Главная » Календарь работ » Май в саду

Хлопотливый май

Май лес наряжает, лето в гости приглашает. "Пришел май - только успевай, не зевай" - говорили в народе. Ведь это самое ответственное время для крестьянина. По майским дням предсказывали и будущую погоду, и будущий урожай. Если начало мая теплое - в конце будут холода и наоборот. Коли в мае дождь, так и будет рожь. За сырым маем следует сухой июнь. Май холодный - год хлебородный. Туманы в мае обещают плодородие, грозы - обилие, град - градобойное лето. В мае обычно бывает два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. В результате многочисленных наблюдений люди по религиозным праздникам научились определять и будущую погоду, и время полевых работ.

На Еремея непогода - всю зиму промаешься (непогода сулит холодную будущую зиму). На Мокея (11/24 мая) мокро - все лето мокро. Сидор огуречник (14/27) считался переходом от весны к лету. Холода на Сидора - все лето холодное. На Сидора сеяли огурцы и лен. На Пахома (15/28 мая) тепло - все лето теплое.

Работы в саду и огороде

Май - пора сева. На Кузьму (1 мая) сей морковку и свеклу. В это же время высаживают томаты под пленочные укрытия, если это не сделали в конце апреля. Последний оптимальный срок - 10 мая. В начале мая сажают ранний картофель, поздний - до 20 числа. Лучшим для посадки картофеля считается время, когда распускаются листья на березе и зацветает черемуха. Перед посадкой картофеля нужно внести в лунки перегной и немного древесной золы. Это не только положительно повлияет на урожай, но и отпугнет с участка колорадского жука. В первую пятидневку высаживают лук-севок. Под конец второй пятидневки - сладкие сорта лука. В середине мая - сельдерей. При более ранней посадке он может пойти в стрелку. 14 мая на Сидора огуречника высаживают в открытый грунт огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву. Но только сухими семенами. В начале мая в открытый грунт высаживают рассаду ранней капусты (белокочанной и цветной), поздние сорта сажают в середине мая. Рассаду огурцов, кабачков, патиссонов высаживают под временные пленочные укрытия в середине мая, а в конце месяца можно высевать семена этих культур и в открытый грунт.

Предварительно их надо прогреть в течение 2-3 часов при температуре 50-60°С. Это ускорит всхожесть, рост и созревание. Затем их замачивают во влажной ткани на сутки для проращивания. Как только они наклюнутся, помещают на 2-3 суток в холодильник для закаливания и сразу же сеют в открытый грунт. Закалка повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям и ускоряет плодоношение. Для более быстрого прорастания посевы укрывают пленкой. Теплолюбивые культуры (томаты, огурцы и т.д.) Защищают, накрыв грядки пленкой в два слоя так, чтобы между слоями был воздух, как в доме между рамами. Неплохо, если таким же образом вы натянете пленку на крыше парника. Там не будет конденсироваться вода, и капель будет меньше. Грядки со всходами редиса, салата, шпината надо на 3-4 часа в день прикрывать темной пленкой, так как эти растения короткого светового дня. Благодаря этому стрелки образовываться не будут, да и корнеплоды вырастут здоровыми и сочными.

В конце месяца сеют фасоль, высаживают в открытый грунт рассаду помидоров.

В мае проводят сбор ранних зеленных культур: щавеля, ревеня, лука...

В мае весьма важно принять ряд мер по борьбе с вредителями. Так, если цветение сирени совпадает с первыми по-летнему теплыми днями, то цветение вишни является сигналом к лету капустной и луковой мухи, капустной моли и капустной белянки.

Для предупреждения яйцекладки капустной мухи (особенно много вреда она приносит в дождливые годы, очень похожа на комнатную муху, но меньше и светлее ее) рассаду капусты дважды с интервалом в 6-10 дней опрыскивают раствором карбофоса (60 г на 10 л воды), а почву вокруг в радиусе 5 см присыпают табачной пылью, наполовину смешанной с гашеной известью или золой (20 г/м2), или нафталином в смеси с песком (1:10). Самый простой способ уничтожения яиц капустной мухи - отгребание земли от корневой шейки растений на 15 см и подсыпание вместо нее свежей почвы (самки обычно откладывают яйца на корневую шейку, нижнюю часть стебля или на землю, поблизости растений). Для профилактики капусту надо периодически окучивать, участок осенью глубоко перекапывать, предварительно освободив от храпок. За сезон бывают две генерации капустной мухи - вторая летняя. Столько же раз откладывает яйца и капустная белянка (мотылек белого цвета, на передних крыльях которого черные уголки). Молодые гусеницы имеют жёлтый цвет, взрослые - желто-зеленый. Против гусениц младшего возраста можно опрыскать растения микробиологическими препаратами: лепидоцидом (1 г на 10 м2), дендробациллином, энтобактерином (2-3 г на 10 м2) или отваром молочая прутьевидного: 4 кг измельченных листьев и стеблей, срезанных после цветения, кипятят 2-3 часа в 3-5 л воды, процеживают и добавляют воду до 10 л. Расход раствора 1 л на 10 м2, опрыскивают дважды через 4 дня, гусениц также периодически собирают вручную. Такие же меры борьбы проводят и с капустной молью. Гусеницы у нее ярко-зеленые, веретеноподобные (9-12 мм), имеют 16 ног.

Луковая муха (взрослое насекомое светло-серого цвета, длиной 6-7 мм) развивается в двух генерациях. Повреждает лук, а также чеснок. Личинки проникают в луковицы - они загнивают, а листья желтеют. Для профилактики необходимо систематически рыхлить почву и уничтожать сорняки. Для отпугивания мухи землю вдоль рядков необходимо посыпать торфокрошкой, смесью табачной пыли с гашеной известью или древесной золой.. Хорошо помогают от луковой мухи посевы на луковой грядке моркови (чередование рядов), а также полив почвы до лета мухи подсоленной водой (100 г соли на ведро воды).

В саду в мае также надо провести ряд профилактических мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями. На белой и красной смородине обрывают вздутые покрасневшие листья, пораженные смородинной галловой тлей. Во время цветения черной смородины уничтожают ветки, пораженные махровостью, а после цветения - пораженные огневкой ягоды и паутинные гнезда. Молодые побеги малины с подвявшими и почерневшими верхушками также следует вырезать, так как они поражены личинками малиновой мухи.

При появлении тли моют верхушки веток ягодных кустарников в растворе дегтевого мыла (100 г на 10 л воды). Часть вредителей (огневка, ягодные и листовые пилильщики, галлицы, паутинный клещ, малиновый жук, малиновая муха) зимуют в земле. Чтобы преградить их выход на поверхность почвы, её рыхлят, а затем прикрывают плотным материалом: рубероидом, упаковочной бумагой, пленкой и т.д.

Если же после отцветания кустов вредители и болезни на них все же появятся, кусты немедленно опрыскивают следующим раствором: в 10 л воды размешивают 2 стакана ошпаренной кипятком древесной золы, добавляют 50 г чеснока, истолченного или пропущенного через мясорубку, и 50 г хозяйственного, а лучше дегтярного, хвойного или зеленого мыла.

В саду, когда температура воздуха еще не превышала 10°С, но почки уже набухли, рано утром или к вечеру 3-4 раза через каждые 5 дней стряхивают яблонного долгоносика-цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пилильщика, малинового жука.

Ядохимикаты в саду применяют в крайнем случае и только до цветения. В начале мая против следующих вредителей (тли, медяницы, клеща, щитовки) и некоторых листогрызущих можно применить водную эмульсию карбофоса (20-30 г на 10 л воды). Против листогрызущих вредителей, жуков-долгоносиков, пилильщиков можно использовать раствор хлорофоса (15-20 г на 10 л воды). Однако на ягодных кустах и овощах применять хлорофос не рекомендуется.

Во время распускания почек яблони и груши проводят так называемое голубое опрыскивание (3-процентной бордосской жидкостью). В один из теплых дней ведут борьбу с почковым клещом на черной смородине: опрыскивают суспензией коллоидной серы (10 г на 10 л воды). Делают это во время бутонизации или же после цветения, потом кусты закрывают на 1-2 часа пленкой.

Кусты крыжовника, пораженные мучнистой росой, сразу же после цветения обрабатывают раствором кальцинированной или пищевой соды (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на 10л воды), или настоем коровяка (1 часть навоза и 3 части воды выдерживают 3 дня, затем разбавляют 3 частями воды и фильтруют). Можно использовать мочу, разведенную водой. Опрыскивают 2-3 раза с интервалом 10 дней.

Кроме болезней и вредителей сильный урон будущему урожаю могут нанести весенние заморозки. В этом случае нужно применить дымление. Начинают его при температуре плюс 2, если она продолжает падать, и заканчивают через час после того, как она подымется выше нуля. 3-4 старых дырявых ведра, загруженных сухими щепками, стружками, бумагой и сверху старыми листьями, расставленных на участках возле кустов и деревьев с учетом направления ветра, будет достаточно для одымления садового участка.

Можно также разложить несколько куч из сена, хвороста, сухой хвои, прикрыв их сверху ботвой, травой или тонким слоем торфа или навоза.

Есть и другие методы. Перед заморозками обильно поливают почву, а во время мороза опрыскивают ветви холодной водой. Образующаяся на листьях, цветах и завязях ледяная корочка предохранит их от замерзания.

В мае в саду следует обрезать слегка подмерзшие ветви, залечить раны, побелить стволы (садовой побелкой, гашеной известью, мелом или водоэмульсионной краской). Если деревья цветут чересчур обильно, надо частично оборвать цветы, особенно на концах ветвей. То же следует сделать и на переболевших и молодых деревьях. Это будет способствовать лучшему росту сада.

Не забывайте постоянно рыхлить землю вокруг деревьев. Приствольные круги можно засеять смесью культурных трав. Но в этом случае следует периодически скашивать их.

Май - наиболее благоприятное время для прививок, так как начинается сокодвижение и кора легко отстает от древесины. В это же время еще можно сделать обрезку ягодных кустарников.

На земляничных (клубничных) грядках выбраковывают больные, пораженные нематодой и вирусом кусты, взамен садят новые, здоровые, очищают от старых бурых и пятнистых листьев. Если есть возможность, почву в междурядьях поливают марганцовкой (1 г на 10 л воды), затем рыхлят, подокучивают до сердечка, мульчируют.

Под старые кусты вносят минеральные удобрения. Там, где избыток азотных удобрений, в том числе и навоза, нужно использовать щелок (водный раствор древесной золы). Это приостановит бурный рост кустов и увеличит плодообразование. В мае - лучший срок закладки новых ягодных плантаций.

В цветнике. Май - время посадки однолетников. В это время высевают семена ипомеи, настурции, календулы, тагетеса. Астры, львиный зев, душистый горошек лучше высаживать рассадой. Благоприятен май и для размножения многолетников: астильбы, флоксов, аквилегии, рудбекии, гелениумов, хризантем. Флоксы для размножения черенкуют. Срезают побеги длиной 8-10 см. Их высаживают в рыхлую песчаную землю, сверху присыпают слоем чистого промытого песка. Следят за влажностью почвы. Через месяц черенки укоренятся. На следующий год из них разовьются крепкие растения. С помощью горизонтальных отводков можно размножить целый ряд многолетников. Для этого сильные побеги прошлого года пригибают к земле, пришпиливают и присыпают легкой питательной почвой. Когда отводки укоренятся, в наиболее благоприятное время их отделяют и пересаживают.

В начале месяца надо провести подкормку луковичных растений: тюльпанов, нарциссов, гиацинтов: 20-30 г суперфосфата, 10-12 г калийной соли на 1 м2. Клубнелуковичные (гладиолусы) подкармливают при появлении третьего листа. При этом ни в коем случае нельзя использовать свежий навоз, да и раствор коровяка и минеральных удобрений следует подливать в специально сделанные лунки на расстоянии 10-15 см от растения.

Отцветшие мелколуковичные (крокусы, подснежники) подкармливают калийной селитрой (20 г на 1 м2). Не забудьте подкормить декоративные кусты: сирень, розы, рододендроны. Для этого с четырех сторон куста на расстоянии 20-30 см сделайте заостренной палкой углубления, засыпьте их минеральными удобрениями и залейте водой. Можно использовать разведенный в воде коровяк - одно ведро на 3-4 куста.

Весенние работы в саду

Каждый садовод должен помнить, что основа хорошего сада, а следовательно, и урожая в своевременном и правильном уходе за деревьями. В первую очередь они нуждаются в подкормках. Основные удобрения - фосфорные и калийные - вносят осенью. Весной же, в начале роста плодовых деревьев, очень необходимы азотные подкормки, особенно жидкие. Под деревья вносят мочевину или селитру, разведенные в 3-4 раза водой, навозную жижу, коровяк, в 10-17 раз разжиженный птичий помет. Внесение удобрений сочетается с одновременной обработкой почвы и поливами. Жидкие удобрения надо вносить в круговые канавы, отстоящие от штамбов деревьев примерно на ширину их кроны. Внесенные жидкие удобрения сразу же закрывают почвой во избежание потерь азота. Поверхность обработанных приствольных кругов мульчируют, то есть покрывают небольшим слоем навозного перегноя или торфа.

Фермерам, владельцам приусадебных участков, садоводам-любителям немало огорчений причиняют болезни и вредители плодово-ягодных культур. Из болезней особенно вредоносны парша яблони и груши, коккомикоз вишни и черешни, мучнистая роса смородины и крыжовника.

При поражении паршой на листьях и плодах появляются пятна, сначала оливкового, затем серого цвета. Плоды растрескиваются, становятся кривобокими, на них часто развивается плодовая гниль. Больные деревья отстают в развитии, преждевременно сбрасывают листву, резко снижается урожай и закладка плодовых почек. Опадение листвы отмечается также на вишне и черешне при поражении их коккомикозом, при этом плодоношение больных деревьев очень ограничено.

В последние годы на плодовых деревьях заметно усилилось распространение раковых заболеваний, к которым относятся черный рак, обыкновенный европейский и бактериальный рак. Особенно вредоносен последний, возбудитель которого поражает яблоню, грушу, вишню, сливу, черешню. У пораженных деревьев растрескивается и шелушится кора, часть ветвей усыхает, на штамбах и ветвях образуются раковые раны. Если рану оставить открытой, то она из года в год увеличивается, дерево постепенно гибнет.

Для защиты плодово-ягодных культур от болезней на приусадебных участках широко используется бордосская жидкость. Она применяется для ранневесеннего (голубого) опрыскивания 3%-ным раствором до и в период распускания почек: яблони и груши против парши, монилиоза, филлостиктоза и других пятнистостей; сливы, вишни, черешни - коккомикоза, клястероспориоза, монилиоза; ягодников - против пятнистостей листьев. В период вегетации бордосская жидкость применяется в 1%-ной концентрации.

В Белорусском НИИ защиты растений для борьбы с возбудителями вышеуказанных болезней разработаны два новых препарата. Один из них - азофос, изготавливается на основе макро- и микроудобрений с применяется путем опрыскивания. Первое опрыскивание плодовых деревьев проводят в период бутонизации (в условиях Минской области это примерно вторая половина апреля). По эффективности препарат превосходит бордосскую жидкость в 1,5-2 раза. Достоинство его в том, что он одновременно служит источником питания растений. Второе средство - лечебная замазка для залечивания раковых ран. Лучшее время её применения - ранняя весна, когда дерево еще находится в состоянии покоя. Однако, если залечивание раковых ран в это время по каким-либо причинам провести не удалось, сделать это можно в период вегетации. Применение лечебной замазки уменьшает площадь ран уже в первый сезон на 50-82%.

Бордосская смесь, азофос и лечебная замазка малотоксичны, безопасны для человека, теплокровных животных, пчел, полезных насекомых. Приобрести их можно в магазинах хозторга. В упаковке или на упаковке имеются подробные инструкции по их применению.

С наступлением теплых весенних дней пробуждаются и многочисленные вредители сада: выползают из листовой подстилки жуки-долгоносики, отрождаются личинки тлей и яблонной медяницы, гусеницы листогрызущих вредителей. Всем этим вредителям нужна пища, и они находят ее, нападая на распускающиеся почки, уничтожая неокрепшие листья и бутоны.

Большой вред плодовым культурам наносят жуки-долгоносики, из которых в садах широко распространен яблонный цветоед. Особенно сильно он вредит в годы со слабым цветением плодовых деревьев. В такие годы создается впечатление, что яблони и груши обожжены, так как их бутоны приобретают характерный коричневый цвет и засыхают.

Яблонный цветоед - буровато-серый, с длинной головотрубкой и косыми светлыми полосками на надкрыльях жук, длиной около 4,5 мм. Зимует в поверхностном слое почвы, под опавшими листьями или в трещинах коры на стволах деревьев. Выход жуков из мест зимовки начинается рано весной до распускания почек, когда среднесуточная температура воздуха поднимается до 6°С. В первые дни долгоносики малоподвижны и держатся на тех деревьях, где зимовали. Поднявшись в крону, они приступают к питанию: выгрызают в распускающихся почках глубокие отверстия, из которых выделяются и стекают капельки прозрачного сока. Это явление в народе часто называют «плач почек». В самом начале самки цветоедов еда прогрызают сбоку еще зеленых бутонов отверстия и откладывют в них яйца, по одному в бутон (одна самка может отложить до 100 яиц). Они очень мелкие, белые. Поврежденные бутоны сначала почти не отличаются от нормальных. Через 5-10 дней из яиц отрождаются белые, с темной головкой, безногие и морщинистые личинки. Они живут внутри бутонов 2-3 недели и питаются тычинками и пестиками бутонов, выедая иногда и цветоложе.

Поврежденные бутоны не распускаются. Лепестки их буреют и засыхают. Внутри засохших бутонов личинки цветоеда окукливаются. Молодые жуки выходят из куколок во время сбрасывания деревом избыточной завязи и питаются на тех же деревьях, выгрызая в листьях небольшие отверстия. В середине лета жуки прячутся в трещинах коры, под травой, комками земли, а с наступлением похолодания уходят на зимовку.

Борьбу с яблонным цветоедом надо начинать рано весной. Поднимающихся по стволам перезимовавших жуков можно выловить в ловчие пояса, которые накладывают у основания штамбов. Пояса делают из жгутов соломы или другого материала и опрыскивают карбофосом или ровикуртом можно также использовать пояса, сделанные из плотной бумаги и покрытые садовым клеем (липкая клеевидная масса). После цветения пояса снимают и сжигают. Во время набухания почек рекомендуется проводить. Отряхивание жуков на растеленную под деревьями бумагу или пленку. Опавших жуков собирают и уничтожают. В период распускания почек («зеленый конус») деревья опрыскивают анометриномн (25% к. э., 10 мл на 10 л воды), карбофосом (10% к. э., 75 мл) или ровикуртом (25% к. э., 10 мл на 10 л воды). При этом одновременно уничтожаются гусеницы, вредящие почкам, отрождающиеся личинки тлей.

В период бутонизации черной смородины и крыжовника при появлении на листьях гусениц листоверток, пядениц и других листогрызущих вредителей кусты опрыскивают биологическим препаратом битоксибациллином (80-100 г) или лепидоцидом (20-30 г на 10 л воды).

При проведении опрыскиваний необходимо руководствоваться следующими нормами расхода рабочей жидкости: молодые деревья - до 2 л на дерево; плодоносящие - до 10 л на дерево; смородина и крыжовник - 1-1,5 л на куст. Опрыскивание нужно проводить в тихую, безветренную погоду, лучше всего вечером.

Р.В. Супранович.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут