообмена площадь приточного отверстия в 1,5-2 раза должна превышать площадь вытяжного.

Для лучшей работы вентиляционной системы необходимо, чтобы вентиляционные дефлекторы свободно омывались ветром, причем длина дымовой трубы должна быть в 2 раза больше длины воздуховода.

В нижней части входной двери располагают регулируемые вентиляционные проемы. Направление воздушного потока в помещении на рисунке 3 показано стрелками.

Работа системы естественной вентиляции заключается в следующем: ветер создает пониженное давление в воздуховоде при соприкосновении с дефлектором, поэтому атмосферный воздух через вентиляционные проемы в дверях засасывается в помещение кухни. В теплое время года воздух поступает через нижний проем в двери, в холодное - через верхний.


Рис. 3. Летняя кухня: Вертикальные разрезы (продольный по Б Б и поперечный по В - В) и план (А А)
1 - вентиляционные проемы в дверях, 2 - полки, 3 - торцевая капитальная стена, 4 - окно; 5 - потолок, 6- чердачное помещение; 7 - кровля, 8 - дымовая труба,
9 - вытяжной дефлектор, 10 - шахта-воздуховод, 1 -1 шибер; 12 - печь, 13 - капитальная перегородка; 14 - стол обеденный; 15 - табурет, 16 - входная дверь,
17 - дверь из тамбура, 18 - холодный тамбур-кладовая, 19 - стол кухонный; 20 - шкаф кухонный; 21 - дверь в кухню-столовую, 22 - отмостка, 23 - сточная канава.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут
посетите наш
строительный форум
и форум по
отоплению и водоснабжению