В марте, как только минует угроза заморозков до -10°C, провожу обрезку сада. Продолжаю формировать кроны молодых деревьев: вырезаю ветви, идущие внутрь кроны, густо расположенные и отходящие под острым углом, а также с растресканной корой. Ограничиваю рост деревьев в высоту и ширину, удерживая кроны в отведенной для них плоскости. Ежегодно отгибаю вниз вертикально растущие ветки при помощи шпагата.
Раны после обрезки или от повреждений грызунами зачищаю до здоровой древесины, дезинфицирую 1%-ным раствором медного купороса и после подсыхания замазываю лечебным садовым варом.
При обрезке ветвей, пораженных возбудителями раковых заболеваний, нужно захватить не только больное место, но и не менее 10 см: здоровой ткани. После каждого сре за инструмент необходимо дезинфицировать техническим спиртом, чтобы предотвратить перенос возбудителей болезни с больной ветки на здоровую. Обрезанные ветки сжигаю. При повреждении молодых деревьев грызунами надо пораньше сделать прививку мостиком.
Считаю, что омолаживание старых деревьев оправданно, если это очень ценные сорта, кроме того на появившихся молодых ветках можно привить лучший сорт. Вместо старого дерева все же рекомендую посадить новый среднерослый саженец на клоновом подвое, который через 2 года начнет плодоносить.
Защитные мероприятия в саду ранней весной носят профилактический характер. Основная их цель - максимально сократить количество перезимовавших возбудителей болезней и вредителей. Я всегда придерживаюсь одной из заповедей садовода: "плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов. Излечи его болезни, изгони врагов - и дерево воздаст тебе а это десятерицею".
Если осенью опавшие листья не были убраны из сада, то сделать это следует сразу после схода снега, так как именно на опавших листьях сохраняются плодовые тела возбудителей парши яблони и груши, коккомикоза вишни, сливы, грибных заболеваний смородины и крыжовника. С установлением теплой погоды из них высыпается масса спор, которые разносятся ветром и заражают молодую листву деревьев и кустарников. Собранные листья лучше всего сжечь, но можно закопать в землю или закомпостировать с навозом, присыпав сверху землей.
Очень опасны для деревьев солнечные мартовские ожоги, они вызывают отмирание коры штамба и ветвей. Поэтому обвязку с деревьев снимать не спешите, так как возможен возврат заморозков и выпадение снега. В это время голодные мыши и зайцы могут нанести непоправимый ущерб. Снимать обвязку нужно в я пасмурную погоду, сразу обновить побелку штамба и скелетных ветвей. Для приготовления 10 литров побелки требуется 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины. Для лучшего прилипания можно добавить 2 л молока или разогретого столярного клея, или коровяка, а также 0,5 кг медного купороса. Садовая побелка продается и в магазинах.
Еще до набухания почек делаю опрыскивание деревьев 7%-ным раствором карбамида (700 г ча 10 л воды). Споры грибов от контакта с азотом погибают.
Сорта, сильно поражающиеся паршой, кроме этого нужно и в дальнейшем обработать препаратом скор или каратан - по розовым бутонам и после цветения. Через 2 недели обработать пеннкоцебом против всех заболеваний листьев.
Будущий урожай яблок, груш и слив может быть уничтожен вредителями еще весной. Яблонный цветоед может выгрызть все цветы до их распускания. Повреждение сливы и алычи пилильщиком может вызвать почти стопроцентное их опадение. Лучше всего поможет сохранить будущий урожай обработка препаратом БИ-58, а если его нет, то можно приме нить фастак или цимбуш в период набухания почек и сразу же после цветения.
На стволы плодовых деревьев навешиваю ловчие пояса, а ветки - пластиковые бутылки (по 3-4 штуки на каждое дерево), наливая в них по 150 г подслащенного компота или сиропа. Они улавливают большое количество вредителей. Через каждые две недели бутылки очищаю, пойманных вредителей уничтожаю, а бутылки заливаю новым сиропом. За сезон эту процедуру повторяю 4-5 раз.
Землю в приствольных кругах обрабатываю 3%-ным раствором железного купороса. В саду у мен вся земля, кроме приствольных кругов, засеяна белым клевером, который скашиваю 3-4 раза за сезон. Скошенной массой мульчирую приствольные круги, а излишки идут в компост.
При плюсовой температуре в марте заготавливаю черенки для перепрививки деревьев, используя прошлогодние побеги плодоносящих деревьев с ярко выраженной верхушечной почкой. Если ее нет, значит верхняя часть побега не вызрела в прошлом году, и такие ветки зимой подмерзают. Не следует также брать для черенков побеги, у которых на конце прошлогоднего побега весной сохранились листья или черешки от них - это значит, что они также не полностью вызрели. Выбираю побеги с небольшими расстояниями между почками, которые прошлым летом хорошо освещались солнцем.
Перепрививки делаю, чтобы заменить малоценные сорта на другие, лучшие по вкусу и сроку хранения. Если в саду многовато летних и осенних сортов, то перепрививаю их на ценные зимние сорта, плоды которых хорошо и долго хранятся.
Первым делом делаю прививки на косточковых, а яблоню и грушу прививаю, когда цветет вишня и до конца мая.
В конце марта освобождаю от укрытия декоративные культуры розы, гортензии, клематисы и виноград.
После схода снега сад и кустарники подкармливаю азотными удобрениями, по 20 г/м2. Фосфорные и калийные удобрения вношу осенью. Приствольные круги мульчирую черным спанбондом или компостом, чтобы сохранялась влага и не росли сорняки.
Н.К. Козин.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.