Моя пасека состоит из двух домиков. Естественно, что покупать медогонку на такое количество пчелосемей нецелесообразно, так как она дорогая. Убедительно прошу дать совет, как извлечь мёд из сота, пусть даже примитивным дедовским способом. Возможно, кто-нибудь из опытных пчеловодов расскажет, как самому изготовить простейшую медогонку. Буду очень благодарен за эту помощь.
П.И.Николаев.
Отвечая на вашу просьбу, предлагаю вариант конструкции медогонки, которая позволяет откачивать мёд из двух рамок размером 435x300 мм или из четырех размером 435x145 мм одновременно. При необходимости её можно сделать и на 4 гнездовые рамки.
В этой медогонке основным элементом является ротор (рис. 1, 2) с держателями для двух кассет, в которые помещаются рамки для откачки. При откачке мёд с рамок собирается в нижней части кассет, а затем сливается через отверстие в дне кассеты, которое закрывается пробкой. Откачка мёда в кассетах даже имеет преимущество перед заводскими медогонками. Дело в том, что в заводской медогонке при вращении ротора открытые рамки сильно обдуваются турбулентным воздухом и быстро охлаждаются. А вязкий мёд плохо откачивается и приходится увеличивать обороты ротора, что чревато поломкой вощины в рамке. Поэтому опытные пчеловоды сами дорабатывают заводские медогонки крышками, если таковые не были предусмотрены заводской комплектацией. В кассете же сот совершенно не обдувается при откачке и поэтому процесс проходит быстрее и более качественно.
При указанных на рисунках основных размерах кассет, каждая из них вмещает до 4 кг мёда, то есть мёд с одной полномедной рамки 435x300 мм. Так что для небольшой пасеки нет необходимости делать кассеты более вместительными, тем более, что придётся увеличить прочность всей конструкции.
Принцип устройства медогонки вполне понятен из приведенных рисунков. Привод вращения ротора ручной, через ременную передачу, хотя может быть использован и электропривод с регулятором оборотов двигателя.
Я не настаиваю на полном соблюдении указанных мною размеров общей конструкции, так как многие из них будут зависеть от используемых материалов. Каркас может быть из дерева или сваренным из металлического уголка, кассеты тоже из дерева или другого гигиеничного материала. Если будет из фанеры, то торцевые стенки и дно лучше сделать из доски толщиной 16-18 мм. Если же кассеты делать из дерева, то до сборки внутреннюю часть каждой детали нужно пропитать чистым воском. Для этого надо нагреть консервируемую сторону детали и протереть тампоном, смоченным разогретым (примерно до 90-100°С) воском. Слой воска должен быть по возможности потоньше. Сборку лучше производить на шурупах, при этом будет достигнута большая герметичность соединений.
В каждую кассету для рамки вставляется опорная сетка с ячейкой от 4x4 до 10x10 мм. Сетка может быть металлической или сплетенной из лески сечением 1-1,5 мм. Крепится она к рамке, сделанной из брусочков сечением 20x20 мм, и должна быть хорошо натянутой. Для придания ей большей жесткости с обратной стороны она поддерживается двумя брусочками треугольного сечения с вершиной треугольника, обращенной к сетке. Брусочки ставятся между вертикальными брусками рамки с сеткой. Они должны отстоять от широкой стенки на 3-4 мм и не мешать стеканию мёда по стенке кассеты на дно.
К дну кассеты, до её сборки, крепятся четыре П-образные скобы из проволоки сечением 4 мм, на которые нижней частью опираются опорная сетка и сот с мёдом. Высота опор должна быть такой, чтобы уровень мёда, откачанного с полной рамки, не достигал нижнего края рамки. Сначала надо сделать кассеты и лишь потом изготавливать сами кассетодержатели (корзины), дабы все потом стыковалось в размерах. В кассете важным является её внутренний размер - чтобы поместились и опорная сетка, и сотовая рамка.
После изготовления кассет можно приступать к изготовлению ротора. Для оси ротора, как силового элемента, подойдет кусок водопроводной трубы диаметром 1/2 дюйма или стальной пруток сечением 16-18 мм. В оба конца трубы вставляются и закрепляются сваркой цельнометаллические хвостовики. Нижний вставляется в отверстие нижней поперечины каркаса, а верхний проходит через отверстие в верхней поперечине и на его конце крепится малый (ведомый) шкив. Соотношение диаметров ведущего и ведомого шкивов должно быть не менее 1:2,5-1:3. Шкивы соединяются клиновидным ремнем. Расстояние между шкивами подбирается по длине ремня. Для штанг держателя кассет понадобится прутковая сталь сечением 6-8 мм. Сами корзины держателей кассет можно сделать из проволоки сечением 4 мм. Расстояние от оси ротора до стенки кассеты, обращенной к оси, может быть 20-25 см. После сборки всего ротора определяется радиус окружности, по которой пройдет самая удаленная от оси ротора точка кассетодержателя.
Для придания большей жесткости и устойчивости каркас желательно снаружи обшить фанерой, ДВП или косынками из листового металла по углам.
А теперь, если вы еще не пользовались медогонками, несколько полезных советов.
Откачку мёда производите в закрытом теплом помещении, потому что мёд и его запах не должны быть доступны пчелам. Иначе можно спровоцировать пчелиное воровство, которое легче предупредить, нежели потом с ним бороться.
Перед распечатыванием остывшие соты желательно прогреть в течение 6-8 часов при температуре 25-З0°С. Тогда мёд значительно легче откачивается. Многие пчеловоды вскрывают печатку сотов пасечными ножами, но лучше всего пользоваться специальными вилками. Подводя тонкие иголки вилки параллельно соту под крышечки, движением вверх (перпендикулярно плоскости) от сота снять их, потом о край посуды для сбора забруса очистить вилку и т.д. Получается довольно производительно, и ячейки сотов не сминаются. Вскрытую рамку вставить в кассету нижней планкой вперед по ходу вращения. Рамки в обеих кассетах не должны отличаться по весу более чем на 15-20%, в противном случае будет сильная раскачка всей медогонки от дисбаланса кассет.
Скорость вращения ротора надо начинать с 60 оборотов в минуту и, по мере откачки мёда, медленно её увеличивать, но не более чем до 100 об./мин. Затем перевернуть рамки на другую сторону и снова начинать с медленного, с последующим постепенным увеличением оборотов примерно до 180-200 в минуту. Проверить полноту откачки с этой стороны, снова перевернуть рамку другой стороной и, начиная вращение примерно со 100 об./мин. и доведя до 180-200, окончательно осушить рамку. При нарушении такого порядка откачки мёда можно поломать сот.
Закончив откачку мёда, снимите кассеты и хорошо их прополощите. Остатки свежего мёда очень легко вымываются водой с температурой 45-50°С. Если внутренняя часть кассет пропитана воском, то не используйте воду более высокой температуры и при мытье не пользуйтесь грубыми вспомогательными средствами. После мытья кассеты с сотами надо хорошо просушить и хранить в отапливаемом помещении, что продлит срок их службы на все время пчеловождения.
В предлагаемой конструкции медогонки есть один недостаток. Дело в том, что откачанный из сота мёд, оседая на стенку кассеты, не весь сразу стекает вниз, а под действием центробежной силы на больших оборотах может подниматься вверх по стенке. Для устранения этого недостатка можно прибить с внутренней стороны стенок на уровне боковой планки сота брусочки толщиной 8-10 мм. Или можно сделать кассетодержатель с наклоном его верхней части к оси ротора на 5-10°. На рисунке это не показано.
В остальном медогонка вполне обеспечивает качественную откачку мёда. И еще несколько советов по её усовершенствованию. Если вам не удастся подобрать шкивы, то можно поискать угловую шестеренчатую передачу. При наличии ручной механической дрели (но не коловорота) вопрос привода можно решить еще проще (см. рис. 4). Если конструкция кассетодержателя покажется вам сложной, то можно закрепить на концы штанг щит из фанеры 6-10 мм и решить вопрос крепления кассеты к нему со стороны оси ротора. Так что выход можно найти из любого положения. Но поработать все же придется.
А.Н. Занько.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум про мёд и пчёл |  |