Рис. 1
Что главное в этих буднях? Прежде всего в садах надо своевременно спускать талую воду. В такой воде очень мало кислорода, и корни деревьев в ней как бы задыхаются. Кроме того, в почве на таком участке накапливаются вредные для деревьев вещества. Особенно боится длительного затопления земляника. Кусты земляники преют и под ледяной коркой. Её также надо своевременно разбивать. В свободное время в марте можно заготавливать местные удобрения, приобретать ядохимикаты. Тем, кто хранит черенки для весенней прививки или черенки смородины для посадки, надо проверить, не тронулись ли в рост почки. Если пробуждение началось, то надо закопать черенки в более темном месте сада.
Обрезка. Большой и ответственной работой для садовода в период покоя деревьев является обрезка. Главная задача обрезки деревьев и кустов - правильно сформировать желаемый тип (форму) кроны, не допустить её загущения, удалить поврежденные и засохшие ветки, больные, растущие внутрь кроны, сильно свисающие, переплетающиеся, словом, помочь деревьям правильно расти и плодоносить.
Обрезку яблони и груши можно проводить в течение всей зимы, смородину и крыжовник надо обрезать осенью. Косточковые породы лучше обрезать в марте. Обязательно надо закончить обрезку деревьев и кустарников до того, как начнут набухать почки.
Обрезка взрослых деревьев. Снижение кроны. Крону снижают, чтобы сделать её более удобной для ухода и сбора плодов, улучшить освещенность внутренней и нижней части дерева, повысить качество и товарность плодов. Эта обрезка в первый год может несколько уменьшить урожайность, но зато потеря полностью компенсируется возрастанием плодоношения в последующие годы, а главное - несравненно лучшим качеством плодов.
Техника снижения крон несложна. Выпиливают верхнюю часть ствола с одной-двумя толстыми ветвями верхнего яруса, открывая доступ света внутрь кроны. Вершину кроны вырезают на вьссе 2-2.5 м, отмеряя от земли. Очень важно выдержать имение это требование. Потребуется решимость и бесстрашие caдовода, который в первый раз снижает крону взрослого дерева.
Кроме верхней части cтвола, снижается уровень верхних сучьев, путем перевода на разветвление нового порядка. Желательно, чтобы они распологались снизу маточных сучьев.
Осветление вершины кроны вызывает массовое отрастание верхних сучьев. Это следует использовать для формирования отрастающих ветвей путем сильного отклонения от вертикального положения.
Лучше, однако, обрастающие ветви формировать не из вертикальных, а из наклонных или отрастающих сбоку сучьев побегов. Особенно хорошие результаты получаются при использовании этого приема на сливе. Сильные побеги для формирования молодых обрастающих ветвей отклоняют в течение двух-трех лет после снижения кроны.
Остальные вертикальные ветви формируют при обрезке в период покоя, или летом.
Прореживание кроны. Крону прореживают, чтобы усилить освещенность её внутренней части, увеличить долговечность расположенных внутри кроны плодовых ветвей, повысить их способность к закладке цветковых почек, завязыванию плодов, улучшить окраску и вкус плодов. У обрезанной кроны удобнее снимать плоды, её лучше опрыскивать пртив вредителей и болезней.
Рис. 2
Прореживание начинают со срезки слабых, сухих, больных, поврежденных, поломанных ветвей. Вырезают одну из двух перекрещивающихся или трущихся ветвей, а также все ветви, растущие внутрь кроны. Kpoме того вырезают здоровые ветви в густых местах кроны. При этом предпочитают вырезать одну более сильную, чем множество мелких. Наиболее сильно надо прореживать верх кроны. Распространенная ошибка садоводов - прореживание нижней части кроны, срезка ветвей в нижней части ствола при оставлении нетронутой верхней части кроны. Основные работы по прореживанию надо проводить не с земли, а в верхней части дерева с лестницы или другого приспособления.
Эти несложные правила прореживания кроны далеко не всегда удается выполнить неопытному садоводу. Основная трудность состоит в том, что обрезка производится в период покоя дерева, когда нет листьев, и правильно определить необходимую степень прореживания довольно сложно. Часто садовод жалеет срезать здоровые ветви, в результате чего крона дерева получается недостаточно прореженной. Это упущение обнаруживается не сразу после обрезки, а летом, когда дерево покроется листьями.
Прореживание кроны во многом облегчается, если применить способ вырезки вертикальных проемов. При этом крона расчленяется на отдельные лопасти. Количество проемов зависит от численности и расположения сучьев в нижнем ярусе: если имеется пять сучьев, то делают пять проемов. Ширина проема по периферии кроны яблони в возрасте 15-20 лет должна быть около 1 м, по направлению к стволу она уменьшается до 50-70 см, чтобы в таком проеме мог свободно разместиться человек.
В границах проема следует вырезать все ветви, особенно в средней и верхней части кроны. Здесь в границах проема могут оказаться скелетные ветви. Их надо срезать над боковым ответвлением, которое имеет удачное направление. В нижней части кроны для образования проема вырезают преимущественно небольшое количество обрастающих ветвей. Если в границе проема расположены скелетные ветви второго порядка, то их переводят на боковое ответвление или вырезают полностью.
Вырезку проемов у яблони и груши в возрасте 10-25 лет сочетают с общим прореживанием кроны, а в более позднем возрасте её проводят одновременно с омолаживающей обрезкой.
Проемы в кроне дерева довольно быстро зарастают молодыми ветвями, которые меньше, чем старые, мешают при уходе за кроной или сборе урожая. В дальнейшем проемы от обрастающих ветвей очищают один раз в три-четыре года.
Омолаживающая обрезка. Суть её заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину. В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют один из следующих видов омолаживающей обрезки:
легкое омолаживание - удаление концов скелетных ветвей с приростами двух-трех последних лет;
среднее омолаживание - срезка приростов примерно четырех-семи последних лет;
сильное омолаживание - укорачивание ветвей с удалением приростов примерно 10-12 лет и старше;
полное омолаживание - срезка 2/3 длины сучьев с выращиванием новой кроны на волчках.
Рис. 3
Легкую омолаживающую обрезку применяют на яблоне в возрасте 18-20 лет, а на скороплодных сортах - раньше, на сливе - с 8-10 лет, на вишне - с 6-8 лет, при уменьшении длины концевого побега до 10-15 см. При этом срезают концы ветвей на боковые ответвления ростового типа или на обрастающие веточки.
Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если ранее крону не омолаживали. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние - в стороны, чтобы уменьшить диаметр, приподнять нижний обрез кроны и снизить высоту дерева. Соблюдают правило соподчинения: основной сук должен быть длиннее, чем его разветвление. Деревья вишни и сливы также положительно реагируют на среднюю омолаживающую обрезку с удалением приростов 3-6 последних лет.
Деревья яблони в возрасте 30-40 лет нуждаются в сильной омолаживающей обрезке. При этом диаметр кроны уменьшается примерно на 1,5 м. Производится она по тем же правилам, что и средняя омолаживающая обрезка.
На следующий год после омолаживающей обрезки подрезают обрастающие многолетние ветви, прореживают их. Сильные однолетние ветви, отходящие ветрикально, в основном вырезают, а отходящие под некоторым углом - превращают в обрастающие путем подрезки или отклонения до горизонтального положения.
С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев и резко улучшается качество плодов. Омоложенные кроны становятся более компактными, меньшими по размеру, а плоды более равномерно распределяются на ветках. Обрезанные ветви меньше свисают под тяжестью плодов и требуют в несколько раз меньше подпор, чем деревья без омолаживающей обрезки.
Неправильно поступают те, кто для облегчения условий работы под кроной на приствольном круге обрезает на больших деревьях нижние толстые сучья. Этим самым они делают большие раны, которые в дальнейшем образуют дупла или даже приводят к гибели деревьев.
Рис. 1. Формирование кроны: из шести веток в качестве основных выбраны 2 и 3 и противолежащая им ветка 5; промежуточную ветку 4 подавляют путем сильной подрезки; конкурент 6 и свисающую ветку 7 вырезают; ветку 2 распоркой отгибают от ствола, ветку 5 подтягивают к стволу. Основные ветки и проводник укорачивают слабо. Конкурирующую с проводником ветку 1 отклоняют до горизонтального положения и вырезают.
Рис. 2. Формирование кроны деревьев при разреженной посадке: а - на третьем году после посадки; б - на четвертом году. Верхняя ветвь 8 в полной кроне занимает одиночное положение. Цифрами показаны порядковые номера ветвей снизу вверх, черточками - места срезов, стрелками - начало последнего прироста.
Рис. 3. Прореживание и укорачивание: 1 - ветвь прорежена на 112; 2 -та же ветвь укорочена на 112; 3 - ветвь прорежена на 2/3; 4 - та же ветвь укорочена на 2/3.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.