После таяния снега и просыхания почвы прикатываем газон катком (80-100 кг), уплотняя тем самым грунт и осаждая его на место. Чтобы вычесать "войлок" (остатки высохшей скошенной травы), используются специальные грабли. Некоторые хозяева применяют даже специальную технику, которая не только вычесывает газон, но и рассекает подземные корневища травы, на которых после этого образуются новые побеги - и газон становится гуще.
Чтобы обеспечить приток влаги к корням, проводим аэрацию почвы вилами или следоступами- 100-200 отверстий на 1 кв. м.
При необходимости можно провести "землевание" для улучшения качества почвы. Насыпаем тонкий слой питательной почвы, торфа и/ш перегноя из расчета 2-3 кг/м2 и распределяем его по газону метлой. Данная процедура проводится не ранее, чем через неделю после аэрации. При необходимости землевание можно повторить после двухнедельного перерыва.
Часто от переизбытка влаги на газоне образуется мох. Причины могут быть и другие: кислая почва и отсутствие в ней необходимых питательных веществ. Устранить застой воды помогает та же аэрация, а для снижения кислотности можно использовать золу - 50-100 г/м2 или доломитовую муку из расчета 100-200 г/м2.
Обычно по весне газонную траву подкармливают для активного роста азотными, а еще лучше комплексными удобрениями. Для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать газон фунгицидом.
После таяния снега снимаем укрытия с хвойных растений, которые оберегали их от весенних ожогов. Сажаем и пересаживаем экземпляры с открытой корневой системой. Дважды проводим обработку инсектицидом (фуфанон, танрек, искра) против жука-короеда с периодичностью в две недели. Не стоит забывать, что хвойные виды не терпят органики, лучше применять удобрения, рекомендованные для этих растений. Оптимальное решение - использовать комплексное минеральное удобрение с минимальным содержанием азота и оксидат торфа для хвойных растений.
Проводим обрезку декоративных кустарников, цветущих в середине лета и осенью (спирея японская, спирея Дугласа, спирея белоцветковая, спирея иволистная, гортензия древовидная, буддлейя Давида). Для создания более густой кроны формируем декоративно-лиственные кустарники (многие виды и сорта ивы, лещина, скумпия, дерен, бузина чёрная). Срезы диаметром более 1,5 см замазываем садовым варом. Проводим рыхление приствольных кругов и подкормку удобрениями (в расчете на 1 м2 - 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата, 30-35 г сернокислого калия).
Снимаем укрытие с луковичных растений. После полного таяния снега, если осенью не были внесены комплексные минеральные удобрения, проводим подкормку азотсодержащим средством из расчета 15-20 г/м2. Гранулы рассыпаем вокруг всходов и, разрыхляя почву, заделываем их на небольшую глубину. После появления бутонов желательна повторная подкормка. В сухую и теплую погоду следует обильно полить все луковичные, увлажняя почву на глубину не менее 20 см.
Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, начинаем постепенно снимать укрытия с роз. Делать это лучше в пасмурный и безветренный день, чтобы избежать солнечных ожогов коры и пересушивания ветром. После полного оттаивания почвы разокучиваем кусты. У роз удаляем сломанные, засохшие и поврежденные морозом ветки. После снятия укрытия, но до распускания почек, проводим обработку кустов 3%-й бордосской жидкостью или 3%-м раствором железного купороса. Побеги, покрытые плесенью, промываем 1%-м раствором медного купороса или марганцовки ярко-розового цвета. Почву вокруг кустов перекапываем на глубину 15-20 см и вносим 40-50 г минерального удобрения с преобладание в нем азота и 5-6 кг перегноя на 1 м2.
Дмитрий Кожевец.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.