На цветущих соцветиях борщевика, укропа, петрушки, а также семенниках моркови, сельдерея, любистока и других зонтичных растений в июле легко можно заметить мух-журчалок, похожих на ос. Личинки этих мух, напоминающие маленьких зеленоватых или оранжевых пиявок, поедают тлю, щитовок, гусениц, личинок цикадок и других насекомых. Таким образом, насыщение сада зонтичными растениями помогает избавиться от многих вредных насекомых.
Немалый интерес представляют ремонтантные сорта земляники, поскольку ягоды на них созревают с июля по сентябрь. Сначала плодоносит маточный куст, а затем в течение всего лета и осенью - усы. Если на основном кусте удалить цветоносы, то образуется больше усов и, следовательно, повысится урожай.
Если надо получить рассаду земляники, то вслед за рыхлением на поверхность междурядий вносят компост, перепревший навоз в смеси с торфом (1:1) или торф слоем 3-5 см. Для лучшего питания корневой системы будущей рассады в торф (как в наиболее бедную питательными веществами среду) добавляют суперфосфат (40-50 г на 1 м2) и перемешивают их.
***
Наиболее качественную рассаду получают с посадок прошлого и позапрошлого годов. Во всех случаях перед размножением необходимо убедиться, что куст земляники дает хороший урожай. Рассада от более старых растений, как правило, сильно заражена, следовательно, урожай будет ниже.
При посадке земляники на ровной поверхности розетки удобнее размножать в двух соседних междурядиях, где оба ряда принадлежат одному сорту. Между двумя следующими рядами оставляют проход. Все плети из этих междурядий «перебрасывают» туда, где розетки будут укореняться. Данную работу проводят до появления на образовавшейся плети первых корешков. Сами плети в месте укоренения розеток располагают равномерно. Для быстрого укоренения рассады участок ежедневно, кроме дождливых дней, поливают.
Если земляника посажена по чёрной плёнке, то плети с розетками направляют в междурядия с почвой.
***
При выкопке рассады земляники нарушается корневая система, после посадки растениям требуется много времени для её восстановления. Избежать этого можно, если выращивать розетки рядом с маточным кустом в торфяных или гончарных горшочках различного объема. Их заполняют питательным грунтом, состоящим из речного песка, суглинистой почвы и торфа или листового перегноя (1-2:1:1). Можно использовать и другую смесь: речной песок, суглинистая почва, торф или листовой перегной и хорошо перепревший конский либо коровий навоз (1:2:1:0,5). Этой смесью заполняют горшочки и помещают их в деревянный лоток, который закапывают рядом с маточными кустами земляники. Появившиеся розетки вдавливают в горшочки, не отрывая их от плети. Осенью основание плети отрезают от маточного куста, горшочки осторожно вынимают и сразу высаживают землянику на новое место.
***
Получить большое количество качественной рассады земляники можно из розеток, которые ещё не образовали корней. Для этого выкапывают рассадник - углубление на освещенном солнцем садовом участке. Глубина рассадника составляет 15 см, ширина - 100 см, а длина зависит от количества рассады. На дне рассадника размещают богатую огородную почву, смешанную со старым компостом (1:1), слоем 5 см. Вместо этого можно внести компостную землю (4 ведра на 1 м2), перепревший навоз (0,5 ведра), плодово-ягодную смесь (20 г на 1 м2). Все компоненты перемешивают, разравнивают смесь предварительно просеянного торфа и речного песка (1:1). Этот рыхлый субстрат также разравнивают, далее рассадник увлажняют из лейки или шланга с мелкокапельной насадкой.
После оседания питательной почвы формируют ряды. Каждую розетку высаживают на площади 8x5 см2, вдавливая их в рыхлую и влажную почву на глубину 1 см. Затем рассаду поливают и укрывают от прямых солнечных лучей рогожей или мешковиной, которые укладывают на деревянный каркас. В пасмурные дни укрытие снимают. Окончательно его удаляют, когда на розетках появляются новые листья. До укоренения рассаду поливают два - три раза в день, но не обильно. Через 40-50 суток получают рассаду хорошего качества (250 растений с 1 м2). её лучше оставить в рассаднике до следующей весны.
***
При частых дождях, высокой влажности воздуха, холодной погоде и отсутствии ветра ягоды собирают ежедневно в несколько недозрелом состоянии, иначе урожай может почти полностью погибнуть от болезней. В такую погоду кустики земляники связывают.
***
В период созревания земляники отбирают наиболее урожайные растения и помечают их этикеткой, колышком или иным способом. Если в течение двух лет (на второй и третий год после посадки) куст не плодоносит, то его уничтожают.
С появлением первой падалицы яблок, поврежденных плодожоркой, на штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса, в которые заползают гусеницы. Пояса шириной 15-20 см изготавливают из гофрированного картона, нескольких слоёв плотной бумаги, мешковины, соломенного жгута, стекло- и шлаковаты. На наружную часть бумаги наносят липкий раствор, не высыхающий на протяжении 2 месяцев. В жаркое лето пояса просматривают каждые 10-12 суток и уничтожают всех гусениц. Одна гусеница повреждает на яблоне четыре-пять плодов, поэтому сбор падалицы обязателен. Его лучше проводить в конце дня. Предварительно поддеревом расстилают плёнку или мешковину и слегка стряхивают крону. Упавшие плоды сразу собирают в ведро. Съедобные яблоки используют для заготовок на зиму, несъедобные заливают горячей водой, а затем переносят в компост.
Ряд культур - вишня, слива, облепиха - образуют от корней новые растения. Данный процесс особенно активизируется после повреждения надземной системы дерева низкими температурами, механическими воздействиями, а также при несовместимости подвоя и привоя и т.п.
Корневая поросль может появиться как рядом со штамбом, так и в значительном отдалении от него. Это связано с тем, что корни от дерева отходят в радиальном направлении, и если ставить лопату поперек роста корня и глубоко вводить в почву, то можно повредить (перерезать) стержневой корень. В месте пореза на следующий сезон образуется поросль. Последнюю часто вырезают у поверхности почвы секатором, что приводит к ещё большему её появлению. Правильно удаляют поросль так: садовыми вилами или ручным совком откапывают горизонтальный корень и затем вырезают всё секатором, не оставляя пенька. Рану замазывают садовым варом, а корень тщательно закрывают почвой.
У корнесобственных культур корневая поросль повторяет материнское растение. В этом случае поросль - ценное молодое растение, и её надо сохранить. Если материнское дерево старое, то основной скелетный корень перерезают в двух местах, чтобы расстояние с обоих концов от поросли составляло по 20 см. Через год молодой саженец выкапывают и высаживают на новое место.
Около молодого маточного растения летом выкапывают лунку, в которую вносят питательную почву, и поливают. К осени на поросли образуется хорошая корневая система, её вырезают у основания материнского корня и переносят на доращивание.
Почву, содержащуюся под чёрным паром, можно обогатить азотом и органическими веществами, посеяв сидеральные (сидерация - запахивание свежей травы) травы, в первую очередь бобовые: однолетний и многолетний люпин, донник, горчицу, фацелию. Эти травы высевают во второй половине лета при условии, что нет засухи. Если влаги в почве мало, то применяют искусственное дождевание. Однолетние сидераты запахивают в текущем году, многолетние - через один-два года.
Высевать сидераты полезно как в молодом, так и в старом саду. Переувлажненные почвы при посеве сидератов образуют хорошую травяную массу, из-за чего немного иссушаются. Но это благотворно влияет на приостановку ростовых процессов у плодовых деревьев и способствует их лучшей подготовке к зиме. Как только закончится цветение и образуются зеленые бобы, траву скашивают, рубят лопатой и перекапывают.
Прививка яблони глазком (окулировка): 1 - однолетний побег, срезанный для окулировки; 2 - на побеге срезаны листья (нижние почки пригодны для окулировки); 3 - подвой подготовлен к окулировке; 4 и 5 - щиток срезают с корой, захватывая немного древесины; в - щиток подготовлен к окулировке; 7 - щиток вставлен в разрез коры; 8 - место окулировки обвязано лентой.
Конец июля - начало августа - подходящее время для окулировки (прививки глазком). Окулируют обычно молодые сеянцы или ветви диаметром 7-10 мм. Черенки для окулировки заготавливают со здоровых плодоносящих деревьев тех сортов, которые вы хотите размножить. Лучшими считают однолетние одревесневшие побеги с южной части кроны длиной 40-50 см. У заготовленных черенков срезают листья, оставляя черешки длиной 0,5-1,5 см. Черенки заворачивают во влажный мох, бумагу, тряпку, а сверху в плёнку, прикрепляют этикетку с названием сорта и пометкой даты заготовки. Перед окулировкой подвои разокучивают деревянной лопаточкой до корней, протирают кору от пыли.
Глазки для прививки (щитки) вырезают со средней части черенка (5-6 глазков) отточенным до острия бритвы окулировочным ножом. Черенок держат в левой руке вершиной от себя. Окулировочным ножом сначала перерезают кору на 1,5-2 см ниже почки. Затем скользящим движением срезают глазок с тонкой полоской коры, захватывая немного древесины.
Сразу же после заготовки глазка на нижней части подвоя разрезают кору в виде буквы «Т». Сначала делают поперечный разрез, а затем продольный. Продольный разрез делают немного короче щитка, снизу вверх, у поперечного разреза ручку ножа наклоняют сначала влево, затем вправо. В образовавшуюся щель втыкают щиток и вставляют под кору до конца продольного разреза. После вставки щитка кору прижимают указательными пальцами обеих рук, затем обвязывают лентой (шириной 10 мм) из пленки или мочала. Ленту наматывают сверху вниз, делая пропуск в том месте, где находится глазок. Наматывают туго и внизу завязывают двойной петлей.
Черенки для окулировки заготавливают в июле или августе в день прививки или за два - три дня до неё.
|
|