Вoт уж и ноябрь на дворе. Выходишь утром из дома - и ознобный северный или северо-восточный ветер ощутимо прошивает одежду. Но морозных дней в ноябре еще мало. Туманы и моросящие дожди в первой половине месяца сменяются во второй мокрым снегом. За месяц насчитывается только 3-4 ясных дня.
В этом месяце животные и птицы окончательно завершают подготовку к зиме. Всесторонне готовятся к ней и люди. Садоводы выполняют заключительные работы по подготовке к зиме, а наиболее исправные хозяева уточняют надежно ли все сделано.
В народе говорят: пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит. Садоводам, особенно молодым, надо помнить эти мудрые слова и не опускать руки, если вовремя не справились с работой. Составьте себе «поминальничек», где все работы перечислены, и сверяйте каждый день свои действия с ним.
Пройдитесь по саду, осмотритесь. Вот малина еще не пригнута к земле и не закреплена. Сделайте эту работу. Вот ловчие пояса еще висят, снять их - и в костер. Лист опавший? В компост. Сорняки, другой растительный мусор - туда же.
Неперекопанной землю под зиму не пускайте. Перекопка - это воздух, влага, оздоровление почвы. Сухие ветви на деревьях срежьте. Камедь, грибы-трутовики, больные ветви тоже срежьте. Места, где они были, продезинфицируйте и замажьте садовым варом.
Каждый по-своему приспособился зимние невзгоды переживать. Вот и вредители забрались кто в почву (ее вы перекопали), кто, в опавшей листве примостился (ее вы собрали), а многие предпочитают в складках и трещинах коры зиму коротать, тепла дожидаться. Гусеницы яблонной и сливовой плодожорок выгрызают в коре овальные отверстия, устраиваются поудобнее, покрывают себя плотным паутинным коконом и задремывают до весны. Да и споры многих грибов и яйца многих вредителей в укромные складочки набились. Хотя и нехорошо мешать, но придется нарушить идиллию эту.
Расстелите под деревом кусок брезента, толя или пленки. Возьмите проволочную щетку или специальный скребок и осторожненько, чтобы не поранить живую кору, соскребите все ее отмершие куски. Соберите то, что на подстилке оказалось, и то, что не попало на нее, - и в костер. Следом побелите штамб и основания крупных ветвей известью (2,5 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса и 0,1 кг столярного клея или, что еще лучше, специальными красками.
Когда будете очищать кору, легко обнаружите, где дупло уже образовалось или может быть. Не откладывайте в долгий ящик, вооружитесь острой стамеской и киянкой. Выньте всю труху из дупла. В здоровые ткани особо не внедряйтесь. Вспомните, как сами сидели в кресле дантиста-стоматолога. Так вот, теперь вы - зубной врач, а дерево - ваш пациент. Не делайте ему больно. Заполните дупло битым кирпичом. Грязи быть не должно! Сверху зацементируйте. Хорошая «пломба» прослужит многие годы.
Осмотрите раны. Те, которые открыты, очистите от грязи, продезинфицируйте и замажьте садовым варом.
Удалите, если раньше не успели, прикорневую поросль. Только не срезайте на пенек, а раскопайте осторожненько почву до корня, от которого она идет, и срежьте у самого основания. У корнесобственных (непривитых) растений вишни, сливы, рябины, ирги, облепихи такая поросль по своим свойствам и качеству не отличается от материнских растений. Она годится для высадки в сад, если выкопать с куском корня. При заготовке поросли не навредите маточным растениям.
А вот и еще одна работа, если не успели раньше. Надо защитить сад от мышей, зайцев и других грызунов, лучше всего обвязать деревья ветвями ели или можжевельника, хвоей вниз. Можно и плотной бумагой, толем и рубероидом. Нижний край обвязки надо заделывать в землю.
Если планируете зимнюю прививку, позаботьтесь заранее о подвоях. Годны для этой цели те, у которых диаметр около 7 мм, тоньше не берите. Прикопайте их, а весной посадите на доращивание. С толстыми подвоями тоже тяжко работать, оставьте их, привьете весной черенком.
Для зимней прививки можете использовать и отрезки корней, если толщина их 7 мм, а длина 15-20 см. Заготовить их можете при корчевке и выкопке растений, а также накопать специально. До прививки храните подвои и отрезки корней во влажном песке в помещении, где держится температура от 0° до -3 °С.
Заготовьте черенки облепихи для весенней посадки. Берите их только с молодых растений: приживаться будут лучше. Волчки не годятся. Верхняя часть укореняется плохо, учтите это. Разветвления до 1-2 см не срезайте. До посадки храните черенки во влажном песке при 0° или чуть ниже.
Так уж сложилось в природе, что семена плодовых растений прорастают только после того, как некоторое время побудут в холоде. Стратификацией назвали это садоводы. Семена косточковых уже в октябре надо закладывать на стратификацию. С семечковыми можно погодить до начала следующего года, стратификация их короче. Техника стратификации несложна. Смешайте хорошо промытые семена с не менее хорошо промытым речным песком в пропорции 1:3. Можете взять вместо песка опилки без кусочков коры. Чтобы не разводить плесень, обработайте их раствором марганцовки (25 г на 10 л воды). Смесь семян с песком или опилками засыпьте в небольшой ящик и держите в помещении, где температура 18-22 °С. Месяца через 2-3 косточки начнут растрескиваться. Перенесите сосуды с семенами в прохладное место (5-7 °С). Следите: через 2-3 месяца семена начнут наклевываться. Вынесите их туда, где температура -1-2 °С. При более низкой могут подмерзнуть, при более высокой расти начнут, а ведь лежать им аж до самого посева. Есть много других способов стратификации семян с субстратом и без. Поинтересуйтесь, наверняка найдете себе по вкусу.
Кто не хочет или не может связываться со стратификацией, пусть сеет семена осенью. Всхожесть, правда, будет похуже, но если семян достаточно, а площади не жалко, то ничего. Не сейте только на тяжелых почвах и на крутых склонах. После посева дайте обильный полив и закройте грядку пленкой и опилками. После первых морозов пленку с опилками снимите. Вместо них укройте посевы толстым слоем хвои, березового листа, стружки древесной. Семена для мышей - лакомство, чтобы не схрупали, лапником прикройте. Весной все это уберете и положите слой мульчи, чтоб возвратные морозы всходы не побили.
Растения из зеленых черенков слабенькие, зимой подопреть или вымерзнуть могут. Выкопайте их. Корни обложите мхом. Поместите в полиэтиленовый пакет (не завязывать) или деревянный ящик - ив яму глубиной 40 см на незатапливаемом месте. Сверху - мох, сухие опилки, листья лесных пород. Снег выпадет - еще и им прикройте.
Те растения, которые не посадили на постоянное место (нецелесообразно, поздно приобрели и т. д.), прикопайте на зиму. Вроде бы и простое дело - прикопать, но если что-то упустили, недосмотрели, растения могут подмерзнуть, подопреть, получить солнечные ожоги, или грызуны подпортят стволы, ветви, корни.
Еще есть время для обрезки ягодных кустарников. Это касается прежде всего начинающих садоводов. Им надо помнить, что после первого сезона начинают регулировать количество однолетних прикорневых ветвей. Если их много, то отберите 4-5 наиболее сильных, а остальные вырежьте. Если прикорневых ветвей мало или они слабые, то их надо укоротить «на пень» с оставлением 3-4 почек.
У взрослых ягодных кустов можно и надо вырезать старые ветви, которые снижают продуктивность прикорневых ветвей. У черной смородины и слаборослых сортов крыжовника вырезку начинают в возрасте 5-7 лет, а у красной смородины и крыжовника с долговечными плодушками - в возрасте 7-10 лет. На смену вырезаемым ветвям вырастают новые из сильных прикорневых побегов.
В.И. Вольный.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.