Главная » Календарь работ » Март в саду

Весенние работы в саду

Я всегда стараюсь правильно сформировать крону дерева, чтобы она была компактной, хорошо освещенной, доступной по уходу и сбору урожая и в ней не было веток с острым углом отхождения, которые не прочно срастаются со стволом и могут отдираться. Не даю саду, особенно грушам, расти слишком высокими, срезаю центральные проводники на высоте трех метров от земли на боковые, горизонтально отходящие ветки, ограничиваю и рост в ширину. Направление веток при необходимости изменяю, оттягивая и прикрепляя их к вбитому колу.

К сожалению, на большинстве дачных и приусадебных участков замечал, что люди не умеют формировать кроны. Вместо одного часто оставляют 2-3 ствола. Много веток отходит под острым углом, кроны слишком загущены. Такие сады плодоносят периодически, дают мелкие плоды, которые сильно поражаются вредителями и болезнями. На этих деревьях трудно вести обработку, уход и сбор урожая.

После обрезки очищаю штамбы и основные скелетные ветки от отмершей коры и мха. Побелку всегда провожу под зиму, так как весенняя для защиты от морозобоин бесполезна и годится больше для красоты.

В начале марта заготавливаю черенки для прививки, нарезаю их с солнечной стороны кроны, заворачиваю во влажную тряпку и целлофановый пакет, ставлю в горшки с влажной глиной в холодный погреб. Сохраняются и приживаются они лучше, чем заготовленные в начале зимы. Перед прививкой опускаю на ночь или на сутки в холодную воду с эпином или гетероауксином.

На большинстве летних и осенних сортов, плоды которых менее ценны и часто менее востребованы, в кроны привил поздние, иммунные к парше сорта с отличными вкусовыми качествами. Летних и осенних оставил по одному-два дерева. Только в прошлом году в кроны привил 50 черенков, которые хорошо прижились и дали большой прирост. Привитые три и более года тому назад уже хорошо ежегодно плодоносят.

Известно, что на вертикальных ветках урожай не закладывается, поэтому я их отгибаю до горизонтального положения, и они раньше начинают плодоносить.

От того, насколько вовремя и качественно весной будут проведены все работы по уходу, удобрению, защите от вредителей и болезней, зависит будущий урожай и качество продукции. Прежде всего я забочусь о том, чтобы каждое дерево было обеспечено в достаточном количестве питанием и водой потому, что плохо удобренный сад плодоносит через год, дает слабый прирост, мелкие листья.

Чтобы уменьшить количество применяемых пестицидов, осенью и весной обрабатываю сад карбамидом, удаляю все опавшие листья, весной навешиваю ловчие пояса и пластиковые бутылки с сиропом, которые улавливают большое количество вредителей. Хорошо мульчирую приствольные круги, чтобы земля всегда была влажной, рыхлой и чистой от сорняков.

Конечно, год от года отличается. Если в 2006 году при очень обильном урожае, даже при минимальных обработках, практически не было поврежденных плодов, то 2007 год оказался совершенно противоположным. Вредители и болезни, особенно плодожорка, парша и плодовые гнили, как никогда раньше, причинили огромный ущерб саду. У кого если и намечался урожай, но было проведено недостаточно обработок (лишь 2-3) или с нарушением сроков, то к моменту созревания его практически не осталось. Плоды, поврежденные вредителями и болезнями, опадали ежедневно.

Если не применять средства защиты, то цветоед может уничтожить половину цветков, плодожорка сделает плоды червивыми, а завершат "черное дело" парша и плодовые гнили. Чтобы такого не допустить, я своевременно провожу необходимое количество обработок с учетом развития вредителей и болезней, обязательно чередую средства защиты, чтобы не было привыкания, строго соблюдая сроки и дозы применения. Я считаю, что "химии" не надо бояться, а грамотно, согласно инструкции, ее применять.

Кроме плодовых деревьев в саду есть виноград и ягодные кустарники, которым тоже уделяю должное внимание. Виноград до и после цветения обрабатываю против мильдью и других грибных заболеваний ридомилом, а потом через две недели препаратами топаз и пеннкоцеб. Хорошие сорта винограда размножаю отводками в ведре или большой 5-литровой пластиковой бутылке с обрезанным верхом. Ранней весной возле куста выкапываю лунку, ставлю в нее емкость, заполненную наполовину хорошим компостом и перегноем, сгибаю ветвь и помещаю ее туда так, чтобы она не касалась стенок. Затем регулярно поливаю (в дне емкости сделал отверстия для стока лишней воды). Весной следующего года укорененные отводки отделяю от маточного куста и сажаю на постоянное место. В данном случае не травмируется корневая система, она с комом земли переваливается в грунт. Хорошо укорененные и развитые отводки начинают плодоносить уже через год, в то время как укорененные черенки плодоносят на год позже.

Кусты смородины старше 7 лет удаляю с участка и заменяю молодыми. Лучший ранний сорт - Селеченская. Дает высокий урожай, созревает дружно, ягоды крупные, сладкие. Крыжовник от мучнистой росы обрабатываю при появлении листочков препаратом топаз, потом через каждые две недели раствором из 50 г кальцинированной соды и 40 г мыла на 10 л воды. Заканчиваю обработки за месяц до уборки урожая. Выращиваю сорта, устойчивые к мучнистой росе, такие как Малахит, Щедрый, Яровой.

Ремонтантную малину сортов Геракл, Бриллиантовая, Абрикосовая и Аленушка регулярно поливаю и подкармливаю. Ягоды собираю до ноября.

Обыкновенную малину сортов Гусар, Солнышко и других от долгоносика еще до цветения обрабатываю фуфаноном, от пурпурной пятнистости - пеннкоцебом. Вношу, конечно же, органические и минеральные удобрения. С площади 24 кв. метра ежегодно собираю по 60-70 литров малины.

Занимайтесь садом - обрезайте, кормите, обрабатывайте его - и вы всегда будете с урожаем!

М.И. Панкратов.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут