В этом месяце все огородные работы в основном завершаются. Закончен подзимний посев редиса, моркови, укропа и др. Не опасайтесь, что холода и крепчающие ночные заморозки повредят этим посевам. Заделанные в почву семена по весне пробудятся и, как только потеплеет, дадут дружные всходы, опережая в росте и развитии даже самые ранние весенние посадки.
После окончания сбора урожая всех культур надо заняться консервацией теплиц. Рамы снимают, приводят их в порядок, просушивают и ставят на хранение в сараи, другие подсобные помещения. А открытая тепличная почва теперь обильно пропитывается дождями, покрывается первым снегом, как всякая вольная земля. Здесь происходят те же биологические процессы, что ив открытом грунте. К тому же отпадает необходимость периодически менять почву в теплице - за зиму она самоочищается, приобретает вновь плодородные свойства. И еще о теплицах и парниках. Осенью они нуждаются в обеззараживании. Для этого их конструкции рекомендуется обработать раствором хлорной извести (400 г на 10 л воды), который настаивают 3-4 часа.
Главная забота овощевода в октябре-ноябре - работы по сохранности выращенного урожая. Если на зиму отобраны вызревшие, здоровые, без механических повреждений картофель и овощи, то их сохранность будет зависеть главным образом от выдерживания оптимальной температуры и влажности воздуха. Для картофеля: температура воздуха 2-5°С, относительная влажность воздуха 85-90%; для корнеплодов соответственно 0 - минус ГС и 90-95%; для белокочанной капусты минус 1 - плюс ГС и 92-98%. Температуру и влажность воздуха регулируют вентиляцией. В погребах, буртах, ямах, подпольях нужный режим поддерживают путем пропуска воздуха через люки, двери, вентиляционные и приточно-вытяжные трубы. При оттепелях вентилирование проводят ночью.
Картофель надо хранить без доступа света. При закладке его важно не допустить соприкосновения клубней с железом, бетоном, цементом, кирпичом. Лучше всего картофель хранится в деревянных закромах.
Для хранения капусты в нормальных условиях выбирают плотные, неповрежденные кочаны с 3-4 зелеными, неплотно прилегающими к кочану листьями. Хранить можно в ящиках подвалах, на стеллажах и полках. Раскладывают их кочерыгами вверх. Можно хранить кочаны, связав их парами за кочерыги и подвесив на перекладине.
Морковь, пересыпанную песком, хранят в ящиках. Вместо песка можно взять опилки или мелкую стружку влажностью 15-20%, но слой пересыпки в этом случае 2-2,5 см. Более надежно сохраняется морковь в глиняной оболочке. Для этого глину размешивают в воде до сметанообразного состояния и погружают туда морковь на 2-3 минуты. Затем вынимают и после подсыхания глиняной «одежки» укладывают в ящики или корзины.
Свеклу, брюкву, репу, редьку, как правило, хранят навалом в закромах или ящиках, хотя в песке они сохраняются лучше и более длительное время.
Для лука и чеснока на продовольственные цели лучше подобрать сухое и теплое место. Продовольственный лук можно хранить при холодном режиме (температура минус 1-3°С). Кстати, опытные огородники предпочитают хранить чеснок с помощью следующего приема. После копки его просушивают, как обычно, затем стебли обрезают, а корни обжигают на огне свечи или газовой горелке.
Чеснок, обработанный таким образом, сохраняется до лета даже в комнатных условиях.
Наступление зимы всегда тревожит садовода. И хотя последние годы у нас в Белоруссии настоящих морозных и снежных зим не наблюдалось, но, как говорят, чем черт не шутит...
Ведь и засуха нынешним летом была во многом полной неожиданностью. Зимние стужи не страшны растениям, если они к ним подготовлены. Чаще повреждаются морозами те деревья, которые в текущем году дали обильный урожай и испытывают недостаток в питании.
Плодовые деревья могут страдать частично: у них подмерзают ветви или вымерзают почки. Но самое опасное - это подмерзание корней. Сад подстерегают и другие опасности. Деревья могут пострадать от зимнего иссушения древесины, отломов ветвей под тяжестью снега, повреждений мышами и зайцами. Все это нужно своевременно предусмотреть. После обработки почвы в саду приствольные круги следует покрыть слоем перегноя толщиной до 10 см, размельченного сухого торфа, опилок. Если этих материалов под рукой не окажется, можно воспользоваться просто плодородной почвой. Ничто так надежно не защищает корни от подмерзания, как снег. Чем больше его на приствольных кругах, тем лучше.
Для защиты деревьев от мышей и опасных ранневесенних солнечных ожогов штамбы и основания скелетных ветвей обвязывают еловыми ветками (иглами вниз), пергаментом, усохшими побегами малины, камышом, а лучше - толем или рубероидом, но не соломой - рна привлекает мышей. Обвязку накладывают на весь штамб от основания почвы и до первого сука, в двух-трех местах стягивая веревкой. Нижний край трубки толя или рубероида при обвязке немного утаптывают в землю или прикрывают 2-3 лопатами земли. Важно, чтобы обвязка плотно прилегала к штамбу, иначе мыши могут свободно проникать снизу или сверху её и уничтожать кору.
В борьбе с мышами важно учесть следующее: нельзя оставлять в саду неубранные овощи, перепревшие кучи навоза, кучи хвороста - все это может привлекать их как источник питания и служить местом для создания гнезд.
Ягодники также надо подготовить к зиме. Молодые кусты смородины и крыжовника связывают, чтобы их не разломило снегом, отвязывают от шпалер побеги малины и, пригнув их к земле, пришпиливают. На земляничной плантации ряды посадок прикрывают торфом или перегноем.
С выпадением снега приступают к заготовке однолетних приростов у плодовых деревьев для весенней прививки.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.