- Павел Фомич, мне известно, что вы планируете свою работу по месяцам. Интересно, что записано в вашем дневнике под заголовком «Памятка на май»?
- Продолжение прививок и перепрививок деревьев. Под плёнку высадить рассаду перца, баклажанов, арбузов. Тыкву, кабачки можно высадить на компостную кучу. После 20 мая - высадка рассады помидоров, огурцов, тыквы, кабачков в грунт. Регулярно рыхлить грядки, проводить полив и подкормку растений, прорывать и рассаживать загущенные (свёклу, морковь). В теплице искусственное опыление огурцов, лагенарии (сорванным мужским цветком опылять женский). Для получения семян: опыленный женский цветок завязывается на несколько дней марлей, чтобы не переопылился с другим сортом. Снимается повязка, когда завязь тронется в рост. Так же поступаю и при выращивании на семена тыквы, кабачков.
Для лучшего завязывания плодов облепихи также рекомендуется дополнительно опылять деревья с женскими цветками ветками с мужскими цветками. После окончания цветения и образования завязей на яблонях провести защитные мероприятия против плодожорки: обработка карбофосом, хлорофосом. Вместо ядохимикатов можно использовать яблочный уксус: в двухлитровую банку залить 1 стакан уксуса, дополнить водой и подвесить на деревья на высоте 2 метров. Раствор менять раз в неделю, уничтожая отловленных вредителей. Можно для этого использовать и яблочный компот (из сушеных дичек).
Для отпугивания вредителей сада можно применять настои полыни, кориандра (кинзы), развесить на деревьях разрезанные на части луковицы. Против мучнистой росы на ягодниках использую раствор кальцинированной соды (50 г + 40 г мыла). Этим раствором обрабатывать смородину, крыжовник, клубнику, сливы, виноград. Полезно опрыскивать тёмно-розовым раствором марганцовки. Против луковой и морковной мухи посыпать междурядия золой с табачной пылью, гашеной известью. Против серой гнили землянику до цветения опрыскивать раствором коровяка (1:1). Против гусениц и других листогрызущих использовать настои листьев репейника (лопуха), опрыскивая им деревья 3-4 раза с интервалами 6-7 дней. Для профилактики фитофторы на помидорах, картофеле используется бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди, полихом, или настои чеснока, темно-розовый раствор марганцовки.
Способствует лучшему завязыванию плодов внекорневая подкормка плодовых культур, кустов смородины, крыжовника, малины, клубники, а также помидоров, огурцов малыми дозами минеральных удобрений с добавлением борной кислоты (1-2 г на ведро) во время цветения. Проводить регулярно пасынкование помидоров, винограда. Желательно вторично подкормить плодовые деревья и кусты азотными удобрениями, навозной жижей, коровяком. Очень полезно использовать для подкормки овощных культур настои из измельченных пасынков помидоров, крапивы, листьев одуванчика в смеси с коровяком.
- Как вы оцениваете влияние внешних условий на плодовые растения?
- Основу, конечно, составляет плодородие почвы. Лучшими для плодовых растений являются наиболее распространенные в республике суглинистые и супесчаные почвы. Они требуют систематического внесения органических и минеральных удобрений, но они влагоёмки, хорошо пропускают воздух к корневой системе. Песчаные, глинистые, торфяные почвы требуют особого ухода, чтобы поднять плодородие.
Большое значение имеет свет - это источник энергии для синтеза листьями растений первичных органических веществ из углекислого газа, воды и минеральных веществ почвы. С ростом растений уменьшается освещенность внутри кроны, и если не регулировать густоту кроны обрезкой веток, загущающих её, то внутри кроны может образоваться пространство без листьев и плодов. В условиях постоянного затенения прекращается закладка плодовых почек. Освещенность кроны также можно усилить путем вырезки центрального проводника после закладки боковых сучьев.
Для нормального роста и развития растений необходимо тепло. Менее чувствительны к теплу земляника, малина, смородина, крыжовник, за ними идут: яблоня, вишня, орешник, затем слива, груша, наиболее требовательны к теплу - черешня, айва, виноград, абрикос, грецкий орех, персик, цитрусовые.
Весенний рост корней плодовых культур начинается при температуре почвы плюс 4-12°. Понижение температуры летом резко тормозит рост корней. Угнетается рост всего растения, ослабляется синтез органических веществ, замедляется созревание плодов, уменьшается зимостойкость растений. Но и избыток тепла в период вегетации не всегда полезен - плоды раньше созревают, но плохо хранятся.
Холод в избытке повреждает растения. Наиболее опасны плодовым деревьям зимние морозы, и повреждения ими можно подразделить на четыре группы по времени.
1. Повреждения морозами в начале или в первой половине зимы. Чаще всего повреждается корневая система, реже - надземная часть. Особенно страдает при минус 8-10° карликовый подвой. Все зависит от толщины снежного покрова, а также от влажности почвы перед зимовкой, сухая почва менее теплоёмка по сравнению с влажной. При засушливом лете и осени деревья перед зимовкой следует полить. Сильно влияют резкие колебания температуры в конце вегетации и начале покоя, вызывая массовую гибель деревьев.
2. Повреждения деревьев морозами в середине зимы. При резких похолоданиях на стволах и сучьях наблюдаются разрывы коры и древесины - "морозобоины", особенно если деревья с осени не были побелены. Повреждаются цветковые почки.
3. Дневные оттепели и ночные морозы в конце зимы и начале весны повреждают кору, цветковые почки и прежде всего рыльца и завязи пестиков. Такие цветковые почки могут нормально распуститься, но не способны завязать плоды. Особенно это характерно для косточковых пород. Морозостойкость значительно уменьшается в период вступления деревьев в плодоношение, особенно после обильного урожая, и если деревья не были своевременно подкормлены, не имели запаса питательных веществ. Внесение осенью суперфосфата и калийных удобрений повышает морозостойкость.
4. В период вегетации самые распространенные повреждения завязей бывают при весенних заморозках. Завязи яблони гибнут уже при температуре -2°. Борьба с заморозками: дымление и опрыскивание растений водой. В процессе роста и развития растения расходуют большое количество воды. Главным источником ее служит почвенная влага и наилучшими условиями для корневой системы является 70-80 % влажность почвы. При большей влажности ощущается недостаток кислорода вследствие вытеснения воздуха, а при меньшей - растения страдают от недостатка воды. Особенно требовательны к постоянному водоснабжению старые деревья. Больше всего расходуют растения воды в фазе интенсивного роста побегов, роста и созревания плодов. Однако резкое повышение влажности может вызвать растрескивание плодов, ягод, коры на ветках, особенно в летний период.
Сухость и влажность воздуха также отражаются на растениях. Например, сухой воздух способствует улучшению качества плодов, тормозит распространение и развитие грибковых заболеваний. Углекислота воздуха, а её больше в почвенном воздухе, необходима для фотосинтеза, а кислород - для дыхания. Менее чувствительна к содержанию кислорода в почве чёрная смородина, а слива - более чувствительна. Очень важно обеспечить аэрацию почвы, т.е. регулярно рыхлить её, выпалывать сорняки, вносить органические удобрения. Все это улучшает структурность почвы. Чтобы ускорить плодоношение, ствол плодового дерева надо обернуть полоской жести шириной 5-7 см так, чтобы она не врезалась в кору. Сверху и снизу делаются треугольные надрезы на жести. Полоска туго обтягивается проволокой. После начала плодоношения кольцо снимается. Можно также скелетные ветки отгибать книзу, навешивая на них груз, или с помощью шпагата, проволоки и колышков, вбитых в землю.
- О чём говорит ваш опыт посадки плодовых деревьев?
- Высаживать яблони, груши можно осенью (октябрь - ноябрь, до заморозков) или весной (апрель - май). Осенью это делают обычно после листопада. У саженцев рукой осторожно убираются листья, начиная с верхушки каждой ветки, чтобы не повредить почки. Косточковые (сливы, вишни, облепиху и др.) лучше сажать весной, приобретенные осенью саженцы можно на зиму прикопать.
Активные корни у яблони и груши развиваются на глубине 20-60 см, у вишни и сливы - 40 см. Поэтому яму для яблони и груши копают на глубину 60 см и диаметром 80-100 см, для косточковых - 40 см. Чем хуже почва, тем шире должна быть яма. Ямы желательно вырыть раньше, хотя бы за две недели до посадки. Верхний слой почвы (более плодородный) складывается отдельно и смешивается с компостом, перегноем (по 2-3 ведра). Если почва песчаная, супесчаная, то на дно ямы желательно насыпать слой глины (5-7 см), смешав ее с компостом. Посредине ямы вбивается кол для подвязки саженца после посадки, он должен быть с северной стороны саженца. Затем насыпается в яму приготовленная смесь в виде холмика. Свежий навоз добавлять в питательную смесь не рекомендуется, выделяемый аммиак отравляет корни.
У саженцев перед посадкой удаляют секатором наросты, поломанные и загнившие корни. Если они подсохли, то желательно на сутки-двое опустить их в воду и окунуть в болтушку из глины. При посадке надо строго следить, чтобы не была заглублена корневая шейка. Для этого, с учетом осадки земли, корневую шейку саженца поднимают выше уровня почвы на 3-5 см. В этих целях, чтобы не ошибиться, поперёк ямы нужно положить рейку. Корни засыпаются питательной смесью и постепенно уплотняются ногой, придерживая саженец рукой. После посадки по границе бывшей ямы насыпается валик, чтобы образовалась лунка, куда вливается 2-3 ведра воды, и мульчируется.
Полив повторяют через 2 недели, если погода сухая. Проводится также обрезка саженцев. Верхние ветви укорачиваются на 1/2-1/3, а нижние обрезаются меньше или совсем не обрезаются. Если у саженца два проводника (центральные стебли), то один удаляется совсем (худший). Срезы делаются на наружную почку.
- В чем, на ваш взгляд, состоит культура обрезки деревьев?
- Лично я особое внимание уделяю обрезке молодых деревьев. Нужно правильно сформировать крону, чтобы в дальнейшем без установки подпор удерживался хороший урожай плодов. Ветви у дерева подразделяются на основные и вспомогательные. Остов кроны создается из основных веток, они должны отходить от штамба под углом не менее 30°, в этих целях можно применять распорки или отгибать к земле с помощью шпагата, подвязывать к ветке груз. При горизонтальном расположении веток дерево быстрее вступит в плодоношение. Важно также, чтобы горизонтальные скелетные ветки равномерно размещались в пространстве и обеспечивали хорошую освещенность кроны. Ветки, загущающие крону и растущие вертикально, должны полностью удаляться.
Скелетные ветви должны располагаться так, чтобы вершины ветвей одного яруса находились на одинаковой высоте от земли. Однако нужно помнить, что в молодом возрасте дерево нельзя сильно обрезать, так как при этом задерживается развитие и вступление его в плодоношение, снижается зимостойкость. В дальнейшем при обрезке уже взрослых деревьев оставляют по 5-6 скелетных веток под прямым углом, ветки под острым углом обрезаются в первую очередь, а также поврежденные, засохшие и загущающие крону. В садах 15-20-летнего возраста нужно проводить омолаживание, укорачивая старые ветки на 3/4-1/3, лучше верхние, чтобы снизить крону, а некоторые в загущенных кронах, обрезать «на кольцо», а одногодовые приросты - наполовину.
Если необходимо изменить направление ветки, проводится обрезка «на перевод». Толстые ветки, которые обрезаются «на кольцо», нужно обрезать дальше от ствола, подпилив их снизу, чтобы своей тяжестью не оторвали кору. Потом аккуратно срезается оставшийся отрезок «на кольцо», подпилив сначала снизу. Срез зачищается острым ножом и сразу же замазывается садовым варом или масляной краской на натуральна олифе. Обрезку проводят обычно ранней весной, в марте, в теплую погоду. В это время обычно заготавливают черенки от хороших сортов для последующей прививки - однолетние приросты с южной стороны дерева с хорошо развитыми почками. Черенки связываются в пучки с этикеткой названия сорта, заворачиваются в пленку и укладываются на хранение в глубокий снег с северной стороны строения или в погреб во влажный песок или опилки.
Известный профессор-садовод А.Р. Девятое рекомендует проводить сильную обрезку, чтобы снизить крону до 2,5-3 м от земли, и формировать в виде лопастей, путём срезки верхней части ствола с разветвлением верхнего яруса. Часть кроны, которая осталась, подвергается лопастеванию, т.е. разделяется на 3-6 лопастей вертикальными проемами, их прореживают от периферии к стволу. Ширина проёма 50-100 см. Лопасти, которые остались, дополнительно укорачиваются с учетом сортовых особенностей.
Если после омолаживания на концах веток вырастет поросль в 40-60 см, значит, обрезка проведена правильно. Если в марте стоит плохая погода, обрезку можно проводить и в апреле.
- Павел Фомич, говорят, что прививка плодовых деревьев - самое любимое ваше занятие. Это так?
- Да, очень люблю эту работу и занимаюсь ею не один год. Посаженные когда-то деревья не очень удовлетворяли меня, поэтому стал их перепрививать. И сейчас у меня есть деревья, где привиты и уже много лет плодоносят 8-10 различных сортов. Получается настоящий разноцветный букет: на одном дереве яблоки желтые, зеленые, красные. Причем, нарушая даваемые в литературе советы, прививал на летние яблони зимние сорта и наоборот. Плодоносят хорошо. Привил груши на аронию (черноплодную рябину) и на обычную рябину, плоды получаются прекрасные. На дичках также прививаю хорошие сорта яблок, груш, слив. Исправляя крону деревьев прививкой, выводил новые сорта, обмениваясь с садоводами черенками.
Прививка в садоводстве - это перенесение части одного растения, его черенка или почки на другое для взаимного их срастания. То растение, на которое прививается черенок или почка, называется подвоем, а черенки или почки - привоем. Прививка почкой проводится под кору подвоя и обычно называется окулировкой. Проводится она в период вегетации почкой, снятой с однолетнего побега привоя. Существует много способов прививки черенком: копулировка простая и улучшенная; в приклад с язычком; седлом в приклад с язычком; прививка в бокой зарез; в расщеп (в раскол); прививка за кору без разреза и др.
Время прививки зависит от климатических условий. У нас в республике лучшее время для окулировки - вторая половина июля - август. Апрель - середина июня - весенняя прививка черенком. Если заготовить с осени подвои и привои, то с января по март можно делать зимнюю прививку черенком. Я ряд лет перепрививал деревья во время их обрезки - в марте. Результаты были хорошие. Важно также подобрать подвои, чтобы они были зимостойки, хорошо приспособлены к природным и почвенным условиям. Например, на песчаных и супесчаных почвах они должны иметь глубоко залегающую корневую систему, а на почве с высоким стоянием грунтовых вод - поверхностную. Также должны иметь хорошую совместимость с прививаемыми на них сортами и оказывать благоприятное влияние на качество культурных пород.
Подвои можно выращивать самим, высевая, например, семена Антоновки обыкновенной, Аниса полосатого и др., можно брать дички яблонь и груш, сеянцы культурных сортов кислой вишни (Владимирская, Шубинка и др.), дикой черешни, сеянцы культурных сортов слив, чернослива, алычи, терна. Подвоями абрикоса могут служить алыча, терн, слива.
Привои также имеют решающее значение для получения желаемых качеств плодов. Их нужно заготавливать с плодоносящих деревьев, проверенных на чистосортность, зимостойкость, устойчивость к различным болезням и вредителям, с высокой урожайностью, соответствующей окраской плодов для данного сорта и другими качествами. Черенки надо срезать с верхней средней части кроны с южной стороны с хорошо развитыми почками однолетних приростов. На качество почек нужно обращать особое внимание при окулировке. Обычно черенки для прививки заготавливают во время обрезки деревьев (март, апрель), а для окулировки - летом, накануне прививки; черенки слив, груш, абрикосов - в декабре. «Волчки» обычно бедны питательными веществами, так как растут в слабоосвещенных местах, имеют плохо сформировавшиеся почки, для прививки не пригодны. Нежелательно, чтобы на черенках были цветковые почки. Они могут прижиться, но потом погибают, особенно у слив и вишен. У косточковых необходимо выбирать более длинные однолетние побеги (30-35 см), на них меньше цветковых и больше ростовых почек.
Срезанные черенки связывают в пучки, прикрепляется этикетка с названием сорта, и хранятся зимой в снегу с северной стороны здания. Верх можно укрыть опилками, лапками, до метра высоты, хранят и в погребе в вертикальном положении, засыпанными наполовину влажным песком, при температуре от плюс 1 до минус 3°С. Хорошо хранить на леднике, особенно косточковые, т.к. они к весне pано начинают прорастать при нулевой температуре.
Очень важно иметь для прививки хорошие инструменты: ножи садовые, окулировочные, прививочные, секатор, пилочку. Ножи должны быть очень острые, как хорошая бритва; проверять остроту можно, разрезая тонкую бумагу. Нужно также подготовить садовый вар, обвязочный материал (плотная пленка или изоляционная лента), садовый топорик, легкий молоточек для работы при прививке в расщеп и этикетки.
Окулировка - это самый распространенный способ размножения сортов в питомниках, да и у садоводов-любителей тоже. Ею обеспечивается хорошая приживаемость. Прививку косточковых (сливы, вишни, черешни) надо начинать рано и к началу августа заканчивать, груши и яблони можно прививать и в августе.
Недели за две до начала окулировки подвой следует хорошо полить, это улучшит сокодвижение и обеспечит хорошее отделение коры. На стволике дички следует удалить нижние боковые ветви до высоты 15 см от корней шейки в день прививки, а у косточковых эту работу следует провести раньше - в июне.
Успех приживаемости - это качество материала, острота ножа и чистота. Стволики подвоя нужно хорошо протереть мокрой тряпкой. Следует иметь чистую тряпку, которой регулярно протирать нож. Наиболее распространено и обеспечивает лучшую приживаемость отделение почки (глазка) от черенка с древесиной. Окулируют также почкой без древесины.
Почки (глазки) для прививки можно заготовить заранее, в тени. Чтобы защитить заготовленные почки от попадания прямых солнечных лучей, их опускают в пластмассовую посуду с чистой нехлорированной водой. При таком способе поверхность глазка изолируется от воздуха, что предупреждает побурение среза и повышает приживаемость глазков.
Техника окулировки. Черенок берется в левую руку, и в его середине выбирается наиболее развитая почка. Сверху почки углубляют острый нож, чтобы, разрезав кору, захватить часть древесины. При заготовке глазков необходимо, чтобы сохранились у основания почки черешки от листьев, с помощью их переносить глазок в разрез привоя.
На привое делают надрез коры Т-образной формы, с северной стороны, сначала поперечный разрез, а затем продольный, поворотом ножа справа налево, при этом наклоняя подвой в обратную сторону. В этот Т-образный надрез и вставляется глазок, раздвинув кору в продольном разрезе, обжимается указательными пальцами движением снизу вверх и обвязывается лентой с обеих сторон глазка, начиная сверху.
Обычно окулировку проводят выше корневой шейки на 5-10 см. Косточковые, для большей надежности в приживаемости, окулируют двумя почками с разных сторон привоя на разной высоте.
Лучшая приживаемость черенков у косточковых происходит при прививке ранней весной до распускания почек в боковой зарез (толстых веток) или в расщеп (тонких). Запоздание с прививкой (в период распускания почек, цветения) может вызвать сильное камедетечение и ослабит перепривитое растение. Кроме того, у косточковых культур в теплую погоду сок быстро подсыхает и на срезах черенка и прививаемой ветви образуется тонкая пленка, которая ухудшает приживаемость прививки.
Для повышения приживаемости на привитые черенки желательно надеть полиэтиленовый мешочек, который снимается после начала роста привитого черенка. Замечено, что увеличение длины черенка до 6-10 почек ускоряет плодоношение прививок.
Приживаемость яблонь, груш можно определить через полмесяца, а косточковых - через месяц. Если почка прижилась, то оставшийся листовой черешок отвалится, почки будут иметь блестящую поверхность и немного увеличатся в размерах.
На прижитых почках желательно ослабить повязку. Весной следующего года еще по последнему снегу следует срезать подвой на шип высотой 18-20 см и обмазать варом, появляющуюся поросль обламывать, а культурный побег, достигший высоты 8-10 см, подвязать к шипу, который удалять нужно уже в августе. Прививки черенками. Степень приживаемости во многом зависит от качества черенков.
У хорошо сохранившихся черенков гладкая, несморщившаяся кора, почки не проросли, при срезе поверхность влажная. Если черенки проросшие, то почки во время прививки нужно обмазать варом, чтобы задержать их распускание до приживаемости. Вообще, перед прививкой хорошо подержать черенки 3-4 часа в воде, срезав нижний конец.
Копулировка простая и улучшенная. Обычно её проводят на тонких подвоях, делая косые срезы на подвое и привое, они должны быть одинаковые по толщине. Прикладывают друг к другу плотно, обвязывают и замазывают варом. Это простая копулировка.
Но целесообразнее проводить улучшенную копулировку. Делаются срезы - на подвое и привое, но длиннее, а затем на расстоянии 1/3 длины срезов на подвое и привое делают расщеп на глубину лезвия ножа. Вставляется черенок в подготовленный разрез, обматывается и замазывается варом. Нужно следить, чтобы вар не попал на срезы между подвоем и привоем. На черенке обычно оставляется 2-3 почки, над верхней почкой срез замазывается садовым варом.
Широко используется метод прививки в боковой зарез, особенно при перепрививках. На подвое нужно очистить ствол от побелки, шелушения коры, удалить ветки, которые будут затенять привой. Острым ножом на подвое делается продольный косой разрез длиной 2-3 см. Затем черенок привоя срезается на клин по длине, равной разрезу на подвое, и вставляется в разрез, обвязывается плотно и замазывается варом.
При перепрививке и прививке косточковых, прививке толстых подвоев применяется метод в раскол, в расщеп. Их следует прививать рано, так как запоздание с прививкой (распускание почек) может ослабить привитое растение. У косточковых в теплую погоду сок быстро подсыхает на срезах подвоя и привоя, образуя тонкую пленку, которая также ухудшает приживаемость прививки.
При любом способе прививки необходимым условием является хорошее срастание. А оно обеспечивается при совпадении камбия (слоя клеток, расположенного между корой и древесиной) привоя и подвоя. На подвое делается горизонтальный срез, а затем вертикальный расщеп или на пеньке раздвигается кора, куда вставляется срезанный на клин черенок.
- Вы испытали много способов размножения винограда, какой из них вы могли бы рекомендовать любителям садоводства?
- Наиболее удобен способ размножения винограда при наличии кустов - горизонтальными отводками. Для этого осенью при обрезке кустов оставляют однолетние лишние побеги, можно и более старшего возраста, которые укладываются также на зимовку. Весной, в направлении каждой лозы, оставленной для отводки, выкапывается канавка шириной и глубиной 25-30 см, длиной на всю лозу, заполняется компостом с добавлением минеральных удобрений. Лоза пришпиливается. По мере роста зеленых побегов их нужно окучить и хорошо поливать, подвязывать к колышкам. Соцветия на побегах, чтобы не ослабить куст, нужно обрывать. Для лучшего созревания лозы в августе каждый побег нужно прищипнуть. Осенью отводки можно выкопать, разрезать на отдельные саженцы и высаживать на постоянное место или лучше хорошо укрыть и высадить следующей весной.
Можно отводок укоренить, выкопав отдельно глубокую ямку и вставив в нее ведро или корзинку, заполненную компостом, куда уложить, изогнув, лозу. Тогда осенью можно этот отводок перевозить на большое расстояние или высаживать для себя с комом земли.
Успешно размножают виноград и одревесневшими черенками, заготавливаемыми осенью при обрезке кустов из лозы однолетних побегов толщиной не тоньше карандаша, длиной 20-25 см, с 2-3 почками.
Снизу обрез делается 2-3 мм под нижней почкой, а вверху - на 2-3 см над верхней почкой острым ножом или секатором. Хранить черенки надо во влажном песке в погребе или в глубоком снегу до весны, связанными в пучки по сортам, с этикетками. Перед посадкой черенки выдержать сутки в растворе гетероауксина (2 таблетки на литр воды) или в воде. Весной их можно высадить в теплицу с огурцами или помидорами, а еще лучше отдельно под пленкой, когда почва прогреется до + 10°, заглубив весь черенок, оставить наверху верхний глазок. Следует регулярно поливать, поддерживая умеренную влажность, регулярно проветривать, т. к. повышенная влажность может вызвать появление плесени и грибковых заболеваний. Необходимо подкармливать раствором коровяка, куриного помета (разведенными 1:10, 1:20) или комплексным минеральным удобрением (1 ст. л. на ведро воды). В августе подкормку прекратить, провести чеканку, обрезку побегов, чтобы они лучше вызрели и хорошо перенесли зиму, укрыть их иглицей, лапками. Можно их выкопать и спрятать до следующей весны во влажном песке погреба в вертикальном положении, следить, чтобы песок не пересыхал.
Можно ускорить укоренение, начав эту работу в феврале в домашних условиях. Для этого надо приготовить из темной пленки размером в ширину 12-15 см и в длину - по длине черенка отрезки, свернуть их в трубку, заполнить питательной смесью (компост, торф, песок, опилки, дерновая земля) и вставить туда черенок, увлажнить смесь и завязать нижний и верхний концы шпагатом. Перед этим черенки желательно выдержать сутки в растворе гетероауксина или хотя бы в воде комнатной температуры. Завернутые черенки вставляются в стеклянные банки, на дно которых положен увлажненный мох или торф. Банки ставятся в теплое место. После укоренения черенки можно рассадить в мешочки из-под молока, заполненные питательной смесью, и растить дома до высадки весной в грунт на постоянное место.
Высаживать кусты через 1,5-2 м. Ямки для посадки выкапывать глубиной и шириной до 40-50 см, заполняя плодородной землей, насыпав ее холмиком, на который ставят саженец. Можно добавить 50-60 г суперфосфата и калийной соли, это повысит сахаристость и качество ягод. После посадки обильно полить и обрезать растение, оставляя один-два сильных побега с двумя-тремя здоровыми почками.
Размещать посадки винограда лучше с южной стороны участка, у стены, забора, можно построить искусственную стену из досок или шифера. Плодоносящие кусты винограда подкармливать в апреле, затем перед цветением и в начале созревания ягод, внося в канавки глубиной 25-30 см, выкопанные с разных сторон куста, по 25-30 г суперфосфата, столько же азотных и 10-15 г калийных удобрений или коровяк, компост. Можно применять и внекорневую подкормку, особенно в начале сокодвижения, или за 10 дней до начала цветения, совмещая ее с обработкой против болезней и вредителей.
При выращивании винограда самым сложным мероприятием является его обрезка. Существует несколько форм куста. Проще формировать куст по системе Гюйо без штамба (Ж. Гюйо - французский ученый виноградарь). В первый год после посадки на молодом растении нужно вырастить 2-3 сильных низкорослых побега, лишние обломать, а в конце августа верхушки побегов прищипнуть.
Весной второго года на каждом кустике оставляется по два живых побега с 3-4 глазками (почками), то есть по два сучка. После распускания почек на каждом сучке оставляют три зеленых побега. При хорошем развитии растений на зеленых побегах образуются пасынки, которые следует выламывать, оставляя только лист, нужно побеги подвязать к колышкам, а в конце августа их прищипнуть над 15-16-м листом.
На третий год куст уже вступает в плодоношение, нужно весной установить опоры, лучше всего 3-4-проволочная шпалера. Осенью в кусте оставляют 4-6 однолетних лоз, они по длине не должны превышать расстояние между кустами (1,5-2 м), и в дальнейшем формируется одно-двухплечий куст. Формируют виноградную лозу штамбовой и веерной формы. К зиме лозу следует снять с опоры, провести обрезку, нарезать черенки для размножения и укрыть, пригнув лозу к земле. Можно укрывать землей (30-40 см), иглицей, лапками, зимой - снегом.
Кроме обрезки и формирования кустов важное значение имеет уход, выбор сортов, устойчивых в наших условиях. Рекомендуются сорта: Краса Севера (Ольга), Северный ранний, Жемчуг Саба, Мичуринский, Детский ранний, Мускат донской, Душистый, Шасла белая и др. Это столовые сорта. Сорта для беседок, озеленения, которые не требуют укрытия на зиму: Альфа, Амурский, Таежный изумруд, Фиолетовый августовский. Для ускорения созревания плодов рекомендуется мульчировать почву около кустов толем, рубероидом, полиэтиленовой черной пленкой, торфом.
Необходимо своевременное удаление пасынков, прищипка верхушек лозы, прореживание листьев в зоне расположения гроздей, а также кольцевание веток - острым ножом проводят один-два круговых надреза. Можно проводить эту работу до цветения - для улучшения завязывания ягод; после цветения - для увеличения размера ягод и для ускорения созревания - в начале их созревания (август). От такой операции виноград вызревает на 2 недели раньше и качество плодов улучшается.
При неблагоприятной погоде виноград может заболевать милдью, вызываемой грибком. На верхней стороне листьев появляются светло-зеленые пятна, а на нижней - белый мучнистый налет, затем таким налетом покрываются соцветия и ягоды, они сморщиваются и падают.
Меры борьбы - уборка и уничтожение опавших листьев: в них зимуют споры грибка, опрыскивание кустов медным купоросом, бордоской смесью или заменителями. Серая гниль поражает ягоды во время их созревания. На ягодах образуется серо-белый войлочный налет, кожица трескается, ягоды загнивают и опадают. Основным в борьбе с этим заболеванием является прореживание кустов и опрыскивание бордоской смесью, хлорокисью меди, медным купоросом.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.