Главная » Пчёлы и пчеловодство » Ульи

Как я оснащиваю рамки

Изготовление рамок, армирование их проволокой и навешивание - не такая уж простая работа, если делать все качественно. В большинстве случаев каждый пчеловод выполняет эту работу по своему разумению и степени технической оснащенности пасеки, а в результате получается, что многие «круглое таскают, а плоское катают». Поэтому считаю необходимым поделиться своей технологией по оснастке рамок. Основным и исходным является качество и точность изготовления деталей рамок, так как все неточности потом осложнят дальнейшую работу сколачивания, армирования и наващивания.


Рис. 1. Шаблон в разрезе.
Сколачивание рамок, во избежание перекосов, лучше делать на шаблоне. Конструктивно шаблон может придумать сам пчеловод. Поверьте, что стоит один раз потратить пусть даже несколько часов на его изготовление, но зато никогда не придётся крутить сколоченную рамку, пытаясь её выровнять.

Отверстия для протяжки проволоки надо сверлить по шаблону, который должен максимально обеспечивать расположение отверстий по одной линии. Довольно качественный шаблон можно сделать из дерева (рис. 1). Для того чтобы отверстия в шаблоне не «разбивались» сверлом при работе, в брусок надо впрессовать стальные втулки наружным диаметром 6-8 мм, длиной 20-25 мм и внутренним отверстием 1-1,5 мм. Длина втулок позволяет довольно точно (по вертикали) сверлить отверстия в брусках и планках. Отверстия в брусках шаблона под втулки лучше просверлить на сверлильном станке. Дрелью сделать эти отверстия без отклонений от вертикали трудно.

В дальнейшем при сверлении отверстий в планках не забывайте помечать сторону, которая примыкала к выходным отверстиям шаблона. При сколачивании рамок эта сторона должна быть внутри рамки.


Рис. 2. Выравнивающее приспособление:
1 - прижимная накладка; 2 - шурупы; 3 - стойка
с катушкой; 4 - две полоски резины; 5 - основание.
У нас в стране с давних пор принято почему-то проволоку натягивать горизонтально и вроде бы о другом и речи быть не может. Однако считаю это заблуждением и не потому, что зарубежные пчеловоды давно натягивают проволоку вертикально (кроме низких рамок). Они раньше нас сообразили, что так делать лучше. Мнение о том, что на горизонтальных проволоках вощина держится лучше, тоже заблуждение. Да, при наващивании шпорой она хоть как-то, но держится на горизонтальных проволоках, а на вертикальных она бы совсем не держалась. Но работа шпорой и даже современным паяльником - это прошлый век. Но не только поэтому я за электронаващивание. При хранении рамок в зимнее время вощина, прикатанная шпорой, отстает от проволоки. При горизонтальном натяжении проволоки тонкие боковые планки прогибаются, а один раз отсырев и высохнув, остаются гнутыми, а проволока провисает, и при замене вощины её надо перетягивать или менять совсем. При вертикальном натяжении верхний брусок никогда не прогнется, а сделать нижнюю планку толщиной не 8-10 мм, а 12 мм ничто не мешает.

Иногда проволока провисает не только от того, что планки прогнулись, а еще и от того, что она легко врезается в планку, когда рамка отсыревает. Идеальным было бы вставлять металлические пистоны, которые раньше массово применялись в радиопромышленности. Они совершенно не дают проволоке врезаться в древесину. Наладил бы кто-нибудь их выпуск для пчеловодов. Доступным заменителем таких пистонов остаются канцелярские кнопки, но они несколько мешают чистить рамку.


Рис. 3. Схема армирования рамки
проволокой: 1 - основание корпуса.
Армирование рамок проволокой также можно облегчить без применения специальных станков, конструкции которых встречаются в пчеловодной литературе.

Проволоку для армирования я сразу нарезаю на количество рамок, подлежащих наващиванию. А чтобы она не скручивалась спиралью после размотки с катушки, я протягиваю её перед тем как отрезать через выравнивающее простое приспособление (рис. 2). Протянув с усилием проволоку через такой выравниватель, она не скручивается спиралью. Дальше беру оба конца куска проволоки и одновременно проталкиваю в 2 средних отверстия верхнего бруска (рис. 3), а затем в крайние. Если затем в брусок между средними нитками вбить гвоздик и двумя витками обернуть его проволокой и вбить в брусок, то очень легко натянуть правые и левые нитки проволоки. Еще два гвоздика - и рамка армирована. А если посчитаете, что натяжение вас не устраивает, то положите рамку на шаблон для наващивания. Со стороны верхнего бруска прибейте к основанию шаблона упорный брусок, а со стороны нижней планки на основание закрепите эксцентриковый прижим, которым сделайте прогиб нижней планки около 3 мм. Эксцентрик можно заменить клинышком, но для этого и внизу надо прибить второй брусочек. Высота этих брусочков должна быть 12 мм, то есть почти по линии отверстий для проволоки. Для еще большей устойчивости рамки на шаблоне можно прибить по брусочку с обеих сторон рамки.


Рис. 4. Схема наващивания рамки:
1, 2 - контакты; 3 - основание шаблона.
Теперь остается закрепить вощину. От качества этой работы в дальнейшем будет зависеть и форма самого сота - будет ли он ровным или горбатым и кривым. Вощина, после её закрепления в рамке, должна быть очень ровной и упругой, как кожа на барабане. А такого качества можно добиться только при электронаващивании.

На сегодняшний день электронаващивание применяется еще далеко не многими пчеловодами. Основная причина в том, что для этого надо иметь трансформатор мощностью около 50 вт с переключением на несколько напряжений, в зависимости от длины проволоки в рамке. Лично у меня сделан блок питания с плавным изменением напряжения. Однако я испытал в работе и доработал метод словацкого пчеловода кризана. Схема работает надежно, не сложна и может использоваться любым пчеловодом. Принципиальная схема наващивания рамки на рис. 4.

Чтобы вам не пришлось долго экспериментировать, расскажу все особенности. Берется стеклянная банка емкостью 1 литр. Заполняется на 3/4 холодной водой. В воде, размешивая, растворить 1/5 чайной ложки соли. В пластмассовой крышке для этой банки проколоть шилом диаметрально на расстоянии 50-55 мм два отверстия. По центру крышки проколоть также одно отверстие, через которое будет выходить газ, выделяющийся на электродах во время ; включения схемы на нагрев проволоки в рамке. Взять 4 куска электропровода многожильного сечением около 1,5 мм2, звонковую или другую кнопку или кнопочный выключатель, вилку электрическую. Фазный провод должен (для большей безопасности при работе) проходить через электроды и выключатель. Для электродов берется стальная мягкая проволока диаметром 2-4 мм и длиной по 150 мм. Оба электрода надежно соединить с проводом, а место соединения обмотать изолентой. За эти места придётся браться при перемещении электродов. Провода, подходящий и выходящий из банки, привяжите в районе горлышка к банке. Это предотвратит касание электродов друг с другом в банке при случайном натяжении одного из проводов. Контакты, обозначенные цифрами 1 и 2, пружинные и закреплены с нижней стороны шаблона напротив начала и конца проволоки на рамке (рис. 5).


Рис. 5. Схема крепления контактов:
1 - шаблон; 2 - пружинный контакт; 3 - провод.
Для начала воспользуйтесь кусочками вощины. Положите один из них на шаблон. Сверху наложите рамку с таким расчетом, чтобы начало и конец проволоки легли на контактные пружины. Погрузите электроды в раствор для начала на глубину 25-30 мм. Включите вилку в розетку, нажимая равномерно на рамку, прижмите проволоку к контактам, шаблону и вощине. Контактные пружины должны быть слабоупругими. Их хорошо сделать из кусочков старой рулетки. Нажать ногой кнопку включения нагрева проволоки. Включение ногой освобождает руки. Если через 3-4 секунды проволока не впаялась в вощину, отпустите кнопку и заглубьте электроды еще на 25-30 мм. Повторите включение. Если и сейчас долго греется проволока, отключите от сети и добавьте чуть-чуть (1-1,5 г) соли в банку и размешайте до растворения. Повторите цикл, не забыв сначала приподнять электроды. Одним словом, маневрируя концентрацией раствора и глубиной погружения обоих или одного электрода, быстро подберете нужный режим. А он должен быть таким, чтобы наващивание длилось 3-4 секунды.

Помните, что раствор при включении нагрева тоже нагревается, температура которого после наващивания около 20 рамок доходит до 60-70°С. Тогда поменяйте банки с раствором. И еще одна особенность: после наващивания примерно 30 рамок надо вынуть электроды и счистить образовавшуюся на них в растворе оксидную пленку черного цвета - она не токопроводна. После образования толстого слоя пленки на электродах схема перестанет работать. Не забывайте об этом. В остальном особенности её использования сводятся к аккуратности и осторожности, как и при работе с другими электроприборами. Касание рукой впаиваемой проволоки безопасно. Нагрев можно проверять рукой.

И что еще хочу сказать: не используйте для гашения напряжения и тока утюги, электроплитки и лампочки. Утюги сейчас с терморегуляторами - выключится и ждите. И вообще, все это не дает необходимой регулировки напряжения и тока для наващивания рамок с различной длиной проволоки. Вместо утюгов и лампочек лучше использовать конденсатор, но они дороги и не везде их можно купить. Их лучше использовать в случаях подогрева, но об этом расскажу позже.

Метод словацкого пчеловода проверен и опробован мною лично. Я никогда не предлагаю того, что не опробовал сам. Попробуйте - не пожалеете!

А.Н. Занько.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут
посетите наш
форум про мёд и пчёл

УльиМедоносы и нектароносыМатководствоПчеловод и обществоМёдПрополисВоскБолезни и вредителиЗимовка пчёлРоение пчёлПчелиный ядШмели